SOLOMONS DIVER
Στην έκδοση Ιανουαρίου, αφήσαμε τον MARK B HATTER με κατεύθυνση μετά το πρώτο σκέλος των περιπέτειών του στα Νησιά του Σολομώντα, αλλά νιώθοντας σαφώς αδιαθεσία. Είχε θύμα η κατάρα του Skull Island;
Ο χειρότερος εφιάλτης ενός δύτη ενώ βρίσκεστε σε κατάδυση αργία υποκύπτει σε κάποια ασθένεια που εγγενώς σταματά τις καταδύσεις για το υπόλοιπο του ταξιδιού. Αυτή ακριβώς ήταν η δύσκολη θέση μου κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψης στα Νησιά του Σολομώντα.
Ήμουν στα μισά του δρόμου μιας απίστευτης εμπειρίας, έχοντας συμπληρώσει μια εβδομάδα καταδύσεων σε ύφαλους, ναυάγια και τοίχους στα κρυστάλλινα, παρθένα νερά της Μούντα στη Δυτική Επαρχία και στο δρόμο μου για μια βουτιά από το Tulagi στο Νησιά της Ανατολικής Επαρχίας Φλόριντα, όταν πέτυχα ένα χτύπημα ταχύτητας υγείας.
Ένα μεγάλο, και ένα που μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα της δικής μου άθελης ασέβειας προς τα προγονικά πνεύματα στον ιερό ταφικό χώρο στο Skull Island.
Οι φυλές των Νήσων του Σολομώντα, ιδιαίτερα στη Δυτική Επαρχία, ήθελαν να παίρνουν τα κεφάλια των εχθρών για να εξασφαλίσουν ότι το tamu garata (καλό juju) θα επικρατούσε πάνω τους.
Πίστευαν επίσης ότι η διατήρηση των κεφαλών των νεκρών ηγετών της φυλής τους επέτρεπε την αιώνια μετά θάνατον ζωή τους. Η πρακτική του κυνηγιού κεφαλιού συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν έφτασαν ιεραπόστολοι για να επιβάλουν τη δυτική «επιρροή» σε αυτό που αποκαλούσαν «αυτούς τους πρωτόγονους πολιτισμούς».
Φοβούμενοι ότι οι Δυτικοί θα καταστρέψουν τη σεβαστή, μακραίωνη παράδοσή τους στη διατήρηση του κρανίου, οι άνθρωποι μετέφεραν τα κρανία των ηγετών τους από τα τοπικά χωριά στο Νησί του Κρανίου,
μια απομακρυσμένη, ιερή τοποθεσία όπου οι αρχηγοί θα μπορούσαν να βασιλεύουν για πάντα στη μετά θάνατον ζωή. Που, πιθανώς, ξεκίνησε η ιατρική μου καταστροφή.
Την ημέρα του αεροπορικού ταξιδιού μου χωρίς κατάδυση από τη Μούντα πίσω στη Χονιάρα, είχα πάρει ένα θαλάσσιο ταξί με έναν Αυστραλό δημοσιογράφο και τη Μπάρμπαρα, εκπρόσωπο από το Γραφείο Τουρισμού των Νήσων Σολομώντα, για να επισκεφτούμε τα ιερά ιερά στο Νησί του Κρανίου. Η Μπάρμπαρα μας είχε πει ότι η αρχαία παράδοση απαγόρευε στις γυναίκες να επισκέπτονται τα ιερά, αφήνοντάς την ανήσυχη για το ταξίδι μας.
Αλλά το κάναμε, έχοντας τη διαβεβαίωση του οδηγού μας ότι είχαμε πνευματική άδεια μετά το απαιτούμενο ξόρκι του προτού μας επιτρέψει να κατέβουμε από το σκάφος. Πήρα τις εικόνες μου και διέλυσα τη συνεχιζόμενη ανησυχία της Μπάρμπαρα ότι «κάτι κακό θα συνέβαινε».
Αργότερα εκείνη την ημέρα το δεξί μου αυτί άρχισε να πονάει, βγαίνοντας γρήγορα από τα charts.
Κατάφερα την πτήση μιας ώρας για Honiara εκείνο το απόγευμα χωρίς το κεφάλι μου να εκραγεί, αλλά χρειαζόμουν επειγόντως ιατρική βοήθεια, ακόμη και μετά από αυτοθεραπεία με ένα μείγμα θρυμματισμένων αντιβιοτικών σε διάλυμα αλκοόλης και ξιδιού για το μεγαλύτερο μέρος του η νύχτα.
Και μπορεί να το είχα διαγράψει ως σύμπτωση, αν δεν συνέβαινε η επιβάρυνση πρόσθετων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του κινητού μου τηλεφώνου (χωρίς προφανή λόγο) σε συνδυασμό με μια περίπτωση πυρετού, ρίγη και εντερική δυσφορία.
Προσέβαλα με κάποιο τρόπο τα πνεύματα στο νησί του κρανίου; Δεν είμαι ιδιαίτερα δεισιδαίμων, αλλά σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσα να ζητήσω συγγνώμη από τους νεκρούς οπλαρχηγούς για τυχόν ψεύτικα λάθη και να τους ευχαριστήσω για το προνόμιο να απαθανατίσουν τις εικόνες τους στα ιερά τους. Πράγμα που έκανα με όρεξη.
Πάλι σύμπτωση; Ο έντονος πόνος στο αυτί, ο πυρετός, τα ρίγη και τα προβλήματα στο στομάχι υποχώρησαν γρήγορα μετά το πρωινό και την πράξη της μεταμέλειάς μου, αφήνοντάς μου μόνο ένα νεκρό τηλέφωνο και σχεδόν κώφωση στο δεξί μου αυτί.
Ανεξάρτητα από τη βελτιωμένη κατάστασή μου,
Είχα χρόνο πριν το ταξίδι μου με πλοίο στις 10 το πρωί στο Τουλάγκι των Νήσων Φλόριντα για ένα pit-stop σε μια κλινική Honiara, όπου ο ιατρός επιβεβαίωσε τη μόλυνση του αυτιού μου.
Μου συνταγογράφησε εσωτερικά και εξωτερικά αντιβιοτικά και μετά με προειδοποίησε αυστηρά: «Όχι καταδύσεις για τουλάχιστον μια εβδομάδα».
Καθώς έβγαινα από την κλινική, με φάρμακα στο χέρι, χωρίς πόνο, αλλά ανήμπορος να ακούσω από το ένα αυτί και περισσότερο από ανήσυχη, άκουσα τον εαυτό μου να λέει: «Ναι, θα συμβεί κάτι τέτοιο». Μια εβδομάδα να κάθεσαι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στα όμορφα και ιστορικά ιστορικά νησιά της Φλόριντα; Με τιποτα…
Το αρχιπέλαγος των Νήσων Φλόριντα βρίσκεται βόρεια του νησιού Γκουανταλκανάλ στην αντίθετη πλευρά του Iron Bottom Sound (Savo Sound πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) - έτσι ονομάστηκε από τους Συμμάχους ναυτικούς για το τμήμα του νερού μεταξύ Guadalcanal, Savo Island και των νήσων Φλόριντα στο οποίο υπάρχουν δεκάδες πλοία και αεροπλάνα βυθίστηκε κατά τη μάχη του Γκουανταλκανάλ το 2–1942.
Το ορεινό αρχιπέλαγος περιλαμβάνει δύο κύρια νησιά, το Nggela Sule (Νήσος Φλόριντα) και το Nggela Pile (στα νότια), καθώς και αρκετά μικρότερα, τα μεγαλύτερα από τα οποία ονομάζονται Tulagi, Gavutu και Tanambogo.
Ενώ οι καταδυτικές τοποθεσίες γύρω από τη Munda στη Δυτική Επαρχία ορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εσωτερικές και εξωτερικές δομές υφάλων που περιβάλλουν την τεράστια λιμνοθάλασσα Roviana, οι τοποθεσίες γύρω από τα νησιά της Φλόριντα χαρακτηρίζονται περισσότερο από υπεράκτιες βόμβες και περιθωριακούς υφάλους που περιβάλλουν τα νησιά, συχνά με τοιχώματα που βυθίζονται. Υπάρχει επίσης μια πληθώρα από συμμαχικά και ιαπωνικά ναυάγια αεροπλάνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε όλα τα νησιά.
Το Tulagi ήταν ένα σημαντικό ιαπωνικό προπύργιο πριν από τη μάχη του Guadalcanal, με φρουρές ξηράς και ένα λιμάνι υδροπλάνων μεταξύ των νησιών Gavutu και Tanambogo αφήνοντας ιστορικά συντρίμμια παντού σε απόσταση αναπνοής από τις καταδυτικές επιχειρήσεις στο Raider's Hotel & Dive. Αυτό το κέντρο πήρε το όνομά του από το 1ο Τάγμα Επιδρομέων Πεζοναυτών των ΗΠΑ, με διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Merritt A Edson και γνωστό ως Edson's Raiders, στο Tulagi.
Αυτή η ιστορία, το τροπικό κλίμα και οι εντυπωσιακές καταδύσεις στην άκρη του Κοραλλιογενούς Τριγώνου, το επίκεντρο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, φέρνουν δύτες σαν εμένα στα νησιά της Φλόριντα.
Το θαλάσσιο ταξί μου για το ταξίδι μιας ώρας στο Tulagi αποδείχθηκε ότι ήταν το μεγάλο, άνετο, γρήγορο σκάφος από το Raider’s Hotel & Dive από το οποίο είχα καταδυθεί.
Καθώς φεύγαμε από την αποβάθρα στη Χονιάρα, εξήγησα το ιατρικό μου πρόβλημα στον ιδιοκτήτη-χειριστή του Raider, Μπομπ Νόρτον, ο οποίος πρότεινε μια δοκιμαστική κατάδυση μετά το check-in για να δει αν θα τα καταφέρω.
Επέζησα από εκείνη την κατάδυση, σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Twin Tunnels, και μπόρεσα εύκολα να καθαρίσω τα αυτιά μου χωρίς ζήτημα. Πήρα ακόμη και να τραβήξω μερικές εικόνες με το κιτ macro μου.
Ανυπομονούσα τώρα να εξερευνήσω αυτά τα ναυάγια αεροσκαφών και τους υφάλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως λίγα λεπτά από την αποβάθρα του Raider, για το υπόλοιπο της εβδομάδας.
Και όσον αφορά εκείνη την κατάδυση check-out (άργησε να μου έρθει στο μυαλό χάρη στην ενασχόλησή μου με το ξεκαθάρισμα των αυτιών), το Twin Tunnels ήταν εκπληκτικό!
Μόλις 10 λεπτά από την αποβάθρα του Raider, ο ύφαλος είναι μια μεγάλη ηφαιστειακή κορυφή με επίπεδη κορυφή, που αναδύεται από τον βαθύτερο ήχο με ένα ζευγάρι αρχαίων σωλήνων λάβας περίπου στο κέντρο της κορυφής του υφάλου στα 15 μέτρα. Οι σωλήνες πέφτουν σχεδόν κάθετα, βγαίνοντας κατά μήκος ενός βυθιζόμενου τοίχου στα 36 μέτρα. Ήταν δροσερά, αλλά με εξέπληξε ιδιαίτερα ο αριθμός και η πυκνότητα των ανεμώνων με οικογένειες ανεμωνόψαρων στην κορυφή του υφάλου.
Πάνω από μια κοιλότητα σε σχήμα μπολ κοντά στα τούνελ, καθώς αιωρούσα λίγα μέτρα πάνω από τον ύφαλο, μέτρησα περισσότερες από δώδεκα αποικίες ανεμώνων που αντιπροσωπεύονται από πέντε είδη μέσα στον οπτικό μου κύκλο. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιαίτερος και παρατηρήσαμε το liveaboard Bilikiki να περνάει μια μέρα στον ιστότοπο αργότερα μέσα στην εβδομάδα.
Πίσω στο ξενοδοχείο και επιτέλους μπορούσα να χαλαρώσω, παρήγγειλα μια μπύρα και ακούμπησα τους αγκώνες στο κιγκλίδωμα του καταστρώματος, με θέα σε ένα μικρό σπίτι-ύφαλο από κάτω. Είχα μετρήσει 11 γιγάντιες αχιβάδες όταν ο Μπομπ όρμησε, ανακοινώνοντας: «Σερβίρεται το δείπνο!» Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αύριο θα βουτήξουμε δύο ναυάγια αεροπλάνων – ένα αμερικανικό Catalina μεταξύ 24 και 31 μέτρων και ένα ζευγάρι ιαπωνικών υδροπλάνων Kawanashi Mavis 1 στα ανοιχτά του νησιού Gavutu, μεταξύ 25 και 32 μέτρων».
Εάν είστε λάτρεις των ναυαγίων, ειδικά εάν είστε σε ναυάγια αεροσκαφών, τα λείψανα αεροπλάνων γύρω από το Tulagi θα πρέπει να προστεθούν στη λίστα καταδυτικών κουβάδων σας. Βουτήξαμε την Catalina πριν το πρωινό.
Το ιστορικό αρχείο υποδηλώνει ότι ήταν βαρύ με φορτίο κατά την απογείωση και αντιμετώπισε προβλήματα κατά την αναρρίχηση. Ανίκανο να διατηρήσει την ανύψωση, προσγειώθηκε με σύγκρουση λίγο μετά την απογείωση, σκοτώνοντας έναν επιβάτη, αν και το πλήρωμα επέζησε.
Το υδροπλάνο στηρίζεται όρθιο με την άτρακτο, τα φτερά και τους κινητήρες του ανέπαφα. ιδανικό για ευρυγώνιες εικόνες. Στα αριστερά μπορείτε να βρείτε πυρομαχικά μεσαίου διαμετρήματος πτέρυγα, κάτω από τον τρούλο του πυροβολητή, μια υπενθύμιση ότι αυτό το αεροσκάφος και τα άλλα της εποχής ήταν οπλισμένα με θανατηφόρα δύναμη.
Όπως είναι το ναυάγιο κοντά στην ακτή, στον ήχο μεταξύ Tulagi και Gavutu, ο βυθός είναι λάσπος και πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην ανακατευτεί – όλα αυτά προσθέτουν στη γοητεία των καταδυτικών ιστορικών κειμηλίων.
Μέχρι τώρα, όλα τα ναυάγια που είχα βουτήξει στα νησιά του Σολομώντα (συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Μούντα) ήταν αμερικανικά αεροπλάνα. Ανυπομονούσα λοιπόν να βουτήξω τα υδροπλάνα Mavis, βυθισμένα στην άγκυρα κατά τη διάρκεια ενός συμμαχικού ναυτικού βομβαρδισμού της ιαπωνικής βάσης κατά τη διάρκεια της μάχης του Tulagi και του Gavutu-Tanambogo.
Τα Mavis ήταν εντυπωσιακά μεγάλα, πολυκινητήρια υδροπλάνα και ακουμπούσαν όρθια στον λασπώδη βυθό, πολύ άθικτα. Βυθίστηκαν μάλλον άδοξα, αντί να πυροβοληθούν από τον ουρανό, αλλά η ιστορία και τα αλουμινένια «κόκαλα» τους δεν είναι λιγότερο ένδοξα γι' αυτό.
Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ο Μπομπ πρότεινε μια βουτιά στον τοίχο στο νησί Nanjalakaulau. Με τον άνεμο σχεδόν ήρεμο, ο καιρός ήταν εξαιρετικός για την ωριαία διαδρομή μέχρι το σημείο κατάδυσης. Ετοιμάσαμε ένα πλούσιο γεύμα και φύγαμε νωρίς σε μια απαλή θάλασσα. Περίπου 40 λεπτά στο βόρειο τρέξιμο, ο Μπομπ επιβράδυνε το σκάφος και πρόσφερε μια νέα επιλογή.
"Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, δύο ερευνητές λειψάνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με τους οποίους συνεργάστηκα με πλησίασαν σχετικά με ένα πιθανό νέο ναυάγιο αεροπλάνου στο πέρασμα Μαραβάγκι, κοντά στα τείχη που σχεδιάζαμε να βουτήξουμε", εξήγησε.
«Καθώς μιλούσαν άπταιστα μερικές από τις νησιωτικές γλώσσες, οι ερευνητές μίλησαν με ντόπιους για το φημολογούμενο ναυάγιο και μου ανέθεσαν να βοηθήσω να βρω το αεροπλάνο».
«Απίστευτα, βρήκαμε το ναυάγιο γρήγορα – ένα Navy F4F-4 Wildcat, στα 37 μέτρα, ακριβώς εκεί που είπαν οι χωρικοί ότι είχε πέσει πριν από περισσότερα από 70 χρόνια», είπε ο Μπομπ.
Μια προσφορά να είσαι ο πρώτος φωτογράφος που καταγράφει ένα σημείο ναυαγίου δεν έρχεται καθημερινά. Φυσικά, θα έκανα μια κατάδυση στον τοίχο για αυτή την ευκαιρία να είμαι, κυριολεκτικά, ο τέταρτος δύτης πέρα από τους ερευνητές, τον Μπομπ και τη γυναίκα του, που θα βουτήξει αυτό το λείψανο!
Ο Μπομπ θυμήθηκε τα σημεία τριγωνισμού του από τη μνήμη του και γλιστρήσαμε στο νερό αλλά δεν εκτιμήσαμε σωστά το ρεύμα.
Φτάνοντας στον πυθμένα, τραβήξαμε τα νύχια μας ανοδικά για ίσως 50 μέτρα πριν το μαχητικό, ξαπλωμένο άθικτο ανάποδα, εμφανιστεί. Ξαπλωμένο σε ένα πέρασμα με ισχυρά ρεύματα, η ορατότητα ήταν εξαιρετική, χωρίς λάσπη.
Ο χρόνος ήταν λίγος και δουλέψαμε μαζί για να καταγράψουμε την καλύτερη οπτική γωνία για να απεικονίσουμε αυτή τη σπάνια ανακάλυψη προτού χρειαστεί να επιστρέψουμε στα ρηχά κατά μήκος ενός πανέμορφου περιθωρίου υφάλου στην άκρη του καναλιού διέλευσης.
Επιστρέφοντας στο σκάφος, γιορτάσαμε με γροθιές, φάγαμε ράβδους granola και ενυδατηθήκαμε ενώ κάναμε ρελαντί με ωραίο, αργό ρυθμό χωρίς αέρια προς την τοποθεσία μας κατά μήκος του νησιού Nanjalakaulau.
Η κατάδυση τοίχου στο βόρειο άκρο του αρχιπελάγους ήταν εντυπωσιακή, όπως θα περίμενα, με το πλήρες καστ χαρακτήρων από καρχαρίες υφάλου μέχρι γιγάντιους θαλασσινούς, ωστόσο δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι να περάσω την τελευταία μου βουτιά στο ταξίδι πίσω στο Twin Σήραγγες. Ήθελα να επιστρέψω με το ευρυγώνιο κιτ μου, γνωρίζοντας τα σουτ που ήθελα.
"Δεν είναι πρόβλημα!" με διαβεβαίωσε ο Μπομπ. «Θα τελειώσουμε το ταξίδι με μια βουτιά νωρίς το πρωί στο Twin Tunnels πριν επιστρέψουμε στο Honiara.»
Το επόμενο πρωί, πάλι σε ομαλή θάλασσα, γλιστρήσαμε στο νερό για να βρούμε εξαιρετική ορατότητα και μέτριο ρεύμα. Ο Μπομπ δούλεψε μαζί μου και έκανε καλά μοντέλα στο στόμιο ενός από τα τούνελ, ενώ εγώ τον σκιαγράφω από κάτω.
Εξετάζοντας τις εικόνες μου μέσα από το περίβλημα, έμεινα ευχαριστημένος με μερικές λήψεις και κολύμπησα για να τραβήξω το απέραντο δάσος με ανεμώνες που θυμήθηκα από την πρώτη μου κατάδυση. Ήταν ένα κατάλληλο τέλος στο δεύτερο κεφάλαιο στα Νησιά του Σολομώντα αργία.
Υστερόγραφο: Η ακοή μου παρέμεινε μειωμένη για τέσσερις εβδομάδες μετά το ταξίδι. Εκ των υστέρων, τα ιατρικά ζητήματα ήταν απλώς τυχαία περιστατικά, όχι κατάρα από κακόβουλα πνεύματα.
Όχι, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές τρομερές συνθήκες κατάδυσης με λοίμωξη στο αυτί, είμαι πλέον περισσότερο από πεπεισμένος ότι η ικανότητα να καθαρίζω τα αυτιά μου κατά την κατάδυση, και χωρίς πόνο, βασίστηκε στην ευγενική παρέμβαση των καλοπροαίρετων πνευμάτων του Skull Island. ήθελαν να μοιραστούν μαζί μου το έθνος των πλούτων τους, πιο πολύτιμο από τον χρυσό!
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ
Το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας είναι η πόλη πύλη προς τα νησιά του Σολομώντα. Η Solomon Airlines πετά απευθείας από εκεί για Honiara και το θέρετρο θα κανονίσει μεταφορά με πλοίο στο Tulagi.
Καταδύσεις & ΔΙΑΜΟΝΗ
Το Raider's Hotel & Dive προσφέρει τρεις καταδύσεις την ημέρα, raidershotel.com
ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΕΙ
Η περίοδος των βροχών είναι Νοέμβριος-Ιανουάριος, αλλά συνήθως κάνει μόνο ντους. Υπάρχει πάντα ένα μέρος για να βουτήξετε αν φυσάει.
ΥΓΕΙΑ
Ένας θάλαμος επανασυμπίεσης στην Honiara είναι επανδρωμένος από εθελοντές αλλά όχι πάντα διαθέσιμος – ο επόμενος είναι 1500 μίλια μακριά στο Townsville της Αυστραλίας.
ΤΙΜΕΣ
Πτήσεις μετ' επιστροφής από Λονδίνο περίπου 1200 £. Η εκδρομή με τρεις δεξαμενές με πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με μονόκλινο δωμάτιο στο Raiders Hotel & Dive κοστίζει 210 £ την ημέρα.
