Τρεις ψυχρές ρωγμές

ΜΕ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ σε μερικά αρκετά συναρπαστικά μέρη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχει ένας συγκεκριμένος προορισμός που έχει μείνει κολλημένος κοντά στην κορυφή της λίστας επιθυμιών μου.
Όταν σκεφτόμαστε την κατάδυση στην Ισλανδία, σκεφτόμαστε αμέσως το Silfra Fissure, όπου μπορεί κανείς να βουτήξει στα πιο καθαρά νερά του κόσμου και, για μια στιγμή, να αγγίξει ταυτόχρονα την ευρασιατική και τη βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα.
Φυσικά, και εμένα με τράβηξε η Σίλφρα, αλλά ήθελα επίσης να ανακαλύψω τι άλλες λιχουδιές είχε να προσφέρει η Ισλανδία στους δύτες.
Το Dive.is, «ο κορυφαίος φορέας καταδύσεων και κολύμβησης με αναπνευστήρα της Ισλανδίας» (όπως ισχυρίζεται ο ιστότοπός του), με είχε προσκαλέσει να περάσω τρεις ημέρες δειγματοληπτικά ένα μείγμα από θαλάσσιες, λίμνες και περιοχές καταδύσεων στην ενδοχώρα. Ο διευθυντής David Sigurþórsson και εγώ μείναμε σε επαφή μέσω email τις ημέρες που προηγήθηκαν της επίσκεψής μου και οι ανησυχίες για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που πλησιάζει οδήγησε σε αρκετές αλλαγές στο προτεινόμενο δρομολόγιο.
Όταν έφτασα σε ισλανδικό έδαφος (ή μάλλον λάβα) με άνεμο και βροχή, είχαμε καταδυθεί σε μια επιλογή από τοποθεσίες στην ενδοχώρα – η θάλασσα θα έπρεπε να περιμένει.
Η Silfra θα έπρεπε να μπει στη λίστα γιατί, τελικά, ποιος επισκέπτεται το Παρίσι για πρώτη φορά χωρίς να δει τον Πύργο του Άιφελ; Οι καταδυτικές τοποθεσίες Bjarnagjá και Davíðsgjá αποτελούν τους αριθμούς, οπότε ας ξεκινήσουμε με το Bjarnagjá.

ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Οι Αμερικανοί ήρθαν μαζί μας στο μίνι λεωφορείο του καταδυτικού κέντρου, μαζί με μια μοναχική Γερμανίδα κοπέλα. Στο δρόμο ανταλλάξαμε ιστορίες για τις αγαπημένες μας τοπικές τοποθεσίες καταδύσεων (τους άρεσαν οι λίμνες και τα νάρκες) και θαύμασα το εντυπωσιακό σεληνιακό τοπίο καθώς προχωρούσαμε.
Τα αρχαία πεδία λάβας συνθέτουν οτιδήποτε δεν είναι βουνό ή λίμνη, και οι δρόμοι μου θύμισαν αυτούς που περιστρέφονται γύρω από το Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Πλούσια γεωθερμικού ατμού και ζεστού νερού εκτοξεύονται από το έδαφος σε πολλές περιοχές, και με έκπληξη έμαθα από τον David ότι ολόκληρη η χώρα τροφοδοτείται και θερμαίνεται από αυτήν την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Αρκετές ιστορίες mineshaft αργότερα, φτάσαμε στη μέση του πουθενά. Δύο ερημωμένα κτίρια σε στιλ της Άγριας Δύσης ήταν όλα αυτά που ξεχώριζαν από ένα κατά τα άλλα ζοφερό αλλά όμορφο τοπίο.
Τοποθετήσαμε το φορτηγό πίσω από ένα από τα κτίρια, στην καταιγίδα του ανέμου που ουρλιάζει. Αυτή η τοποθεσία είναι πραγματικά πολύ κοντά στη θάλασσα – ίσως μόνο 500 μέτρα. Τώρα εγκαταλελειμμένη, αυτή η γεμάτη νερό ρωγμή χρησιμοποιήθηκε κάποτε ως χώρος αποθήκευσης ζωντανού μπακαλιάρου. Η ιδέα ήταν ότι το ελαφρώς αλμυρό νερό τόσο κοντά στον ωκεανό θα επέτρεπε στα θαλάσσια ψάρια να διατηρηθούν ζωντανά πριν μεταφερθούν στη συνέχεια.
Η ιδέα είχε ξεκάθαρα τα ελαττώματα της, γιατί σήμερα επισκέπτονται μόνο δύτες.
Όποιος απλώς «περνούσε» από αυτή τη στενή σχισμή δεν θα είχε ιδέα ότι κάτω από την επιφάνεια είναι δυνατό να φτάσει κανείς σε βάθος 19 μέτρων. Ο γεννημένος στη Σκωτία οδηγός του Dive.is Fraser και εγώ επρόκειτο να κάνουμε την πρώτη βουτιά, ενώ το υπόλοιπο πάρτι συναρμολόγησε τον εξοπλισμό του.
Καθώς κατεβήκαμε στη ρωγμή πλάτους 2 μέτρων, τα δάχτυλά μου, προστατευμένα μόνο από γάντια 5 χιλιοστών, άρχισαν να καταγράφουν το κρύο. Μια αλοκλίνη έκρυβε την όρασή μου από καιρό σε καιρό και χρειαζόταν συγκέντρωση σε μεγάλες δόσεις για να διατηρηθεί η τέλεια άνωση.
Τα τοιχώματα της σχισμής ήταν καλυμμένα με το είδος των φυκιών που καταλαμβάνουν μόνο τα πιο αδύναμα πτερύγιο-κλωτσά για να ξεκολλήσει. Όταν φτάσαμε στον πάτο, μεγάλες συστάδες αντικειμένων είχαν αρχίσει να πέφτουν βροχή πάνω μας (δεν ήμουν εγώ, ειλικρινής).
Στο ένα άκρο της σχισμής κείτονταν αρκετές φάλαινες στον πυθμένα (όχι, δεν κράτησαν ποτέ ζωντανές φάλαινες εκεί), και στην άλλη άκρη ζούσαν ένα ζευγάρι θαλάσσιες ανεμώνες.
Παρά το γεγονός ότι είναι κοντά, η σχισμή δεν είναι στην πραγματικότητα ανοιχτή στη θάλασσα, οπότε το πώς έφτασαν εκεί μπορεί κανείς να μαντέψει. Μια σπηλιά μήκους 20 μέτρων μπορεί να βρεθεί στο τέλος της ανεμώνης, αλλά αυτή δεν ήταν η ημέρα για να εξερευνήσετε αυτήν την περιοχή.

ΠΡΙΝ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΟΥ κατέστησαν εντελώς άχρηστα από το νερό 3°, πυροδότησα μερικές λήψεις από τη φωτογραφική μηχανή μου. Το φως που ρέει κάτω στη στενή ρωγμή μαζί με τους σωρούς από φύκια δημιούργησαν μια τρομακτική εμπειρία, και μετά από μερικούς γύρους αυτής της σχετικά σύντομης ρωγμής, πήραμε το δρόμο προς την επιφάνεια.
Το αμερικάνικο πλήρωμα πήγε στο νερό και εγώ περιπλανήθηκα στην περιοχή, ικανοποιημένος που έσκασα επιτέλους το ισλανδικό μου κεράσι κατάδυσης.
Πήραμε μια διαφορετική διαδρομή πίσω στη βάση μου στο Ρέικιαβικ, με πιο προϊστορική όψη να γεμίζουν το ταξίδι μιας ώρας. Πέρασα το βράδυ δοκιμάζοντας μερικές από τις ακριβές τοπικές craft μπίρες με ένα σωρό ντόπιους με μοντέρνα εμφάνιση.
Η δεύτερη μέρα επρόκειτο να δώσει ακόμα περισσότερες καταδύσεις, αλλά αυτή τη φορά θα ξεκινούσαμε την κατάδυση στη λίμνη Thingvellir, όπου η σχισμή Davíðsgjá (ή η ρωγμή του David) βρίσκεται στη μία πλευρά. Το Dive.is διαφημίζει αυτόν τον ιστότοπο ως «το πιο σκοτεινό, πιο άγριο αδερφάκι του Silfra» και μου υποσχέθηκαν ότι θα είχαμε τη θέση για τον εαυτό μας.
Υπάρχουν δύο πιθανά σημεία εισόδου, το ένα δίπλα σε χώρο στάθμευσης κοντά στην άκρη της λίμνης και το άλλο που απαιτεί πεζοπορία μέσα από τα χαμόκλαδα. Ο τελευταίος ήταν πιο κοντά στο στόμα της σχισμής και απέφυγε ένα κρύο 10λεπτο πτερύγιο πάνω από μια δίχως χαρακτηριστικά κοίτη λίμνης, οπότε το καταφέραμε - σε στυλ αποστολής.
Επρόκειτο να βουτήξουμε ως ομάδα εννέα δυτών, οπότε έβαλα τον εξοπλισμό μου για να μπω στο νερό πριν από τη συμμορία, καθαρά για φωτογραφικούς λόγους. Όταν ο τελευταίος δύτης είχε κάνει το άλμα στο νερό τα χέρια μου ήταν ήδη μουδιασμένα, αλλά είχα απολαύσει την τοποθεσία για 10 λεπτά μόνος μου. Κοίταξα με ζήλια τα ξερά γάντια του καταδυτικού οδηγού που έμοιαζαν με φρυγανιές.
Η διαύγεια του νερού ήταν εξαιρετική, αλλά η κατάδυσή μουυπολογιστή εγγραφόταν 3°, και είμαι σίγουρος ότι μου ρυθμιστής ήταν φαγούρα σε ελεύθερη ροή. Ωστόσο, ήμουν ενθουσιασμένος που ήμουν εκεί.
Οι τοίχοι και το δάπεδο αποτελούνταν από ογκόλιθους, αλλά μια ελαφριά σκόνη ιζήματος κάλυψε τα πάντα. Αυτές οι θέσεις ρωγμών είναι μια πραγματική δοκιμή της άνωσης κάποιου λόγω της ανόδου και της πτώσης της τοπογραφίας τους.
Γοητευτικές σπηλιές και σπήλαια εμφανίζονταν από καιρό σε καιρό.

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΕΤΡΑ είναι το μέγιστο βάθος στο οποίο θα μεταφέρουν οι ξεναγοί τους καλεσμένους τους, επειδή η παγκόσμιας κλάσης ορατότητα καθιστά εξαιρετικά εύκολο να χάσετε την αίσθηση του πόσο βαθιά πηγαίνετε. Δυστυχώς, αυτό το όριο βάθους επιβλήθηκε σε πολλές από τις τοποθεσίες μόλις πρόσφατα, μετά από μερικά θύματα.
Πήγαμε πιο πέρα ​​στη ρωγμή η οποία, αρκετά μέτρα φαρδύτερη από την πρώτη μας κατάδυση, τελικά τελείωσε απότομα με έναν τοίχο από βράχο στη μία άκρη.
Ο Davíðsgjá μπορεί να υπερηφανεύεται όχι για μία αλλά δύο ρωγμές παράλληλες μεταξύ τους, και μέχρι να ολοκληρώσουμε έναν γύρο του δεύτερου, τα χέρια μου ήταν στα πρόθυρα να πέσουν (υπόσχομαι να μην αναφέρω ξανά τα κρύα μου χέρια).
Μου είπαν ότι είναι δυνατό να συνοδεύονται από πέστροφες κατά την κατάδυση στο Davíðsgjá, αλλά πρέπει να είχαν αρραβωνιαστεί διαφορετικά ενώ ήμασταν επίσκεψη. Είχα αρχίσει να παίρνω μια γεύση για αυτόν τον κορυδαλλό που καταδύεται και είμαι σίγουρος ότι το συνήθως αλμυρό κιτ μου ήταν ευγνώμων για ένα ευχάριστο καλό ξέβγαλμα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Ισλανδία, ένα πυκνό χαμηλό λευκό σύννεφο κρεμόταν και από καιρό σε καιρό έβρεχε, αλλά ο αμφίβολος καιρός φαινόταν να προσθέτει μόνο έναν αέρα ομορφιάς σε αυτό το άγριο και αρχαίο τοπίο.
Η κατάδυσή μας γινόταν μόνο τα πρωινά, αλλά με αρκετά μεγάλες διαδρομές και από τις δύο πλευρές, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ήταν φαγωμένο. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για επίσκεψη λόγω των ατελείωτων ωρών της ημέρας και τις εκμεταλλευτήκαμε κάνοντας πεζοπορία μέχρι τα βράδια. Αντίθετα, το χειμώνα ο ήλιος μπορεί να ανατείλει μέχρι τις 11 το πρωί και να δύσει στις 3 το μεσημέρι.
Το πρωί της τρίτης και τελευταίας μας ημέρας κατάδυσης μπήκαμε στο πάρκινγκ του Silfra, που ήδη βρίθει με μικρά λεωφορεία και περίπου 50 δύτες και κολύμβες με αναπνευστήρα που ετοιμάζονται.
Ο David εξήγησε τη σημασία του χρονισμού κατά την κατάδυση αυτής της ρωγμής, εάν θέλαμε να αποφύγουμε τα πλήθη. Πήγαμε πρώτος εγώ και αυτός, μαζί με τον Γερμανό δύτη, και θα ηγηθεί του αμερικανικού κόμματος ξανά στην κατάδυση δύο.
Από τον καλά συντηρημένο χώρο στάθμευσης και κατά μήκος ενός μονοπατιού με σχοινί, κατεβήκαμε ένα σύνολο μεταλλικών σκαλοπατιών στο πρώτο μέρος της σχισμής Silfra.
Με το περιποιημένο μονοπάτι και το σημείο εισόδου συν τις δεκάδες τουρίστες δύτες και ψαροντούφες (πολύ περισσότεροι ψαροντούφεκοι παρά δύτες) ένιωθε λίγο σαν τουριστικό ιμάντα μεταφοράς, αλλά ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καλά συντηρημένο και ρυθμισμένο, υποθέτω ότι έχει να είναι.
Σε κάθε περίπτωση, ήμουν ενθουσιασμένος που βυθίστηκα. Σε ένα μόνο αρχείο, ο David με άφησε να μας οδηγήσω στο Silfra Big Crack, την πρώτη από τις τέσσερις ενότητες. Η ορατότητα εδώ λέγεται ότι είναι πάνω από 100 μέτρα και το νερό ήταν και πάλι στις 3°.
Ο πυθμένας της σχισμής ανέβαινε και έπεφτε έως και 30 μέτρα κάθε φορά, και διατηρήσαμε ένα βάθος περίπου 15 μέτρων, εκτός αν αναγκαζόμασταν πιο ρηχά.
Ήμουν φαγούρα να εξερευνήσω βαθύτερα μέρη της τοποθεσίας και ίσως, αν κάναμε κατάδυση χωρίς να σκεφτεί κανείς την υπόλοιπη ομάδα, αυτό να ήταν δυνατό.
Περάσαμε με πτερύγια μέσα από την απέραντη αίθουσα Silfra και στον καθεδρικό ναό που προκαλεί δέος, όπου σε μέρη το κρεβάτι της σχισμής μετατράπηκε σε παχύρρευστο λευκό ίζημα και όχι σε βράχο. Η μπλε απόχρωση του νερού ήταν εντυπωσιακή και είχαμε την τοποθεσία για τον εαυτό μας. Τριάντα με 40 λεπτά είναι περίπου όσο θέλετε να βυθιστείτε εδώ (συγγνώμη, πάλι αυτά τα χέρια) και μέχρι να φτάσετε στην τεράστια λιμνοθάλασσα του Σίλφρα στο τέλος, είστε έτοιμοι να βγείτε.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΗΚΗΣ είναι ένα ευρύ επίπεδο τμήμα, ίσως μόνο 5 μέτρα βάθος, αλλά είναι εδώ που εκτιμάτε πραγματικά την παγκόσμιας κλάσης ορατότητα. Το κρεβάτι αποτελείται από αυτό το λευκό ίζημα και είχα το μυαλό μου στην τεχνική του πτερυγίου μου για να αποφύγω να χαλάσω το βλέμμα για την επόμενη ομάδα δυτών (ειδικά επειδή είναι τόσο αγαπητό να βουτήξεις με οδηγό).
Από το σημείο εξόδου ένα μονοπάτι με σχοινί οδηγεί δύτες και κολύμβηση με αναπνευστήρα πίσω στον κεντρικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου πλήθη ανθρώπων ετοιμάζονταν για την εμπειρία τους.
Παρά τις προφανείς περιοχές φυσικής ομορφιάς της Ισλανδίας, όπως το Silfra και το Geyser, που αισθάνθηκα τόσο τουριστικά, ερωτεύτηκα τη χώρα και, όπως ανακαλύψαμε, είναι δυνατό να βουτήξουμε σε περιοχές τεράστιας ομορφιάς μακριά από τα πλήθη.
Γυαλίσαμε μόνο την επιφάνεια με την κατάδυση που προσφέρεται εδώ και σκοπεύω να επιστρέψω για να ανακαλύψω περισσότερα το επόμενο καλοκαίρι.
Μέρος μου θέλει να παροτρύνει τον καθένα από εσάς τους περιπετειώδεις δύτες να εξερευνήσετε μόνοι σας τις καταδύσεις της Ισλανδίας. Ένα άλλο μέρος του εαυτού μου δεν το κάνει, μόνο και μόνο για να έχω αυτούς τους υπέροχους ιστότοπους για τον εαυτό μου!