Στρατός Σαλί

Όταν διαβάζετε μια διεύθυνση, Έχω την τάση να κόβω τις γωνίες. Εάν γνωρίζω πού βρίσκεται μια τοποθεσία από την πρώτη ή δύο γραμμές, δεν χρειάζεται να χάνω τον χρόνο μου διαβάζοντας τις υπόλοιπες.

Η πρώτη γραμμή μου λέει ότι το Sali Bay βρίσκεται στο νησί Sali. Η Ινδονησία έχει περισσότερα από 17,000 νησιά, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν το έχω ακούσει ποτέ.

Το επόμενο μέρος της διεύθυνσης είναι η Χαλμαχέρα. Ούτε εγώ το έχω ακούσει, αλλά προφανώς είναι το μεγαλύτερο νησί στη Βόρεια Μαλούκα. Το Maluca ακούγεται γνωστό, αλλά δεν μπορώ να το βάλω στο χάρτη.

Ινδονησία. Λοιπόν, ξέρω πού είναι. Φαίνεται ότι η βραχυκυκλωμένη ανάγνωση των διευθύνσεων δεν λειτουργεί εδώ.

Πριν από τους Χάρτες Google, αυτό θα συνεπαγόταν μια εκδρομή στην τοπική μου βιβλιοθήκη για να κοιτάξω στους άτλαντες. Σήμερα, αρχίζω να εισάγω κείμενο σε μια γραμμή αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης και, πριν ολοκληρώσω την πληκτρολόγηση, εμφανίζεται μια πρόταση για να κάνω κλικ. Ping. Τώρα ξέρω πού είναι το Sali Bay.

Ακόμα κι έτσι, ξέρω μόνο λόγω της τοποθεσίας του θέρετρου. Οι Χάρτες Google δεν έχουν τη δική τους ετικέτα για το νησί.

Για όσους έχουν λίγη ινδονησιακή γεωγραφία αποτυπωμένη στο μυαλό τους, φανταστείτε πού βρίσκονται οι Manado και Lembeh στο βόρειο άκρο του Sulawesi. Στη συνέχεια, χαράξτε μια γραμμή ακριβώς νότια της ανατολής προς τη Δυτική Παπούα και τη Raja Ampat. Το North Maluca είναι το σύνολο των νησιών στα μισά του δρόμου μεταξύ των δύο.

Η Χαλμαχέρα είναι το μεγαλύτερο νησί της ομάδας. Και το Sali είναι ένα μικροσκοπικό κλιπ μεταξύ της νοτιοδυτικής άκρης της Halmahera και του μετρίου μεγέθους νησί Bacan.

Μια νέα τοποθεσία κατάδυσης φέρνει αυξημένη προσμονή. Έχω μια πολύ καλή ιδέα για το τι να περιμένω, αλλά μόνο στην πρώτη κατάδυση το επιβεβαιώνω για τον εαυτό μου. Είναι όλα για μικροσκοπικά πλάσματα.

Κατευθυνόμαστε κατά μήκος του νησιού Besar σε μια λοξή είσοδο στο Kubur. Τα πάνω λίγα μέτρα είναι ύφαλος και από εκεί προς τα κάτω ιλυώδης άμμος. Καταδύσεις χωρίς λάσπη.

Η δεύτερη φωτογραφία του ταξιδιού μου είναι ένα ψάρι-φάντασμα Halameda, μια παραλλαγή σωλήνων φάντασμα καμουφλαρισμένο για να κρύβεται στα μάζα πράσινα φύκια halameda, οπότε ξεκινάμε καλά. Αν αναρωτιέστε, έκανα προθέρμανση ενός κονδυλώδους γυμνού κλαδιού.

Υπάρχουν τέσσερις καταδυτικοί οδηγοί στο νερό, με μόνο δύο ή τρεις δύτες ο καθένας.

Αντί να διασκορπίζονται, οι οδηγοί λειτουργούν ως χαλαρή ομάδα, παραμένοντας στο όριο της οπτικής επαφής και επικοινωνώντας μεταξύ τους τα ευρήματα των πλασμάτων. Περισσότεροι από τους μισούς από εμάς είμαστε φωτογράφοι, και καθώς ανταλλάσσουμε θέματα, έχω μόλις ένα ελεύθερο λεπτό.

Όσο πιο περίεργο και δύσκολο είναι να βρεθεί ένα πλάσμα, τόσο το καλύτερο. Οι οδηγοί είναι όλοι από το Manado και γνωρίζουν τα πράγματά τους. Ένα καλοκαλυμμένο γυμνό με ηλιακή ενέργεια ταιριάζει στο λογαριασμό. Τα γυμνά κλαδιά είναι ιδιότροπα με την τροφή τους, και όσοι ανήκουν σε αυτή την ομάδα απολαμβάνουν τα μαλακά κοράλλια, τα οποία περιέχουν συμβιωτικά φύκια ζωοξανθέλλας. Όταν τα γυμνά κλαδιά τρώνε τα κοράλλια, αντί να χωνέψουν όλες τις ζωοξανθέλες, τα διατηρούν σε λειτουργία για να παρέχουν ηλιακή ενέργεια στον νέο τους ξενιστή.

Το Kubur είναι μια τοποθεσία κατάδυσης που είναι πάντα έξω από το ρεύμα. άλλα site είναι λίγο πιο φασαριόζικα. Το Sali και τα κοντινά μικρά νησιά μισοκλείνουν το στενότερο σημείο του καναλιού μεταξύ Bacan και Halmahera, δημιουργώντας ένα σημείο πνιγμού μέσω του οποίου διοχετεύονται 2 μέτρα παλίρροιας.

Ο διευθυντής Στέφανο μου λέει ότι γι' αυτό επέλεξαν την τοποθεσία με τους δύο συνεταίρους του: καλοφαγωμένη θαλάσσια ζωή και κανείς άλλος δεν βουτάει εκεί. Δεν υπάρχουν θέρετρα.

Χωρίς ζωντανά πλακίδια. Κανένας.

Λοιπόν, υποθέτω ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς πρέπει να πέρασε με μια βάρκα και να το έβαλε κάποια στιγμή πριν νοικιάσουν τη γη και αρχίσουν να χτίζουν το θέρετρο, αλλά για έναν καταδυτικό τουρίστα αυτό είναι σχεδόν παρθένο έδαφος, ανοιχτό μόνο από τότε 2017.

Και πάλι στους Χάρτες Google, η δορυφορική εικόνα δεν δείχνει τίποτα άλλο εκτός από δέντρα. Η κοντινότερη πόλη οποιουδήποτε μεγέθους απέχει μία ώρα με ταχύπλοο.

Το ρεύμα ανάμεσα στα νησιά μπορεί πραγματικά να βράσει. Νιώθω το σκάφος κατάδυσης να κλωτσάει καθώς διασχίζει τις δίνες. Όχι ότι βουτάμε σε αυτό το είδος ρεύματος – αν φτάσουμε σε μια τοποθεσία για να διαπιστώσουμε ότι η ροή δεν είναι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, μετακομίζουμε σε άλλη τοποθεσία κοντά.

Εάν είναι ένας ιστότοπος που δεν είχε καταδυθεί προηγουμένως, μπορείτε ακόμη και να τον ονομάσετε.

Το ισχυρότερο ρεύμα που βιώνουμε κάτω από το νερό είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Έχουμε μια μικρή σκιά από ένα ακρωτήριο που δημιουργεί ένα ήπιο αντίθετο ρεύμα στην παράκτια περιοχή από την κύρια ροή. Πολλά μέρη δεν θα το αποκαλούσαν καν ρεύμα. Βουτάμε εκεί γιατί η αρχική επιλογή τοποθεσίας στην άλλη πλευρά του ακρωτηρίου φαινόταν λίγο τριχωτό.

Η ενημέρωση κατάδυσης παρέχει μια επιλογή. Κάτω από τον ύφαλο στα 15 μέτρα, στη συνέχεια ώμου δεξιά για περισσότερο ύφαλο ή κατευθείαν στην άμμο. Κάθε δύτης στο σκάφος επιλέγει την άμμο και οι οδηγοί μας κάνουν τη μαγεία τους για την εύρεση πλασμάτων.

Με καλούν να φύγω από ένα γυμνό κλαδί που τρώει θαλασσινούς σε μια τριάδα θεμάτων σε απόσταση λίγων εκατοστών το ένα από το άλλο. Μια σφηκόψαρα 15 χιλιοστών μοιάζει με ένα νεκρό γρασίδι του Ποσειδώνα, τόσο πολύ που μετά την κατάδυση διαπιστώνω ότι άλλοι φωτογράφοι το έχουν παραβλέψει ενώ συγκεντρώνονται στο ζευγάρι νάνων άλογων που κρέμονται στο υδροειδές δίπλα του.

Για να οραματιστείτε έναν νάνο ιππόκαμπο, φανταστείτε έναν πυγμαίο ιππόκαμπο που είναι τεντωμένος και βαμμένος σε ένα βρώμικο καφέ. Αντί να κρέμονται από γοργόνες με την ουρά τους, κρέμονται σε κομμάτια ζιζανίων και υδροειδών με μια εξίσου ντροπαλή έκφραση.

Οι οδηγοί μας βρίσκουν πυγμαίους ιππόκαμπους τουλάχιστον σε κάθε άλλη κατάδυση και σε τρία είδη. Η πιο συνηθισμένη είναι η κλασική ποικιλία Bargibant's, καλυμμένη με μεγάλα φυματίνια με υφή και χρωματισμένη από βαθύ ροζ έως υπόκίτρινο για να ταιριάζει πολύ με το γοργονικό περιβάλλον τους.

Οι Γοργόνιοι δεν έχουν πάντα τους πολύποδες έξω και ο πυγμαίος ιππόκαμπος της Ντενίζ έχει εξελιχθεί έξυπνα για να ταιριάζει με έναν γοργόνιο με πολύποδες ανασυρμένους.

Έχει μια ντροπιαστική έκφραση, όπως αυτή μιας ξυρισμένης γάτας.

Τα Pontoh συνήθως παραμονεύουν λίγο πιο ρηχά, έτσι τα βρίσκουμε προς το τέλος μιας κατάδυσης, κρέμονται από υδροειδή ανάμεσα σε σφουγγάρια, χιτωνοφόρα και άλλα φυτά.

Αυτές οι μικρές καλλονές, ένα χόρτο πορτοκαλοκίτρινο με λευκές κοιλιές, είναι πολύ πιο δύσκολο να φωτογραφηθούν.

Για τον ευκολότερο τρόπο να το βουτήξετε, έχουμε αφήσει τον καταδυτικό μας εξοπλισμό στο σκάφος από τις πρωινές βουτιές. Περπατάμε στην προβλήτα, μπαίνουμε στη βάρκα, φτιάχνουμε τα ρούχα και πέφτουμε από την άλλη πλευρά. Το άκρο του λιμενοβραχίονα είναι χτισμένο μέχρι την κορυφή του υφάλου, έτσι η δοκός του σκάφους μας βάζει λίγα μέτρα πιο έξω πάνω από βαθύτερα νερά.

Ένα γιγάντιο σμέρνα κρυμμένο κάτω από το πρώτο κοραλλιογενές κεφάλι είναι σχεδόν ξεχασμένος παρευρισκόμενος σε σύγκριση με τους κατοίκους ενός γοργόνιου στην άλλη πλευρά του βράχου, και ακόμη και αυτό παρέχει μια επιλογή: στη μία πλευρά ένα ζευγάρι περίτεχνα σωλήνες-φάντασμα, στην άλλο ένα ζευγάρι πιπιόψαρα του Σουλτς.

Τα μεγάλα σφουγγάρια βαρελιού φιλοξενούν αστακούς squat με βαρέλι σφουγγάρι. μικροσκοπικό, μωβ και τριχωτό. Σε ορισμένες τοποθεσίες κρύβονται και κάνουν υπομονή για να τα βρουν. Στις τοποθεσίες κατάδυσης, μερικά σφουγγάρια βαρελιών είναι μολυσμένα με αστακούς. Αν σταματούσε το πιεστικό στικτό γεράκι - βομβαρδίζω καθώς προσπαθώ να παρατάξω σε αυτές τις τριχωτές φωτογενείς γλυκιές!

Ένα άλλο γλυκό στον ύφαλο του σπιτιού είναι ένα κίτρινο κοραλλιογενές καβούρι. Δεν θα περίμενα να δω ένα καβούρι σαν αυτό στο ύπαιθρο στο φως της ημέρας, αλλά αργά το απόγευμα γίνεται αρκετά βρώμικο ώστε να κάθεται χαρούμενα στο κίτρινο χιτώνα του και να προσποιείται ότι δεν το έχω δει ενώ ξεφεύγω. Στην πραγματικότητα, αναρωτιέμαι αν είναι απλώς ένα κουφάρι, μέχρι να μετακινηθεί τελικά.

Διασκεδάζω συνεχώς με το πώς αντιδρούν οι δύτες στον τρόπο με τον οποίο τα πλάσματα που επικρατούν σε ορισμένα μέρη είναι σπάνια σε άλλα. Στοιχηματίζω ότι ο πρώτος δύτης που είδε ένα λιοντόψαρο στα ανοιχτά της Φλόριντα ήταν ενθουσιασμένος που το είδε. Εδώ ένα λεοντόψαρο δεν είναι τόσο συνηθισμένο, αλλά δεν μπορώ να με ενοχλήσει πραγματικά.

Ωστόσο, ένα καβούρι με βέλος αξίζει λίγο χρόνο, παρόλο που με μια ματιά δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από τα καβούρια με βέλη που επικρατούν σε μέρη όπως τα Κανάρια Νησιά.

Περνώντας μια ώρα στα 12-15 μέτρα, υποθέτω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποτολμήσει περισσότερο από τη μικρή περιοχή της αμμώδους πλαγιάς και των κοραλλιών που καλύπτουμε στην κατάδυση, αλλά δεν χρειάζεται.

Μετά από μια τόσο ρηχή κατάδυση, μια στάση ασφαλείας 5 μέτρων δεν είναι σχεδόν απαραίτητη, αλλά το αντιμετωπίζω ως μια ευκαιρία να συνεχίσω να εντοπίζω γυμνά κλαδιά μέχρι να βγούμε πίσω δίπλα στο σκάφος.

Η εύκολη έξοδος είναι μέχρι τη σκάλα του σκάφους και πίσω στην προβλήτα. Επομένως, μπορώ να το κατατάξω αυτό ως κατάδυση στην ξηρά ή κατάδυση με σκάφος στο ημερολόγιό μου;

Τι ενθουσιάζει περισσότερο έναν δύτη που κυνηγά πλασμάτων από ένα μικροσκοπικό πλασματάκι; Ένα μικροσκοπικό πλασματάκι πάνω σε ένα πλασματάκι. Όντας παιδαγωγικοί, οι περισσότερες θαλάσσιες ζωές είναι ζώα και μια τέτοια περιγραφή θα μπορούσε να ισχύει εξίσου για τους πυγμαίους ιππόκαμπους σε γοργόνους και πολλούς περισσότερους από τους συνήθεις ύποπτους, οπότε ίσως θα έπρεπε να πω πλασματάκια σε πλάσματα πάνω σε πλάσματα ή πλάσματα σε πλάσματα που κινούνται.

Οι κίτρινες και πορτοκαλί γαρίδες του αυτοκράτορα στα αγγούρια της θάλασσας είναι σχεδόν συνηθισμένες, αλλά οι μικροσκοπικές μπλε γαρίδες αυτοκράτορα σε μπλε αστερίες φέρνουν μια διαφορετική οπτική γωνία και μια πορτοκαλί αυτοκρατορική γαρίδα στη στικτή πράσινη μύτη ενός λοφιοφόρου γυμνού βραχίονα nembrotha είναι τόσο δροσερή όσο οι αυτοκρατορικές γαρίδες. Η μικροσκοπική μωβ σταγόνα ενός επιβάτη στη σκοτεινή λευκή πλευρά του σκούρου περιθωρίου glossodoris είναι στα άκρα.

Πρέπει να κάνω μεγέθυνση σε μια ήδη κοντινή φωτογραφία σε 1:1 pixel για να μπορέσω να διακρίνω τα πόδια και το καβούκι ενός μωβ ανατριχιαστικού ερπυσμού που δεν μπορώ να αναγνωρίσω.

Δεν νομίζω ότι κατοικεί εκεί, αλλά ίσως συλλέχθηκε από κόκκινα φύκια καθώς το γυμνό κλαδί περνούσε.

Οι επιβάτες στα εχινόδερμα επεκτείνονται επίσης σε φτερά αστέρια ή κρινοειδή. Οι γαρίδες και οι αστακοί τους είναι συνήθως καλά καμουφλαρισμένοι για να ταιριάζουν με τα τρίχυλα φύλλα του οικοδεσπότη τους, αλλά περιστασιακά βρίσκουμε ένα ασύγχρονο, όπως μια κίτρινη γαρίδα σε μαύρο κρινοειδή ή έναν αστακό με ασπρόμαυρες ρίγες σταθμευμένη υπό γωνία, έτσι ώστε οι ρίγες να μην ευθυγραμμίζονται με τα σημάδια στον ασπρόμαυρο κρινοειδή ξενιστή του.

Τα διάφορα κονδυλώδη γυμνά κλαδιά είναι κοινά, άρα δεν είναι τόσο συναρπαστικά, αλλά τι θα λέγατε να περπατήσετε κατά μήκος της μύτης ενός κροκόδειλου ψαριού που κρύβεται;