Τελευταία ενημέρωση στις 5 Απριλίου 2024 έως Ομάδα Divernet
Το όνομα μπορεί να σας κάνει να σκεφτείτε την ώρα του τσαγιού ή το είδος του εμπλουτισμένου κρασιού που προτιμά ο παππούς σας, αλλά είναι απίθανο να δημιουργήσει εικόνες εντυπωσιακών καταδύσεων.
Η Louise Trewavas περιμένει ελάχιστα, αλλά βρήκε μερικές καταδύσεις, που έγιναν με στυλ και άνεση από ένα εκπληκτικά πανέμορφο σκηνικό νησιού. Μόνο η Μαδέρα μπορεί να σε γοητεύσει, λέει.
ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ τα νερά ενός από τα θαλάσσια πάρκα της Μαδέρα, κουράζομαι για να ρίξω μια πρώτη ματιά στον βυθό της θάλασσας. Η αλυσίδα ενός μόνιμου αγκυροβολημένου φιδιού απομακρύνεται στο μπλε από κάτω μου. Κάτι κινείται εκεί κάτω, κάτι μεγάλο. Και δεν είναι άλλος δύτης.
Μια σφυρίδα στο μέγεθος ενός μεγάλου σκύλου κυκλώνει την αλυσίδα σε μια σειρά από νωχελικές ελλείψεις. Κινείται με τον ίδιο προσδοκώμενο, ανυπόμονο τρόπο που ένα μικρό παιδί κουνιέται πέρα δώθε σε μια πόρτα, περιμένοντας τους ενήλικες να είναι έτοιμοι.
Καθώς πλησιάζω από ψηλά, η έλλειψη φαρδαίνει και επιταχύνεται, η σφυρίδα περιστρέφεται γύρω από έναν βράχο και μετά τρεμοπαίζει προς το μέρος μου, τα μάτια γουρλώνουν, το στόμα ανοίγει και κλείνει σαν να προσπαθεί να σχηματίσει λέξεις. Είμαι συγκλονισμένος.
Κλείσιμο, πιο κοντά. το ψάρι γυρίζει στο πλάι και μου παρουσιάζει μια τέλεια πλάγια όψη. Είμαστε τώρα τόσο οικείοι που μπορώ να δω τα μικροσκοπικά παράσιτα που μοιάζουν με ψείρες να κυνηγούν το κεφάλι και τα λέπια της σφυρίδας.
Τα γουρλωμένα μάτια με βλέπουν με ανυπομονησία. Αν άπλωνα τα δάχτυλά μου τώρα θα χάιδευα αυτή την ψαρόσαρκα…
Με μια απορριπτική κίνηση της ουράς, η σφυρίδα μου ξεκινά να φλερτάρει με έναν άλλο δύτη. Και ρίχνω μια ματιά κάτω και συνειδητοποιώ ότι η κάμερά μου είναι ακόμα κομμένη, αχρησιμοποίητη, στο BC μου – aargh!
Ο Carlos ο οδηγός κατάδυσης τραγουδά στο DV του καθώς συγκεντρώνει τους δύτες μαζί. Η σφυρίδα εξακολουθεί να βουίζει σαν ενθουσιασμένο κουτάβι και κάνει ό,τι είναι δυνατό για να τραβήξει την προσοχή. Μένω πίσω, με την κάμερα στο χέρι, ελπίζοντας σε μια άλλη ευκαιρία, και μόνο τώρα παρατηρώ το περιβάλλον μου.
Το υποβρύχιο τοπίο είναι μια αναδιπλούμενη συνέχεια των βράχων από πάνω, με τεράστιες πλάκες βράχου σκορπισμένες σε ένα κρεβάτι άμμου σε χρώμα σοκολάτας.
Αιχμηροί μαυροθάλασσοι αχινοί διασκορπίζονται στην επιφάνεια των βράχων, αποτελώντας απειλή για οποιονδήποτε με άβολη άνωση, και μια αναταραχή από μικρές κοπέλες και πολύχρωμες ράχες απασχολούνται στις γωνίες και τις γωνιές. Ένα αστραφτερό κοπάδι από τσιπούρες κινείται αβίαστα ανάμεσα στους ογκόλιθους.
Βουτάμε στο θαλάσσιο καταφύγιο Garajau. Η βαθιά ειρηνική ατμόσφαιρα της τοποθεσίας και η αφοβία των ψαριών έχει υποβοηθηθεί από τον αποκλεισμό του ψαρέματος. είναι ένα σταθερό αγαπημένο με τους δύτες που επισκέπτονται.
Ο φίλος μου με σπρώχνει στον αγκώνα - η ομάδα φεύγει χωρίς εμένα. Καθώς γυρίζω για να δώσω ένα ΟΚ, έρχομαι στο βολβό του ματιού με μια άλλη, μεγαλύτερη σφυρίδα.
Δεν τολμώ να αναπνεύσω. Σηκώνω τη μηχανή μου πολύ, πολύ αργά και προσπαθώ να τοποθετήσω το στροβοσκόπιο. Η σφυρίδα κάνει ένα δραματικό eye-roll και βυθίζεται κομψά στον βυθό περιμένοντας να την ακολουθήσω.
Είμαι λοιπόν ξαπλωμένη στην κοιλιά μου με την κάμερα να είναι στριμωγμένη πάνω μου μάσκα, προσπαθώντας να κρατήσω το στροβοσκόπιο στη σωστή γωνία χωρίς να χάσω πραγματικά τον φακό μου μέσα στο στόμα της σφυρίδας.
Ο φίλος μου έχει εντοπίσει ότι δεν ακολουθώ τον οδηγό και εγκαθίσταται ελαφρά δίπλα στο μεγάλο ψάρι, ακουμπώντας ένα φιλικό χέρι στο τεράστιο κεφάλι του. Η όλη σκηνή είναι τόσο κωμική που κινδυνεύω να χαλάσω το πλάνο με το κούνημα της κάμερας.
Το ψάρι λαχανιάζει σαγηνευτικά και ποζάρει σαν πριμαντόνα. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια συνεργασία από ψάρι, αλλά όπως ανακάλυψα σύντομα, η Μαδέρα είναι ένα μέρος όπου όλοι – συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ζωής – έχουν άψογους τρόπους.
Βγαίνοντας στην επιφάνεια από την κατάδυση, μπορώ αμέσως να καταλάβω από τα χαμόγελα στο σκάφος ότι όλοι έχουν απολαύσει τη βουτιά. Η ομάδα είναι μια εκλεκτική δέσμη εθνικοτήτων – Αυστριακή, Πορτογαλική, Δανική, Βραζιλιανή, Γερμανική και Βρετανική.
Μπορεί να μην μοιραζόμαστε μια κοινή γλώσσα, αλλά οι δύτες έχουν μια παράξενη ικανότητα να επικοινωνούν χωρίς λόγια.
Καθώς το σκάφος αναπηδά πίσω στα κύματα προς το κέντρο καταδύσεων, έχω μια αδιάκοπη θέα στο Funchal, την πρωτεύουσα της Μαδέρα και το σπίτι του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού του νησιού.
Το Madeira's είναι ένα ορεινό εσωτερικό, μυστηριωδώς στεφανωμένο από ένα κάλυμμα από σύννεφα. Οι απότομοι βράχοι πέφτουν απότομα στη θάλασσα, σημαδεμένοι από βαθιά φαράγγια που στάζουν πράσινο.
Τα σπίτια με κόκκινη στέγη προσκολλώνται επισφαλώς στις πλαγιές με τα πεζούλια σε όλη τη διαδρομή του κόλπου, και τα ξενοδοχεία στο μπροστινό μέρος διαθέτουν μια σειρά από ανελκυστήρες που επιτρέπουν στους τουρίστες να ταξιδεύουν από και προς το επίπεδο της θάλασσας με άνεση.
Κοιτάζοντας ψηλά από τη θάλασσα, οι δρόμοι είναι ελάχιστα ορατοί, κρυμμένοι από τις πολυάριθμες σήραγγες που διασχίζουν οι αυτοκινητιστές καθώς κάνουν το δρόμο τους πάνω-κάτω στις στενές στροφές.
Περνάμε απέναντι από τις εκβολές του λιμανιού Funchal, σκηνή δραματικών πειρατικών επιδρομών τον 16ο αιώνα, όταν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των 22,000 κατοίκων σφαγιάστηκε και πολλά από τα πλούτη του νησιού λεηλατήθηκαν.
Αυτές τις μέρες η μόνη εισβολή είναι με τεράστια κρουαζιερόπλοια που εκτρέπουν χιλιάδες τουρίστες.
Την Πρωτοχρονιά αυτή η φυσική αρένα είναι η σκηνή μιας υπέροχης επίδειξης πυροτεχνημάτων, το λιμάνι είναι γεμάτο με τουριστικά σκάφη και γιοτ και κάθε δωμάτιο στην πρωτεύουσα είναι γεμάτο.
Όμως το ενδιαφέρον μου είναι το ναυάγιο του Pronto, που βρίσκεται όρθιο στην άμμο, ακριβώς εδώ μπροστά στην είσοδο του λιμανιού.
Στα 35μ η μικρή βυθοκόρος θεωρείται ως μια σχετικά προκλητική κατάδυση, αλλά είναι σχεδόν τέλεια καθώς πηγαίνουν τα ναυάγια. Το δηλαδή είναι τόσο καλό που μπορώ να δω ολόκληρη τη δομή απλωμένη από κάτω μου, σχεδόν μόλις αρχίσω να κολυμπώ κάτω από τη γραμμή βολής.
Στα 20 περίπου λεπτά διαθέσιμου χρόνου χωρίς στάση, μπορείτε να εξερευνήσετε το όλο θέμα, από προπέλες μέχρι πολτοποιημένη πλώρη, κολυμπώντας στο ανοιχτό εσωτερικό και σταματώντας στο μηχανοστάσιο για να παρακολουθήσετε το μεγάλο χέλι να μοιράζεται την τρύπα του με δύο εντυπωσιακά καθαρότερες γαρίδες με λευκά άκρα.
Η άμμος εδώ φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμη, δίνοντας στο ναυάγιο μια φωτεινή, φιλική αίσθηση. Δεν χρειάζεσαι φακό, αλλά ο Carlos έφερε τον δικό του έτσι κι αλλιώς για να τονίσει την άφθονη θαλάσσια ζωή στο ναυάγιο.
Ποζάρει υποχρεωτικά δίπλα στα στηρίγματα για μένα πριν συνοδεύσει τους λιγότερο έμπειρους δύτες γύρω από το ναυάγιο. Τον ακούω να βουίζει καθησυχαστικά σε όλη τη διάρκεια της κατάδυσης.
Κάθε φορά που κοιτάζω ψηλά, η ομίχλη των μικρών ψαριών που σχηματίζουν ένα φωτοστέφανο γύρω από το κατάστρωμα σκορπίζονται μπροστά σε ζευγάρια ενθουσιωδών δυτών. Ο φίλος μου γνέφει προς κάποιο φρικιαστικό βλέμμα που κρύβεται στο ναυάγιο.
Μοιάζει με μινιατούρα αράχνη-καβούρι με μυτερή ράβδο για στόμα. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που λατρεύουν τα καβούρια με βέλη, αλλά δεν είμαι ένας από αυτούς. Τα ατρακτοειδή καρκινοειδή απλώς μου θυμίζουν τον παλιό μου καθηγητή φυσικής…
Επιστροφή στο καταδυτικό κέντρο, απολαμβάνω την πολυτέλεια ενός ζεστού ντους με ένα σωρό καθαρές πετσέτες στο χέρι. Πάντα πιστεύω ότι η πραγματική δοκιμασία ενός καλού κέντρου είναι η φροντίδα μετά την κατάδυση. Το Madeira Divepoint βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας στο Carlton Madeira Hotel και το στήσιμο είναι άψογο.
Κάνω μια βόλτα έξω για να κρεμάσω το κοστούμι μου στον ήλιο και να παραγγείλω ένα ποτό από το έξυπνο μπαρ δίπλα στην πισίνα.
Αργότερα θα φάμε – η κουζίνα εδώ είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή επηρεασμένη από την Πορτογαλία. Μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια βρίσκονται στους λόφους πάνω από το Funchal, με θέα στον κόλπο, καθώς και στην ιστορική παλιά πόλη, κοντά στο λιμάνι.
Αυτό είναι αργία καταδύσεις σε αυτό είναι πιο αγνό, γιατί όλα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη ζωή σου άνετη και ευχάριστη. Για τους δύτες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανό να αποτελέσει πολιτισμικό σοκ.
Wilfried and Ralf, who run the center, are genuine professionals. Βίντεο and photos from their shark-diving days in the Bahamas are much in evidence. Wilfried has a scar on his knee where a shark collided with him, its mouth open, a protruding tooth piercing his protective chainmail suit.
Όταν σηκώνω το φρύδι, γελάει και επιμένει ότι οι καρχαρίες είναι απολύτως ακίνδυνοι. Είναι οι τρελοί τουρίστες που είναι πιθανό να προκαλέσουν τη θλίψη.
Όταν ο Wilfried και ο Ralf αποφάσισαν να φύγουν από τις Μπαχάμες, είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν το κέντρο καταδύσεων σε όλο τον κόσμο. Μετά από προσεκτική εξέταση, επέλεξαν τη Μαδέρα. ασφαλές, χωρίς προβλήματα, φιλικό προς τους τουρίστες, βαθιά πολιτισμένο και συνολικά ένα γοητευτικό μέρος για να ζήσετε.
Τα απογεύματα, συνήθως βουτάμε τον ύφαλο του σπιτιού στο μπροστινό μέρος του κέντρου, μπαίνοντας από τα σκαλοπάτια στη γλιστρίδα του ξενοδοχείου. Οι περίεργοι που κάνουν ηλιοθεραπεία κοιτούν ψηλά από τις ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα καθώς περνάμε με το πλήρες σετ.
Η διάσπαρτη από ογκόλιθους ακτογραμμή σύντομα ανοίγει τη θέση της για μεγαλύτερες βραχώδεις εξάρσεις, αλλά όχι πριν σας καταδιώξουν κάθε είδους θαλάσσια ζωή.
Ο Wilfried είναι μπροστά μου, κινούμενος μέσα στο νερό με αυτόν τον εξαιρετικά χαλαρό τρόπο που έχουν οι καταξιωμένοι δύτες. Trailing in his wake είναι μια συλλογή από γυαλιστερές ασημένιες τσιπούρες.
Το εφέ «pied piper» οφείλεται σε μια μικρή ποσότητα τριμμένης φρυγανιάς που μεταφέρει παντού και διανέμει περιστασιακά για να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει ποτέ μια βαρετή στιγμή.
Πηγαίνουμε σε μια γραφική σειρά από σπήλαια, φθαρμένα στο βράχο σαν τρύπες στο ελβετικό τυρί, όταν μας πέφτουν ενέδρα τρεις περίεργες σουπιές. Οι δύτες και οι σουπιές βλέπουν ο ένας τον άλλον από σεβαστή απόσταση.
Κάνουμε μια παύση στον βυθό για να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Οι σουπιές έχουν πλούσιο λεξιλόγιο κινήσεων και χρωμάτων. Κουνάμε τα δάχτυλά μας και φυσάμε φυσαλίδες, σαν ολική μούφα.
Η πιο γενναία από τις σουπιές είναι ακριβώς στο πρόσωπο του Wilfried και δεν κάνει καμία κίνηση για να ξεφύγει όταν απλώνει το χέρι του. Πραγματικά πνίγομαι από το σοκ καθώς η σουπιά κατακάθεται στην παλάμη του χεριού του.
Κανείς με τα καλά του δεν πρόκειται να το πιστέψει αυτό, σκέφτομαι. Και μετά θυμάμαι την κάμερά μου…
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΦΤΑΣΜΑ ΕΚΕΙ: Οι πτήσεις αναχωρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη Μαδέρα κάθε μέρα της εβδομάδας, αλλά πιο συχνά τη Δευτέρα από το Gatwick. Η πτήση προς Φουντσάλ διαρκεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΝΗ: Το Madeira Divepoint λειτουργεί από το ξενοδοχείο πέντε αστέρων Carlton Madeira (Pestana), στο Funchal. Οι περισσότερες τοποθεσίες καταδύσεων βρίσκονται στη νότια, πιο προστατευμένη πλευρά του νησιού και μια εύκολη βόλτα με βάρκα από το Funchal.
Μια λίστα είναι διαθέσιμη στο Ιστοσελίδα Madeira Divepoint.
ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ: Ο Απρίλιος-Οκτώβριος προσφέρει γενικά τον καλύτερο καιρό και τις πιο ήρεμες συνθήκες.
ΝΟΜΙΣΜΑ: Ευρώ.
ΓΛΩΣΣΑ: Πορτογαλικά, αλλά ευρέως ομιλούμενα αγγλικά.
ΚΟΣΤΟΣ: Η Atlantic Holidays (01452 381888) ειδικεύεται στις διακοπές στη Μαδέρα. B&B επτά διανυκτερεύσεων στο Carlton Madeira, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων και μεταφοράς, κοστίζει από 449 £ και ένα πακέτο 10 καταδύσεων (δεξαμενές και βάρη) από περίπου 130 £. Ελέγξτε τις πιο πρόσφατες τιμές στο Ιστοσελίδα DiverNet υπό Αργία Προσφορές
