Ημερολόγιο Raja Ampat: μια αξέχαστη καταδυτική αποστολή

Καλοταξιδεμένο -ο δημοσιογράφος AL HORNSBY νόμιζε ότι είχε δει τα πάντα, αλλά μια κρουαζιέρα γύρω από τις τοποθεσίες καταδύσεων της Raja Ampat τον άφησε έκπληκτο

Κάθομαι στο σκιερό κατάστρωμα της γολέτας Αυτοκράτορας Raja Laut, Το καταδυτικό μας σκάφος τις τελευταίες επτά ημέρες, καθώς κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι Sorong της Ινδονησίας, η φαινομενικά ασταμάτητη καταδυτική μας περιπέτεια έφτασε επιτέλους στο τέλος της. Η θάλασσα είναι υαλώδης επίπεδη, όπως ήταν τις περισσότερες μέρες της κρουαζιέρας, ο ουρανός είναι βαθύς μπλε, με λίγα μόνο λευκά σύννεφα διάσπαρτα εδώ κι εκεί. 

Προσπαθώ να επιλέξω αυτές τις πολλές «καλύτερες» καταδύσεις για τις οποίες θα γράψω, αλλά μου φαίνεται λίγο μπερδεμένο, αφού υπήρξαν τόσες πολλές, η μία μετά την άλλη.

Κατηγορίες και στυλ κατάδυσης

Το τρέξιμό μας μας είχε οδηγήσει σε μια κυκλική διαδρομή μέσα από τα περισσότερα από 1,500 νησιά της πιο αναγνωρισμένης περιοχής καταδύσεων της Ινδονησίας Raja Ampat (σημαίνει τους Τέσσερις Βασιλιάδες, στην τοπική γλώσσα Μπαχάσα). Παρά την τεράστια φήμη του ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της βιοποικιλότητας στο Κοράλλι Τρίγωνο, με εκπληκτικό αριθμό ψαριών, άλλων θαλάσσιων πλασμάτων και μεμονωμένων ειδών – δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που στην πραγματικότητα σήμαινε μέχρι που το είχα δει μόνος μου.

Οι καταδύσεις μας χωρίστηκαν σε πολλές γενικές κατηγορίες. Μερικά επικεντρώνονται μέσα και γύρω από τα κανάλια, τα οποία φέρνουν σταθερές ροές θρεπτικών συστατικών, υποστηρίζουν τεράστιες συστάδες κοραλλιών και γοργονιανούς θαυμαστές, τεράστια κοπάδια ψαριών (οι θύλακες πολλών ειδών που κάλυπταν μεγάλες εκτάσεις υφάλου ήταν συχνά πολύ πυκνοί για να δει κανείς το δρόμο) και τα αρπακτικά που τρέφονται με αυτά.

Άλλες τοποθεσίες ήταν ήρεμες, πλαγιές από την πλευρά των νησιών, πλατφόρμες υφάλων και αποβολές, με παραγωγικά σκληρά και μαλακά κοράλλια, πολλά είδη ψαριών και πολλές χελώνες, συμπεριλαμβανομένων ασυνήθιστων αριθμών γερακινών.

Η τελική, διασκεδαστική κατηγορία θα μπορούσε καλύτερα να περιγραφεί ως «το μοναδικό και το απροσδόκητο».

Με μια ποικιλία προτιμώμενων τρόπων κατάδυσης μεταξύ των εννέα επιβατών, οι καταδυτικοί οδηγοί ήταν πολύ εξυπηρετικοί και γενικά έτρεχαν τρεις ομάδες, ειδικά στις καταδύσεις με υψηλό ρεύμα.

Θα υπήρχε μια ομάδα που συνήθως πήγαινε βαθιά και γαντζώθηκε για μεγαλύτερες περιόδους όταν υπήρχε υψηλό ρεύμα. Ένα άλλο που προτιμούσε πιο ήπιες καταδύσεις σε πιο μέτρια βάθη. και την προτιμώμενη ομάδα μου, που της άρεσε να κατευθύνεται προς το βαθύ σημείο, στη συνέχεια να κινείται και να κολλάει σε διάφορες ώρες και μέρη για σύντομες στιγμές όταν το ρεύμα έτρεχε πραγματικά.

Είναι δύσκολο όταν προσπαθείτε να τραβήξετε εικόνες απλά να περιμένετε και ελπίζω ότι κάτι θα έρθει για να τραβήξει τη φωτογραφία του!

Blue Magic

Επιστροφή στο δίλημμά μου ποια από τις σχεδόν 30 καταδύσεις και τις σχετικές περιπέτειες (το ταξίδι ήταν κάτι περισσότερο από κατάδυση-κατάδυση) να ξεχωρίσω – υποθέτω ότι πρέπει να ξεκινήσω με το Blue Magic στο Dampier Strait, που βουτήξαμε στο ταξίδι έξω και, ευτυχώς, ξανά στην επιστροφή μας. 

Ήταν ίσως το πιο δραματικό, υψηλό ρεύμα τοποθεσία κατάδυσης, με αρνητική πτώση στα 30 μέτρα στο σημείο που βλέπει προς τη ροή ενός μεγάλου, επιμήκους κοραλλιογενούς ανάχωμα όπου τεράστια κοπάδια ψαριών κινούνταν ανάμεσα στα μαλακά κοράλλια, ιδιαίτερα το chevron barracuda και το big-eye trevally. 

Άλλα ψάρια εκπαίδευσης, ειδικά μικτές ομάδες αρπάζων, στίγματα γλυκά, ο σκίουρος και το φτυαράκι, έτειναν να μαζεύονται προς το ρεύμα, στοιβαγμένα κοντά, δίπλα-δίπλα, σε μεγάλες συναθροίσεις – σε αντίθεση με οτιδήποτε είχα δει αλλού. 

Παρασυρόμενοι προς τα ρηχότερα νερά για να ολοκληρώσουμε τα προφίλ πολλών επιπέδων μας, βρήκαμε τεράστιους κοραλλιογενείς κήπους πυκνούς με διαφορετικούς τροπικούς υφάλους και εκπληκτικούς αριθμούς παπαγάλων ψαριών και Napoleon wrasse.

Μια βουτιά σε πλαγιά υφάλου νωρίς στο ταξίδι μας ήταν επίσης η πρώτη από τις πολλές «μοναδικές και απροσδόκητες» καταδύσεις που επρόκειτο να ζήσουμε, έξω από το χωριό Mansuar του Sawandarek. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που θα ακολουθούσε, ήταν ένα ήσυχο, μάλλον αβλαβές μέρος. 

Η ιστορία του, ωστόσο, ήταν υπέροχη: ένα χωριό που είχε αποφασίσει να σταματήσει το ψάρεμα και τη συγκομιδή στον ύφαλο που βρίσκεται ακριβώς έξω από την παραλία και αντ 'αυτού να επικεντρώσει τις οικονομικές του δραστηριότητες στο να καλωσορίζει επισκέπτες δύτες, καθώς και στη δημιουργία ενός φυτωρίου κοραλλιών και γιγαντιαίων αχιβάδων. 

Αν και σίγουρα κάτι που ήθελα να βιώσω και να υποστηρίξω, δεν ήταν το κανονικό περιβάλλον που οδήγησε σε εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες για τις καταδύσεις και φωτογραφία.

Καθώς γλιστρούσαμε στα ήρεμα, ρηχά νερά πάνω από μια πανέμορφη κοραλλιογενή πλαγιά που έδινε γωνία από την ακτή –το μέγιστο βάθος μου ήταν περίπου 15 μέτρα– όλα άλλαξαν. Βρεθήκαμε ανάμεσα σε τεράστια κοπάδια ψαριών, κατά χιλιάδες: κορδέλα, με διαγώνιες ταινίες και με πολλές κηλίδες γλυκά χείλη, snapper blacktail, fusiliers ευρείας ζώνης και πολλά άλλα, πάλι σε εκκλησίες που δεν είχα ξαναζήσει πουθενά. 

Οι ομάδες τους εκτείνονταν από τον πυθμένα μέχρι κοντά στην επιφάνεια, σχηματίζοντας κολώνες και κολώνες με φωτεινά χρώματα, τα ψάρια σφιχτά συσκευασμένα μεταξύ τους σε κωνικές οθόνες, μετά βίας κινούνταν στο ελαφρύ ρεύμα, αποδεχόμενοι απολύτως τους δύτες να βρίσκονται σε απόσταση αγγίγματος.

Διάσπαρτα ανάμεσά τους ήταν μακρόπτερο και κυκλικό μπαστούνι και μοναχικοί γίγαντας γλυκά χείλη, και σε χαραμάδες του ταραχώδους κήπου των κοραλλιών ήταν φούντες καρχαρίες wobbegong περιβάλλεται από αστραφτερές μάζες από μικροσκοπικά μαργαριταρένια ψάρια. ανεμώνες με ανεμώνες? γιγάντιες αχιβάδες και ορδές άλλων ειδών. 

Η τελευταία έκπληξη βρέθηκε κοντά κάτω από τη μικρή ξύλινη προβλήτα της πόλης, όπου μεγάλες συστάδες σκληρών και μαλακών κοραλλιών κρέμονταν κάτω, που προστατεύουν πολλούς γλυκά χείλη, κουνελόψαρο και λυθρίνι? και το λαμπερό μπλε φως του περιβάλλοντος δημιούργησε αξιοσημείωτες φωτογραφικές δυνατότητες.

Μάντα Σάντι

Σε αυτό το σημείο του ταξιδιού, η ποικιλία και το εύρος της εμπειρίας Raja Ampat είχε αρχίσει να βυθίζεται και η επόμενη ειδική μας κατάδυση ήρθε αμέσως μετά.

Στην περιοχή του νησιού Arborek, χιλιόμετρα από τα νησιά και στις δύο πλευρές σε μια ευρεία, ελικοειδή σειρά καναλιών, παρακολουθήσαμε από το σκάφος καθώς η γυάλινη επιφάνεια άρχισε σταδιακά να κινείται. Στριφογύριζε όλο και περισσότερο καθώς προχωρούσαμε μέχρι που βρεθήκαμε σε έναν παλιρροϊκό ποταμό από ρεύματα. 

Αρχίσαμε να βλέπουμε τις σκοτεινές άκρες των φτερών μάντα να σπάνε την επιφάνεια προς όλες τις κατευθύνσεις, και τότε ήταν που ξέραμε ότι είχαμε φτάσει στο Manta Sandy, μια εξαιρετική τοποθεσία κατάδυσης.

Πέφτοντας γρήγορα σε έναν τραχύ πυθμένα καναλιού με λευκή άμμο και χαλίκι στα 18 μέτρα, πετάξαμε στο ρεύμα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ένα μεγάλο μαντάτο ήρθε σε απόσταση λίγων μέτρων από πίσω μας, με ένα άλλο να φτάνει σύντομα από την αντίθετη κατεύθυνση. 

Φτάσαμε σε μεγάλους πέτρινους-κοραλένιους τύμβους διάσπαρτους εδώ κι εκεί στις πιο ρηχές πλευρές του καναλιού, και ο καθένας έμοιαζε να είναι ένας κλασικός σταθμός καθαρισμού μαντάτων. Περνούσαμε, περιμέναμε μερικές στιγμές μέχρι να περάσουν οι ακτίνες, μετά απελευθερώναμε και παρασύραμε στον επόμενο ανάχωμα και επαναλάβαμε. 

Κατά τη διάρκεια της 60λεπτης κατάδυσής μας, με πλησίασαν και με έφτιαξαν από κοντά, φωτισμένες με στροβοσκοπικές εικόνες, τουλάχιστον οκτώ μεγάλα μαντάτα, και είδα περισσότερα νούμερα εκτός της καλής φωτογραφικής περιοχής. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον είναι ότι δεν καθαρίζονταν, απλά έρχονταν για να μας κοιτάξουν περίεργα. Θαυμάσιο, υπέροχο.

Ο καρχαρίας που περπατά

Η πρώτη μας νυχτερινή κατάδυση ήταν ακριβώς έξω από την προβλήτα Arborek. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές, γιατί αυτό είναι ένα μέρος όπου μερικές φορές μπορούσε να δει κανείς την ενδημική και ασυνήθιστη επωμίδα Raja, ή καρχαρία που περπατά. Μπήκαμε σε μια πλαγιά με άμμο και μπάζα με διάσπαρτα κοραλλιογενή κεφάλια και σφουγγάρια – κλασική, μακροσκοπική περιοχή νυχτερινής κατάδυσης.

Σχεδόν αμέσως αρχίσαμε να βλέπουμε τους κατοίκους της τοποθεσίας - μικρές σουπιές με κούτσουρα, πλατυποσκώληκες, μια περίεργη σόλα με λωρίδες και στη συνέχεια ένα ασυνήθιστο θέαμα - ένα γιγάντιο κέλυφος μήκους 40 εκατοστών να σέρνεται στον πυθμένα, με τη μακριά προβοσκίδα του να εκτείνεται.

Προχωρώντας προς τα ρηχά κοντά στο τέλος της κατάδυσης, βρήκαμε μια λαμπερή κόκκινη αχιβάδα και, αν δεν έφτανε αυτό, ένα μάλλον ατρόμητο καλαμάρι νυχτερινών υφάλων μας έδωσε μια κλασική στάση με κατσαρά πλοκάμια, με αποτέλεσμα φωτογραφίες που δεν είχα ξανακάνει . 

Σύντομα, ο οδηγός μου άρχισε να κολυμπάει γρήγορα στα ρηχά - σε όχι περισσότερο από 1 μέτρο - πάνω από ένα πυκνό δάσος από κοράλλια ελαφοκέρατων ακριβώς έξω από την παραλία. Ακολούθησα, κοντεύοντας για να αποφύγω να αγγίξω οτιδήποτε και συνειδητοποιούσα ότι κάτι έψαχνε. Τότε είδα το φωτεινό σήμα που κουνούσε, που σημαίνει ότι το «κάτι» είχε βρεθεί. 

Μπαίνοντας κοντά, υπήρχε ο πιο όμορφος και ασυνήθιστος μικρός καρχαρίας που είχα δει ποτέ, περπατούσε στο θωρακικό του πτερύγια κατά μήκος του πυθμένα, μέσα και έξω από τα κλαδιά των κοραλλιών - μια επωμίδα Raja. Ήταν απολαυστικό να το παρακολουθείς.

Το Πέρασμα

Ίσως η πιο απροσδόκητη κατάδυσή μας έγινε αργά στο ταξίδι, σε μια περιοχή που ονομάζεται Passage. Ανάμεσα σε ένα τεράστιο σύνολο μεγάλων και μικρών νησιών σε ζούγκλα που περικλείονται από δάση μαγκρόβων περιέκλειαν μια σειρά χιλιομέτρων από στενά «ποτάμια» που στρίβουν και περιστρέφονται, με αλληλένδετες «λίμνες». 

Όταν κοιτάξαμε κάτω μέσα από τα καθαρά νερά, μεγάλα κοραλλιογενή κεφάλια φύτρωσαν από τον πυθμένα της άμμου και πολύχρωμα μαλακά κοράλλια κρέμονταν από τους ασβεστολιθικούς τοίχους των καναλιών. Αυτή δεν ήταν μια περιοχή ποταμών και λιμνών γλυκού νερού, αλλά μάλλον ο ωκεανός που κινούνταν ανάμεσα σε ένα περίπλοκο σύμπλεγμα από ανωθητικά νησιά.

Μετά από μια ενδελεχή ενημέρωση για τη μάλλον περίπλοκη κατάδυση, μπήκαμε σε ένα στενό κανάλι όπου το ρεύμα ήταν έντονο, αν και ήταν διαχειρίσιμο όταν μπήκαμε κοντά στον τοίχο του καναλιού. Τραβήξαμε τους εαυτούς μας κατά μήκος του πυθμένα κόντρα στη ροή, το φως έσβησε κάτω από τα κλαδιά των δέντρων που προεξέχουν. 

Μαλακά κοράλλια ήταν παντού, και κοπάδια παπαγάλων ψαριών τριγυρνούσαν, αφήνοντάς μας να μπούμε ασυνήθιστα κοντά. Αρπάζων, τα γλυκά και το φτυαράκι μπαινόβγαιναν καθώς προχωρούσαμε. 

Στη συνέχεια άνοιξε ένα στόμιο σπηλαίου στη δεξιά μας πλευρά και αφήσαμε το ρεύμα για το νερό του. Ακριβώς μέσα, μια μεγάλη σχολή με λαβή λαβής αναπαύτηκε, που απομακρύνθηκε αργά για να μας επιτρέψει να περάσουμε. Ανηφορίσαμε για να βρούμε ένα υπαίθριο σπήλαιο με μερικά ανοίγματα στη ζούγκλα παραπάνω, ακτίνες φωτός που ρέουν μέσα. 

Πίσω στο κανάλι συνεχίσαμε για να βρούμε περισσότερα σπήλαια. Το τελευταίο ήταν ο στόχος της κατάδυσής μας. Στο πίσω μέρος του βυθισμένου θαλάμου, μια στενή, μαλακή καμινάδα με κοράλλια στραμμένη προς τα πάνω, αρκετά μεγάλη ώστε ένας δύτης τη φορά να γλιστράει, να βγαίνει στην επιφάνεια μέσα σε ένα άλλο μεγάλο σπήλαιο.

Μια στενή χαραμάδα που εκτείνεται πάνω και κάτω από τη γραμμή του νερού άνοιγε στο κανάλι του Passage και στο λαμπερό φως του ήλιου που αντανακλούσε από τα δέντρα στη ζούγκλα πλαγιά.  

Περάσαμε την υπόλοιπη μέρα στα φουσκωτά κατάδυσης, περπατώντας αργά μέσα από τις στροφές πλωτές οδούς ελπίζοντας για μια ματιά –και εικόνες– ενός από τους κροκόδειλους του θαλασσινού νερού που κατοικούν στην περιοχή. Δεν βρήκαμε κανένα εκείνη την ημέρα, αλλά η απίστευτη φυσική ομορφιά αυτής της μοναδικής περιοχής και ο εντοπισμός ερωδιών, κακατού και άλλων πτηνών, σίγουρα αρκούν.

Θα μπορούσα επίσης να περιγράψω το Melissa’s Garden, ένας από τους πιο όμορφους κήπους με κοραλλιογενείς κήπους που έχω δει ποτέ, ο οποίος είχε επίσης μαυροκαρχαρίες και σχολικό barracuda.

Και θα μπορούσα να αναφέρω περαιτέρω περιπέτειες στην κορυφή, όπως όταν ανεβήκαμε σε μια ψηλή, πλαγιά νησιού στο σκοτάδι για να παρακολουθήσουμε κόκκινα πουλιά του παραδείσου σε οθόνες ζευγαρώματος την αυγή. ή όταν φτάσαμε σε μια κορυφή στο Pianemo, για τη μαγευτική, συνεχώς δημοσιευμένη Raja Ampat, με την υπογραφή της θέας των καταπράσινων νησιών και των τιρκουάζ νερών. Αλλά θα αποθηκεύσω αυτές και άλλες ιστορίες Raja Ampat για άλλη φορά.

Επίσης στο Divernet: Raja Ampat Q&A, Παράδεισος της Παπούα