ΔΥΤΗΣ ΣΑΡΔΕΝΙΑΣ
Σαρδηνία έκπληξη
Το Med ήταν λίγο τυφλό σημείο για τη Lisa Collins – και είναι πιθανό ότι τώρα έχει χαλάσει λίγο από τις πρώτες της εμπειρίες εκεί.
Ένθετο αριστερά: Θέα πάνω από το Αρχιπέλαγος La Maddalena – όχι και τόσο διαφορετικό από το άλλο Παλάου. Εισαγωγή δεξιά: Ο Άλεξ και ο Βίνι του Ναυτίλου.
Εμφανίστηκε στο DIVER Οκτώβριος 2019
Καθώς ανεβήκαμε στο λόφο, το άρωμα των αγριολούλουδων έντονο στα ρουθούνια μας, οι πεταλούδες που πετούσαν τριγύρω, κοιτούσαμε με δέος τη θέα από κάτω.
Περιτριγυρισμένοι από τις πιο ζωηρές μπλε και τιρκουάζ θάλασσες, μπορεί να βρισκόμασταν στη Μικρονησία και όχι στη μικρή πόλη Παλάου στη βόρεια Σαρδηνία. Θα περάσαμε μια εβδομάδα εξερευνώντας αυτές τις ζωντανές θάλασσες με το Nautilus Dive Centre του Dive Sardegna.
Δροσισμένοι από ένα ελαφρύ αεράκι, παρακολουθήσαμε βουτά, ιστιοπλοϊκά, μικρά σκάφη και σούπερ γιοτ να σκαρφαλώνουν στο λιμάνι ή να αφήνουν λευκά μονοπάτια στο κανάλι ανάμεσα στο Παλάου και τα νησιά στο αρχιπέλαγος La Maddalena.
Το La Maddalena είναι μια ομάδα έξι κύριων νησιών που περικλείεται από ένα εθνικό πάρκο (τόσο θαλάσσιο όσο και χερσαίο), που φτάνει από ένα μίλι από τις ακτές της Σαρδηνίας στο Παλάου μέχρι την άκρη της Κορσικής, περίπου οκτώ μίλια βόρεια.
Ο σύντροφός μου και ο καταδυτικός μου φίλος Mateusz είχε επισκεφτεί την περιοχή 10 χρόνια πριν και πάντα ήθελε να με πάρει, γνωρίζοντας ότι θα μου άρεσε το τοπίο.
Χάρηκα που επιτέλους είδα αυτό που είχε περιγράψει! Δεν πίστευα ότι η θέα του μεσογειακού νερού θα μπορούσε να κόβει την ανάσα.
Κατεβήκαμε με το αυτοκίνητο στην πόλη και βρήκαμε το νέο κατάστημα του Ναυτίλου κοντά στο οχηματαγωγό που εξυπηρετεί το La Maddalena, όπου ζουν περίπου 3000 άνθρωποι.
Ο συνιδιοκτήτης Vinny είχε γεννηθεί στην Ιταλία αλλά μεγάλωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μας είπε, και η σύζυγός του Steph ήταν Ελβετίδα. Είχαν περάσει πολλά χρόνια δουλεύοντας στις Μαλδίβες και την Ινδονησία, βοηθώντας στην ανακάλυψη καταδυτικών τοποθεσιών στη Raja Ampat ενώ εργάζονταν στα πρώτα θέρετρα του Max Ammer στα νησιά Kri και Wai. Είχαν βρεθεί στο Wai όταν οι ντόπιοι, αντιρρησμένοι στην ευρωπαϊκή καταδυτική εισβολή, έκαψαν το θέρετρο.
Έχοντας ερωτευτεί την ομορφιά της Σαρδηνίας και τις καταδύσεις γύρω από το Παλάου και τη Λα Μανταλένα, όταν βρήκαν μια μικρή επιχείρηση καταδύσεων προς πώληση, φαινόταν σαν ένα ταίρι φτιαγμένο στον παράδεισο.
Είχαν αναπτύξει την εταιρεία στο μοναδικό PADI 5* Gold Palm Resort και BSAC Resort στο Παλάου, και ήταν δικαιολογημένα περήφανοι για αυτό.
Το επόμενο πρωί, με τον Vinny να κυβερνά το καταδυτικό σκάφος, συναντήσαμε τη Steph – «το πραγματικό αφεντικό», όπως την είχε αποκαλέσει ο σύζυγός της – και μάθαμε περισσότερα για την περιοχή.
Το εθνικό πάρκο 20,000 στρεμμάτων, που σχηματίστηκε το 1994, περιείχε πολλά ενδημικά είδη, ακούσαμε.
Τα περισσότερα από τα νησιά ήταν ακατοίκητα και η μόνη πόλη στο αρχιπέλαγος ήταν στο κύριο νησί La Maddalena.
Αυτό ήταν ένα στρατηγικό οχυρό τόσο για τον Ναπολέοντα όσο και για τον Νέλσον, και λείψανα ιστορικών οχυρώσεων από διάφορες περιόδους είναι διάσπαρτα παντού.
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το νησί Santo Stefanio φιλοξένησε 1000 μέλη ναυτικού πληρώματος των ΗΠΑ και την υποβρύχια βάση τους. Πριν φύγουν, είχαν πει ένα ευχαριστώ φυτεύοντας ένα δάσος με πεύκα γύρω από το Παλάου.
Η περίοδος καταδύσεων διήρκεσε από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο και το κέντρο ήταν σε θέση να καταδύεται σχεδόν κάθε μέρα, είπε ο Steph.
Με περίπου 40 τοποθεσίες καταδύσεων από 5-60 λεπτά με το σκάφος, συνήθως υπήρχαν προφυλαγμένες τοποθεσίες. Αν φυσούσε το μιστράλ από τα βορειοανατολικά, θα βούτηγαν στην ανατολική πλευρά των νησιών, και αν ο άνεμος ήταν από τα δυτικά, βούτηξαν τα νησιά πιο κοντά στο Παλάου.
Ευτυχώς η πρόγνωση ήταν για ασθενής άνεμος, ήρεμη θάλασσα και ηλιοφάνεια.
Αναφέραμε το σχόλιο της Vinny ότι η Steph είναι αφεντικό και ξέσπασε στα γέλια, εκμυστηρεύοντάς μας για τον κρυφό εθισμό του συζύγου της στα ρούχα. Σαφώς τους άρεσε να δουλεύουν μαζί και μοιράζονταν ένα πραγματικό πάθος για την εταιρεία τους.
Στις 7.15 το επόμενο πρωί Συναντήσαμε τον Vinny στο ειδικά κατασκευασμένο καταδυτικό σκάφος Selamat Jalan μήκους 11 μέτρων, αγκυροβολημένο στο κεντρικό λιμάνι του Παλάου.
Η ενημέρωση του Βίνι για το σκάφος περιέγραψε έναν μεγάλο στρογγυλό βράχο που περιβάλλεται από μικρότερους βράχους.
Καθώς ο Άλεξ μας οδήγησε 10 μέτρα στην κορυφή των βράχων, συνειδητοποίησα ότι η τοποθεσία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενα. Στην ορατότητα των 25 μέτρων και πλέον, επεκτεινόταν πολύ πέρα από την όρασή μου, μοιάζοντας σαν ένας γίγαντας να χτύπησε τα υπερμεγέθη τουβλάκια Jenga του.
Ο Mateusz εντόπισε ένα πολύχρωμο γυμνό φλαμπελίνα και μετά ο Άλεξ μου έδειξε μια τομή στον βράχο που κατέβαινε περίπου στα 20 μέτρα.
Βυθίστηκα αργά για να κρεμαστώ ακριβώς πάνω από ένα στρώμα θερμοκλινών στα 14 μέτρα. Ο διάφανος τοίχος ήταν καλυμμένος με φύκια και πολύχρωμα πορτοκαλί σφουγγάρια, μικροσκοπικά κίτρινα σφουγγάρια και κοράλλια κύπελλου tubastrea. Λευκά και απαλά ροζ φύκια κολλούσαν στο βράχο σαν σύννεφα από νήμα καραμέλας.
Ο Mateusz κατέβηκε προς το μέρος μου, βρίσκοντας άλλα δύο γυμνά κλαδιά και κόκκινους αστερίες στο δρόμο. Καθώς ακολουθούσαμε τον Άλεξ κατά τη διάρκεια της κοπής, η ένδειξη της θερμοκρασίας μου ήταν κάτω στους 17°C, όπως ευνοούν οι θαλάσσιοι γυμνοσάλιαγκες, που υπήρχαν παντού.
Σε μια γωνία ξαφνιάσαμε μια μεγάλη σφυρίδα, η οποία γλίστρησε γρήγορα. Ο Vinny είχε πει ότι υπήρχαν πολλοί ντροπαλοί σφυρίδες στη βόρεια πλευρά του βράχου, συνήθως γύρω στα 30 μέτρα, οπότε ήμασταν τυχεροί που είδαμε αυτό.
Στο βαθύτερο σημείο μας στα 24 μέτρα είδα μερικούς μικρούς λευκούς θαλασσινούς. Ο Άλεξ υπέδειξε ένα λαβράκι με γαλάζια κοιλιά. Μεσογειακό ουράνιο τόξο, παγώνι και περίτεχνα ράσα τρέφονται στον ύφαλο, μαζί με πολλές τσιπούρες με δύο ράβδους και κοφτερό ρύγχος.
Σχολεία κοπέλας και καρδινάλιων γέμισαν κάθε χαραμάδα. Και στην ανάβαση, ένα σχολείο barracuda έκανε κύκλους στα ρηχά, που θα ήταν τακτικό χαρακτηριστικό στις καταδύσεις μας.
Ελπίζαμε να βουτήξουμε ένα μεγάλο ναυάγιο ονομάζεται Angelika έξω από το εθνικό πάρκο στα βόρεια, κοντά στο βαθύ κανάλι μεταξύ των νησιών. Η τοποθεσία εξαρτιόταν από τον άνεμο και τον καιρό και θα μπορούσε να είναι επιρρεπής στο ρεύμα.
Περιμέναμε τη δεύτερη κατάδυσή μας εκείνο το πρωί να είναι κοντά στο La Maddalena, αλλά ο Vinny μου έκλεισε το μάτι – προσπαθούσε για την Angelika. Ο άνεμος είχε πέσει ελαφρά και αναμενόταν να παραμείνει έτσι για τις επόμενες ή δύο ώρες.
Σαράντα πέντε λεπτά αργότερα, ο Άλεξ απελευθέρωσε την άγκυρα σε μικρή απόσταση από τη βραχώδη επιφάνεια που είχε χτυπήσει το φορτηγό πλοίο μήκους 102 μέτρων πριν βυθιστεί στα 28 μέτρα το 1982.
Επιφανειακά-κολυμπώντας σε μικρή απόσταση προς τα βράχια, κατηφορίσαμε λίγο πριν το ναυάγιο. Ο Άλεξ έλεγξε την άγκυρα και την έβαλε κάτω από έναν μεγάλο βράχο. Στην ελαφριά διόγκωση, ήταν σημαντικό ότι ήταν ασφαλές.
Το ναυάγιο βρίσκεται σπασμένο σε πολλά κομμάτια, μερικά καλυμμένα τόσο με φύκια, κοράλλια και σφουγγάρια που δεν διακρίνονται από τα βράχια. Τα «κόκαλα» είναι σκορπισμένα παντού. Μεγάλα κομμάτια παραμένουν άθικτα αλλά δείχνουν σημάδια βίαιου τέλους.
Η τιμονιέρα ήταν παράξενα ανέπαφη, μια κάθετη σκάλα που οδηγούσε σε μια διάβαση και σε μια πόρτα. Καθώς ο Άλεξ κολυμπούσε τη σκάλα στην τιμονιέρα, μπορούσα να φανταστώ το πλήρωμα να κάνει το ίδιο.
Ακολουθώντας τον μέσα, είδα μια ασφαλειοθήκη στον τοίχο. Στο διπλανό δωμάτιο, το τετράγωνο κουτί όπου θα ήταν τα χειριστήρια ήταν τώρα ανοιχτό στα πλάγια, με καλώδια και καλώδια μπλεγμένα μέσα. Στην άκρη ενός σύρματος, η δάδα του Άλεξ άναψε μια μωβ φλαμπελίνα.
Μεγάλα γρανάζια και πασσάλους ήταν διάσπαρτα στον βραχώδη βυθό. Κολυμπώντας πίσω προς τα βράχια, παρατήρησα την άγκυρα-αλυσίδα, σκουριασμένο πορτοκαλί.
Ο Βίνι ήθελε να μου δείξει τη Motore την επόμενη μέρα – στην πραγματικότητα το μπλοκ κινητήρα και η προπέλα ενός μαχητικού του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που συνετρίβη και βρίσκεται στην άμμο σχεδόν 2 μέτρα βόρεια του νησιού Σπάργη.
Έχουν γίνει πολλές προσφορές για να βρεθεί το υπόλοιπο αεροπλάνο, αλλά όλες απέτυχαν.
Καθώς ακολουθούσαμε την Τζούλι τον καταδυτικό μας οδηγό προς τα κάτω στους βράχους και τις εκτάσεις θαλάσσιου χόρτου ανάμεσα στους ογκόλιθους, βρήκαμε και πάλι πολλά γυμνά κλαδιά και αρκετά κόκκινα σκορπιά. Ο Mateusz ήταν χαρούμενος που βρήκε ένα μικροσκοπικό αρσενικό μαυροπρόσωπο μπλένυ, τολμηρά έτοιμο να ποζάρει. Στη συνέχεια εντόπισε ένα θηλυκό κοντά, που διαφοροποιήθηκε επειδή δεν είχε μαύρο πρόσωπο.
Η Τζούλι επεσήμανε τα μικροσκοπικά και πολύ όμορφα φύκια γοργόνας – μικρά λευκά κύπελλα στα κοτσάνια – ενδημικά της La Maddalena.
Κατευθυνόμενοι λίγο μακριά από τα βράχια, μπορούσαμε να δούμε την προπέλα σε αρκετή απόσταση, ορατότητα και πάλι γύρω στα 25 μέτρα. Μια μικρή ανεμώνη βρισκόταν στην άμμο δίπλα της. Τα φωτεινά χρώματα των σφουγγαριών, τα μαλακά κοράλλια και τα φύκια έκαναν τις λεπίδες και τον κινητήρα να φαίνονται όμορφα, τοποθετημένα στο λαμπερό μπλε ωκεανό με το φως του ήλιου να περνάει μέσα.
Καθώς επιστρέφαμε στη γραμμή πρόσδεσης, η Τζούλι έκανε σήμα να μας δείξει μια ακτίνα που κολυμπούσε μακριά και ένα σχολείο μπαρακούδα κοντά στην επιφάνεια.
Καθώς πλησιάζαμε τον καταδυτικό χώρο Secca Washington, στο μέσο του καναλιού μεταξύ των νησιών Spargi και Budelli, μπορούσαμε να δούμε δύο μεγάλους βράχους περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.
Θέλοντας να είμαστε πρώτοι στο νερό για εξερεύνηση, ακολουθήσαμε την Τζούλι στη γραμμή πρόσδεσης για να διαπιστώσουμε ότι οι βράχοι ήταν σαν πυλώνες στην κορυφή ενός οροπεδίου από μεγάλους επίπεδους βράχους που κείτονταν ο ένας πάνω στον άλλο.
Η Τζούλι είχε εξηγήσει ότι η τοποθεσία ήταν τεράστια, σχεδόν ένωνε το Σπάργκι με το Μπουντέλι και εκτεινόταν από 5 μέτρα έως 30 μέτρα στην άμμο. Θα βουτούσαμε μόνο ένα μικρό μέρος του.
Η θαλάσσια ζωή ήταν παραγωγική. Κατηφορίσαμε στο κέντρο ενός κοπαδιού μικρών ψαριών. Το κοράλλι Tubastrea cup φαινόταν να καλύπτει τους περισσότερους βράχους. Ένα κοπάδι από τσιπούρες δύο ράβδων, διάσπαρτο με dentex, ομαδοποιημένο σε μια τομή στα βράχια.
Η Τζούλι έδειξε ένα σμέρνα λίγο πριν την ακολουθήσουμε σε μια βουτιά, τους τοίχους του βράχου καλυμμένους με σφουγγάρια και πολλά γυμνά κλαδιά. Αναδυόμενοι, βρήκαμε πολλές σφυρίδες και μια τεράστια σφυρίδα με κηλίδες χρυσού να ξεκουράζονται κάτω από μια προεξοχή.
Αυτά τα ψάρια συνήθως δεν επιτρέπουν τους δύτες κοντά, αλλά, κινούμενος πολύ αργά, κατάφερα να πλησιάσω αρκετά την κηλίδα χρυσού.
μας είχε πει η Στέφανι ότι απαραίτητο στο Παλάου ήταν μια ημερήσια εκδρομή με ένα από τα πολλά σκάφη στο λιμάνι για να επισκεφτείτε τις παραλίες γύρω από το αρχιπέλαγος.
Συνδεθήκαμε με το προτεινόμενο σκάφος της, ιδιοκτησίας και καπετάνιου του Franco of Palau Blue Tours, και περάσαμε μια τέλεια μέρα κολυμπώντας, κολύμπι με αναπνευστήρα, απολαμβάνοντας ντόπιο τυρί, σαλάμι και ελιές από το άλσος του Φράνκο καθώς και ένα νόστιμο κυρίως πιάτο φρέσκων ζυμαρικών, όλα πλυμένα με άφθονο κρύο λευκό κρασί της Βόρειας Σαρδηνίας.
Για την κατάδυση της τελευταίας μας ημέρας, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε καλύτερο καιρό. Η επιφάνεια της θάλασσας ήταν σαν καθρέφτης ήρεμη καθώς πλησιάζαμε στο βυθό, με την παραμικρή ένδειξη ανέμου. Ο Βίνι φαινόταν ενθουσιασμένος.
Ήταν ο καλύτερος καιρός εδώ και μερικές εβδομάδες, οπότε είχε αποφασίσει να κάνει το 60λεπτο ταξίδι στο βορειότερο μέρος του θαλάσσιου πάρκου, το νησί Lavezzi στην Κορσική.
Υπήρχαν λίγοι περισσότεροι δύτες από τους κανονικούς μας 10-12 εκείνη την ημέρα, οπότε η Τζούλι θα συνόδευε το σκάφος κατάδυσης στο RIB με άλλους τρεις δύτες.
Απολαμβάνοντας τον ήλιο νωρίς το πρωί στο επάνω κατάστρωμα, συνομιλήσαμε με τον Ελβετό δύτη Frank, ο οποίος επισκεπτόταν τακτικά τη Σαρδηνία.
Συνήθως βουτούσε σε λίμνες και ποτάμια στο σπίτι, εκτιμούσε τόσο τη ζεστασιά του Med, αλλά ήταν επίσης η άποψή του ότι το θαλάσσιο πάρκο στη La Maddalena συναγωνιζόταν και ξεπερνούσε πολλούς περισσότερους τροπικούς προορισμούς.
Ο Vinny επέλεξε το Secca di Ponente ως την τοποθεσία κατάδυσής μας, λέγοντάς μας για τα ασυνήθιστα καφέ φύκια και σαργάσου που συνήθως απαντώνται εκεί αλλά σπάνια συναντώνται αλλού.
Η τοποθεσία κατέβηκε στα 40 μέτρα και, όπως είπε, ευνοήθηκε από τεχνικούς δύτες.
Η υπέροχη Βρετάνη, από τα ανατολικά Μίντλαντς, ήταν ο οδηγός μας κατάδυσης, πραγματοποιώντας την πρώτη της κατάδυση στο χώρο.
Η ομορφιά των βράχων με κατέπληξε. Έμοιαζε με παραμυθένια χώρα, επικαλυμμένη όπως ήταν μέσα σε μια ταλαντευόμενη μάζα από μικρά μεμονωμένα φυτά φυκιών όπως βαμβάκι, λαμπερό πράσινο ζιζάνιο σαργασσού και καφέ μυρμηγκοφύκη, και διάστικτη με κύπελλα γοργόνας και άσπρα κοράλλια. Το Dentex και εκατοντάδες λαμπερά χρώματα στροβιλίστηκαν.
Καθώς προχωρούσαμε βαθύτερα, οι μωβ και πορτοκαλί γοργόνιες θαυμαστές μεγάλωναν σε όλη την επιφάνεια του βράχου. Πορτοκαλί και κίτρινο κύπελλο κοράλλι, κόκκινο, πορτοκαλί και φωτεινό μπλε σφουγγάρια συναγωνίζονταν για χώρο ανάμεσα στα φύκια.
Μεγάλοι λευκοί και κόκκινοι αστερίες κολλούσαν στα τοιχώματα του βράχου και γυμνόκλαδα και επίπεδοι σκουλήκια ανταγωνίζονταν με το χρώμα και τα μοτίβα τους. Τα χρώματα ήταν απίστευτα.
Δεν ήθελα να τελειώσει η κατάδυση, αλλά, στα 50 bar, έδωσα απρόθυμα σήμα στη Βρετάνη και ξεκινήσαμε την ανάβασή μας.
Καθώς ανεβαίναμε πάνω από τα βράχια, οκτώ όμορφα ψάρια που δεν είχα δει ποτέ πριν εκπαιδεύτηκαν γύρω από τα βράχια.
Λείο και λαμπερό, κίτρινο χρώμα με καφέ πτερύγια, ανακάλυψα αργότερα ότι ήταν τσιπούρες, που έχουν μια μαργαριταρένια δομή στο μέτωπό τους από την οποία βγάζουν ένα σφύριγμα.
Ο Βίνι χάρηκε πολύ όταν του φώναξα ότι οι γοργόνιοι επέστρεψαν. Πριν από την κατάδυση μου είχε πει ότι τα ασυνήθιστα ζεστά νερά τους είχαν απογειώσει το προηγούμενο καλοκαίρι.
Η τελευταία μας κατάδυση ήταν πίσω στο Secca di Spargiotello. Έκανα το τεράστιο βήμα μου, περιμένοντας τη συνηθισμένη κρύα κρούση, και εξεπλάγην ευχάριστα όταν βρήκα το νερό πιο ζεστό από πριν – 23°! Τελικά είχε αρχίσει να ανεβαίνει προς τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
Ο χώρος φαινόταν όμορφος στις ήρεμες συνθήκες, οι ηλιαχτίδες χτυπούσαν τους βράχους και το ουράνιο τόξο. Φαινόταν ότι υπήρχαν πολλά περισσότερα ψάρια από ό,τι στην τελευταία μας κατάδυση εκεί, ίσως ελκυσμένοι από τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
Ένα σχολείο από barracuda έκανε κύκλους κοντά στην επιφάνεια, φαινόταν να μας ακολουθεί στην περιοχή.
Τώρα ήταν ορατά λιγότερα γυμνά κλαδιά, αν και είδα δύο πολύ μεγάλα λευκά με καφέ κηλίδες σε ένα σφουγγάρι.
Η Βρετάνη εντόπισε επίσης μια λαμπερή μωβ φλαμπελίνα να κυματίζει στην άκρη ενός κομματιού φυκιού.
Στα 22 μ. βρήκαμε μια ομάδα πολύ ντροπαλών σφυρίδων. Κατάφερα να φτάσω αρκετά κοντά σε ένα από αυτά τα μεγάλα ψάρια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του σε σημείο που θα έκανε πραγματικά μικρές κινήσεις προς την κατεύθυνση μου.
Καθώς ανεβήκαμε, απρόθυμος να βγει στην επιφάνεια, εντόπισα έναν ύφαλο χταπόδι σφηνωμένος σε μια τρύπα. Τρέφονταν με μικρά καβούρια, αφήνοντας τα πεταμένα κοχύλια τους κοντά.
Μετά από τέτοιες εντυπωσιακές καταδύσεις, θα θέλαμε μόνο να είχαμε κλείσει ένα πολύ μεγαλύτερο ταξίδι στη Σαρδηνία, για να απολαύσουμε περισσότερες υποβρύχιες εμπειρίες με τους Vinny, Steph και την ομάδα καταδύσεων Nautilus.
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ> Η BA πετά απευθείας στην Όλμπια από το Χίθροου. Άλλες αεροπορικές εταιρείες πετούν απευθείας από άλλο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνιστάται η ενοικίαση αυτοκινήτου για να εξερευνήσετε την περιοχή.
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΝΗ> Κέντρο Καταδύσεων Nautilus, divesardegna.com, μπορεί να σας βοηθήσει με καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων ή να δοκιμάσετε το οικογενειακά διοικούμενο ξενοδοχείο 3* Piccada στο Παλάου.
ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΕΙ> Απρίλιος-Νοέμβριος. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι θερμότεροι αλλά και οι πιο πολυσύχναστοι μήνες. Ιούνιος έως αρχές Ιουλίου και Σεπτέμβριος θεωρούνται ιδανικοί. Οι θερμοκρασίες του νερού κυμαίνονται από 14°C τον Φεβρουάριο έως 25°C τον Αύγουστο.
ΧΡΗΜΑΤΑ> Ευρώ
ΤΙΜΕΣ> Πτήσεις μετ' επιστροφής από περίπου 200 £. Μια εβδομάδα σε δίκλινο δωμάτιο Piccada από 175 ευρώ τμ. Πακέτο δέκα καταδύσεων με τέλη θαλάσσιας ρεζέρβας 395 ευρώ. Palau Blue Tours ημερήσια εκδρομή 85 ευρώ ανά άτομο, palaubluetours.com
Πληροφορίες επισκεπτών> sardegnaturismo.it/en
