Ζώντας το όνειρο 20 χρόνια μετά

LIVEBOARD DIVER

ΗΤΑΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Τετάρτη βράδυ στο υπόγειο ενός συνδικάτου φοιτητών του Λονδίνου, όταν άκουσα για πρώτη φορά ψίθυρους ενός νησιού που σμήνος με σφυροκέφαλους καρχαρίες. Μόλις είχα ολοκληρώσει την τελευταία μου συνεδρία στο BSAC Novice Diver pool και, ενώ έβγαζα τον εξοπλισμό μου, άκουσα δύο έμπειρους δύτες να μιλούν με κινούμενα σχέδια για ένα νησί στα ανοιχτά της Κόστα Ρίκα.

«Υπάρχουν σαν εκατοντάδες…» είπε ένας δύτης.

«Και τους φαλαινοκαρχαρίες επίσης, μην τους ξεχνάτε», διέκοψε ο άλλος.

Θυμάμαι να αναστενάζω με θλίψη.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο πήγαινα στο Stoney Cove για το ανοιχτό μου νερό εκπαίδευση βουτιές, και θα ήμουν τυχερός να δω έναν λούτσο ή μια πέρκα, ή ακόμα και ένα χέρι μπροστά στο πρόσωπό μου.

Μια μέρα, ονειρεύτηκα, μια μέρα ΘΑ φτάσω σε αυτό το μαγικό μέρος.

Γρήγορα μπροστά 20 χρόνια και αυτή η μέρα έφτασε επιτέλους. Είμαι καθ' οδόν – και ο δρόμος είναι μακρύς. Πολύ μεγάλο, 36 ώρες-σε-ανώμαλο-θάλασσες, στην πραγματικότητα. Καθώς επιβιβαζόμαστε στο Aggressor's Okeanos I, το καταδυτικό μας σκάφος για τις επόμενες οκτώ ημέρες, ο Captain Alberto μας υπόσχεται «βροχή, άνεμος, θαλασσοταραχή».

Και επευφημούμε, κάπως.

Είναι Ιούνιος, η αρχή της περιόδου των βροχών, ιδανική για την εκπαίδευση των σφυροκέφαλων καρχαριών, οι οποίοι έλκονται από την αφθονία των θρεπτικών συστατικών στο νερό. Σημαίνει όμως και ισχυρά ρεύματα και θυελλώδεις καιρικές συνθήκες. Ταμπλέτες για ναυτία, κανείς;

Τριακόσια μίλια αργότερα, είναι 6 το πρωί καθώς το καταπράσινο ηφαιστειακό νησί Cocos απλώνεται μπροστά μας. Οι καρύδες προσκολλώνται επισφαλώς στις πλευρές της και οι καταρράκτες ρέουν από τις απόκρημνες κορυφές των βράχων, πέφτοντας 50 μέτρα στην ακτή.

Το «κόβει την ανάσα» είναι μια υποτίμηση. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η UNESCO ανακήρυξε το νησί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αλλά οι αληθινοί θησαυροί βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.

Αν θέλετε να απολαύσετε όμορφα κοράλλια και χαλαρωτικές καταδύσεις, το Cocos σίγουρα δεν είναι για εσάς. Αλλά αν η ορμή των γρήγορων ρευμάτων σας κάνει να χαμογελάτε και η υπόσχεση για μεγάλα πελαγικά, όπως καρχαρίες τίγρη, σφυροκέφαλος και Γκαλαπάγκος, ακτίνες, δελφίνια και φαλαινοκαρχαρίες κάνει την καρδιά σας να δυναμώνει, διαβάστε.

MANUELITA DEEP Η πρώτη μας μέρα φέρνει μαζί της μια υπογραφή καταδυτικής τοποθεσίας Cocos την οποία (με χαρά) θα καταφέρουμε να βουτήξουμε αρκετές φορές. Είναι μια νησίδα μήκους 150 μέτρων κοντά στο σημείο που αγκυροβολεί το σκάφος στον κόλπο Chatham. Καθώς κατεβαίνουμε τη βαθύτερη δυτική πλευρά του στα 30 μέτρα, μας υποδέχεται ένα μεγάλο σχολείο από μπλε και χρυσό λυχνάρι.

Αλλά δεν υπάρχει τριγύρω. Η πρώτη μας στάση είναι σε έναν από τους τρεις σταθμούς καθαρισμού με την ελπίδα να εντοπίσουμε σφυροκεφαλές. Εκτός από μερικές σκιές, οι καρχαρίες παραμένουν ασύλληπτοι, οπότε πηγαίνουμε στο σταθμό καθαρισμού νούμερο δύο. Στο δρόμο, μια αετός περνάει και ένας δύτης με οξυδερκή μάτια δείχνει προς τα πάνω. Γυρίζω το κεφάλι μου εγκαίρως για να δω έναν καρχαρία των Γκαλαπάγκος να περνάει στα ρηχά.

Στον τρίτο καθαρισμό-σταθμό αγκαλιάζουμε τα βράχια και περιμένουμε. Οι συνήθεις ύποπτοι τριγυρνούν –μαυριτανικά είδωλα, παπαγαλόψαρα και πεταλούδα– προτού κολυμπήσει ένα απροσδόκητο κοπάδι από μεγάλες μαρμάρινες ακτίνες.

Τέλος, η υπομονή μας ανταμείβεται καθώς τέσσερις χτενισμένες σφυροκέφαλοι κολυμπούν από το μπλε. Είναι μεγαλύτερα από ό,τι περίμενα και αρκετά αργά για να μας επιτρέψουν να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες.

Παρακολουθούμε με χαρά μέχρι να έρθει η ώρα να κατέβουμε.

Στα 10 μέτρα, καθώς κοιτάμε τη θολή απόσταση, μερικές λευκές κηλίδες αναβοσβήνουν πάνω μας. Είναι η πρώτη μας εμφάνιση φαλαινοκαρχαρίας. Ωστόσο, η ορατότητα είναι κακή, επομένως μόνο λίγοι από εμάς το βλέπουμε να έχει περάσει.

Επιστρέφουμε στο κυρίως σκάφος και φωνάζουμε: «Φαλαινοκαρχαρίας, φαλαινοκαρχαρίας!», ενώ οι δύτες στην άλλη λέμβο ανταποδίδουν με: «Τίγρη καρχαρία, καρχαρίας τίγρης!». Αυτός ο φιλικός συνομιλητής θα συνεχίσει μετά από κάθε κατάδυση.

Μια από τις αγαπημένες μου πτυχές της κατάδυσης liveaboard δεν είναι απλώς να μπορώ να μεγιστοποιώ τον χρόνο που περνάω κάτω από το νερό, αλλά να γνωρίζω νέους καταδυτικούς φίλους από όλο τον κόσμο. Η αίσθηση της συντροφικότητας σπάνια βιώνεται στην κανονική ζωή.

Α, και το φαγητό. Έχασα το μέτρημα πόσες φορές άκουσα επιβάτες να λένε πράγματα όπως: «Πώς φτιάχνουν τόσο υπέροχο φαγητό σε μια τόσο μικρή κουζίνα;»

ΠΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ Σε ένα άλλο από τα πιο δύσκολα σημεία κατάδυσης, συνήθως λόγω ισχυρών ρευμάτων, κατεβαίνουμε 25 μέτρα κάτω από μια γραμμή στην κορυφή ενός υποβρύχιου βουνού. Το ρεύμα πέφτει, αλλά, δυστυχώς, πέφτει και η ορατότητα.

Κολυμπάμε σε μια επίπεδη βραχώδη περιοχή και κοιτάμε 10 μέτρα πιο κάτω σε ένα φυσικό αμφιθέατρο, που περιβάλλεται από μεγάλους ογκόλιθους και έναν κεκλιμένο τοίχο.

Ένας μεγάλος καρχαρίας των Γκαλαπάγκος κάνει κρουαζιέρες λίγα μέτρα μπροστά, και μετά τραβάει το μάτι μου κάτι άλλο – είναι μια σμέρνα που κολυμπά ελεύθερα και γλιστρά κατά μήκος του βράχου δίπλα μου.

Δίπλα στα γάντια μου χέρια, οι μπλέντερ βγάζουν τα κεφάλια τους από τα βαρέλια και το κόκκινο λυχνάρι πετάγεται ανάμεσα στα βράχια.

We πτερύγιο πίσω στη γραμμή, και ένα κοπάδι πεταλούδων σμήνος γύρω μας προτού εμφανιστεί ένας άλλος καρχαρίας των Γκαλαπάγκος. Γυρίζει και στριμώχνεται μπροστά μας, σαν να παρελαύνει σε μια πασαρέλα. Υποψιάζομαι ότι με περισσότερο ρεύμα θα βλέπαμε περισσότερους καρχαρίες, αλλά αυτοί είναι τα σπασίματα.

Τουλάχιστον ο ήλιος λάμπει μέχρι το Okeanos I, ακριβώς την ώρα για πρωινό τσάι (πιατέλα με φρούτα και κέικ, yum).

ΒΥΘΥΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ Η λέμβος διαρκεί σχεδόν 30 λεπτά για να φτάσετε σε αυτήν την τοποθεσία, αλλά το τοπίο γύρω από το νησί είναι όμορφο, οπότε κανείς δεν νοιάζεται.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η κορυφή του βράχου βρίσκεται κάτω από την ίσαλο γραμμή, στα 7μ. Η μία πλευρά είναι μια σειρά από μεγάλους ογκόλιθους που κλίνουν προς τα κάτω και η άλλη είναι ένας απότομος τοίχος.

Η ορατότητα είναι μόνο 5-10 μέτρα σήμερα, οπότε ακολουθούμε κοντά στον καπετάνιο και κατευθυνόμαστε στα 20 μέτρα αναζητώντας την καμάρα.

Η είσοδος κρύβεται από μια τεράστια σχολή με κίτρινες γραμμές που λειτουργούν σαν θυρωροί.

Κολυμπάμε, ένας ένας, με μια σύντομη στάση στη μέση για να κρυφοκοιτάξουμε τις άσπρες άκρες που στηρίζονται στον αμμώδη βυθό.

Ανασυγκρότηση, εμείς πτερύγιο με τον τοίχο στα αριστερά μας. Ο φίλος μου εντοπίζει ένα χταπόδι καθισμένος σφηνωμένος μέσα σε μια τρύπα. Σπρώχνουμε το ρεύμα και συνεχίζουμε γύρω από τον τοίχο, ανεβαίνοντας αργά σε μια μεγάλη ρωγμή στην πρόσοψη του βράχου. Οκτώ αστακοί βράχου το χρησιμοποιούν ως κρυψώνα.

Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα να επιπλεύσουμε μέχρι τα 5 μέτρα και να κάνουμε ασφαλή στάση στην κορυφή του βράχου, στο κύμα, δίπλα σε ένα κοπάδι κρεολών ψαριών του Ειρηνικού.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΠΟΤΕ! Είναι πραγματικά η νυχτερινή κατάδυση για να τελειώσετε όλες τις νυχτερινές καταδύσεις, αν σας ενθουσιάζει βλέποντας λευκούς καρχαρίες να σωρεύουν από κάτω σας, γύρω σας και ακόμη και μέσα από τα πόδια σας.

Κάνουμε τρεις νυχτερινές καταδύσεις συνολικά – το Chatham Bay, η Ulloa και η Manuelita Shallow, και αγόρι μου, έκαναν παράσταση οι καρχαρίες! Κατεβαίνοντας σε ένα μέσο βάθος 15 μέτρων, είχαμε μια δουλειά – να ανάψουμε φώτα για τους καρχαρίες κυνηγιού.

Στο τέλος μιας κατάδυσης, έκλεισα πίσω, και η παρακάτω σκηνή μου θύμισε τη διασταύρωση Μ4 και Μ25, μόνο με καρχαρίες, αντί για αυτοκίνητα, να κάνουν φερμουάρ στις λωρίδες.

Αλλά η αληθινή στιγμή που ταράζει την καρδιά είναι όταν αρχίζει η φρενίτιδα του ταΐσματος και τότε όλα τα στοιχήματα είναι κλειστά αν είστε ψάρι. Οι καρχαρίες τρελαίνονται. Μερικοί από τους πιο γενναίους δύτες μπαίνουν στη μάχη, ενώ άλλοι αιωρούνται από πάνω, χαρούμενοι που παρακολουθούν από απόσταση.

Έχω κάνει μερικές εκατοντάδες νυχτερινές καταδύσεις, αλλά δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Είναι σαν να ζω σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC για την άγρια ​​ζωή, με το μπόνους της ζεστής σοκολάτας και του λικέρ cafe crème να με περιμένει όταν επιστρέψω στο πλοίο.

Μπορεί μια νύχτα να είναι πιο τέλεια; Ω, περίμενε, ναι, πάρτε ένα ποτήρι κρασί στο επάνω κατάστρωμα και μετά κοιτάξτε τον Γαλαξία που λάμπει σε όλη του την αμόλυντη δόξα.

ΒΡΩΜΟΣ ΡΟΚ Αφήνοντας τα καλύτερα μέχρι το τέλος, είναι μια σύντομη βόλτα με λέμβο μέχρι το σημείο κατάδυσης του Dirty Rock. Ο καπετάνιος γυρίζει το σκάφος στην πλευρά του ωκεανού του βράχου και επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Εμείς πτερύγιο κάτω σε ένα αμμώδες τμήμα που λάμπει από κάτω μας στα 34μ.

Καθώς πλησιάζουμε εντοπίζω λευκούς καρχαρίες που βρίσκονται στην άμμο γύρω από ένα μικρό τσιμεντένιο τετράγωνο με συνδεδεμένο ένα σχοινί (ερευνητικός εξοπλισμός που έχει δημιουργηθεί από τους δασοφύλακες).

Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα - αυτή η περιοχή πρέπει να δει πολλή δράση καρχαρία. Ωωωω! Χαζόμαστε στο βράχο και περιμένουμε. Μια μαρμάρινη ακτίνα επιπλέει, αλλά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μπλοκ και στο σχοινί.

Δεν αργεί να κάνει κρουαζιέρες ένα κομμάτι ανοιχτό γκρι, ένας σφυροκέφαλος καρχαρίας. Ακολουθούν άλλα τρία. Ο ήλιος φιλτράρει μέσα από τη μπλε απόχρωση και αυξάνει την ορατότητα στα 15-20 μέτρα και μερικοί ακόμη καρχαρίες γλιστρούν μέσα.

Τελικά διαλύονται και, καθώς κολυμπάω, κοιτάζω προς τα πάνω. Το περίγραμμα του υφάλου μου θυμίζει τις οδοντωτές κορυφές των Highlands της Σκωτίας.

Μετράω τον αριθμό των λευκών καρχαριών που κολυμπούν δίπλα μας – τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών μεγεθών. Θυμάμαι την πρώτη ενημέρωση του καπετάνιου, όταν μας είπε: «Υπάρχουν πολλά λευκά tips εδώ, και μετά την πρώτη κατάδυση θα λέτε «ω, όχι άλλη μια λευκή άκρη!» Δεν έχει άδικο.

Άλλη θαλάσσια ζωή περιλαμβάνει στικτό ψάρι, κίτρινη τρομπέτα, μεγάλα χέλια σμέρνας και αγκαθωτές αστακούς.

Όταν ο οδηγός μας κάνει ένα κροτάλισμα, ακολουθούμε το χέρι του και ανακαλύπτουμε πέντε σφυροκέφαλους καρχαρίες που εκπαιδεύονται από πάνω μας μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Σέρνουμε πιο κοντά στα βράχια και παρατηρούμε. Όταν μας υπολογιστές αναγκάστε μας να ανεβούμε πιο ρηχά, οι καρχαρίες εξαφανίζονται.

Φτάνουμε στην άκρη του βράχου και κολυμπάμε μέσα από ένα φυσικό κανάλι, το οποίο βυθίζεται στα 40 μέτρα και μετά. Πέντε μέτρα μακριά είναι μια μικρότερη κορυφή. Το ρεύμα τρέχει, οπότε πιάνουμε τον βράχο και παρακολουθούμε μια τεράστια σχολή τζακ να χορεύει στη βιασύνη της ροής του νερού.

Στην τελευταία κατάδυση του ταξιδιού μας, στο Dirty Rock, βρισκόμαστε στα 5 μέτρα και οι βουβές φωνές και οι ξέφρενες σημαδεύσεις αποκαλύπτουν μια μοίρα σφυροκέφαλων που φοιτούν από κάτω μας, οδηγώντας τα ρεύματα στο μπλε. Αχ, τι ονειρεμένο τέλος σε ένα τέλειο ταξίδι!

ΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ έχει δύο βάρκες που ταξιδεύουν στο Cocos, και τα δύο ονομάζονται από τον θεό της εξωτερικής θάλασσας που κάνει κύκλους γύρω από τη Γη – Okeanos I & II. Τα περισσότερα ταξίδια διαρκούν 10 ημέρες, αλλά μερικά, όπως το δικό μου, διαρκούν οκτώ.

Κάναμε τρεις-τέσσερις βουτιές την ημέρα, ανάλογα με το τι συμφωνούσαν οι φύλακες του πάρκου. Πραγματοποιήσαμε 17 συνολικά, σε εννέα από τις 20 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τριών νυχτερινών καταδύσεων. Όλες οι καταδύσεις ήταν εκτός RIB, συνήθως με αρνητική είσοδο στο back-roll λόγω των συνήθως ισχυρών επιφανειακών ρευμάτων.

Οι θεοί του καιρού ήταν ευγενικοί, ωστόσο, και είχαμε απίστευτα καλό καιρό – κυρίως ηλιοφάνεια και σχετικά ομαλές συνθήκες ωκεανού.

Το Nitrox είναι διαθέσιμο και συνιστάται ιδιαίτερα, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της δράσης του καρχαρία είναι μεταξύ 20 και 30 μέτρων. Η μεταφορά DSMB είναι υποχρεωτική.

Ο μέγιστος χρόνος κατάδυσης είναι 55 λεπτά και οι νυχτερινές καταδύσεις 45, αν και το επιμηκύναμε λίγο γιατί οι καταδύσεις ήταν τόσο φοβερές και το πλήρωμα δεν φαινόταν να το πείραζε. Θέλουν να ζήσετε τις καλύτερες καταδύσεις που μπορεί να προσφέρει η Cocos.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το Cocos έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα κορυφαία καταδυτικά μέρη στον κόσμο από το PADI ή ότι ο Jacques Cousteau το περιέγραψε ως: «Το πιο όμορφο νησί στον κόσμο». Ή ακόμα ότι ο Μάικλ Κράιτον βάσισε εκεί τα μυθιστορήματά του στο Jurassic Park.

Όπως τα Γκαλαπάγκος, το Cocos είναι ένα από εκείνα τα σπάνια μέρη που παραμένουν σχετικά ανέγγιχτα από τον έξω κόσμο, τόσο πάνω όσο και κάτω από την ίσαλο γραμμή. Ακόμη και όσοι υπέστησαν ναυτία στο 36ωρο πέρασμα είπαν ότι δεν θα δίσταζαν να επιστρέψουν.

Μου? Δεν θα περιμένω άλλα 20 χρόνια να επιστρέψω, αυτό είναι σίγουρο.