Komodo σε κορδόνι

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΔΥΤΗΣ

Λοιπόν, ίσως το τεντώνει λίγο το κορδόνι, αλλά δεν χρειάζεται να κοστίσει τα λύτρα ενός μονάρχη για να απολαύσει αυτό που σήμερα θεωρείται ως μία από τις πιο συναρπαστικές τοποθεσίες καταδύσεων στον κόσμο – λέει ο TOM VIERUS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Ο ΧΟΡΧΕ ΕΙΧΕ μας ενημέρωσε ήδη ότι τα ρεύματα θα ήταν δυνατά στο Shotgun, πιθανώς ισχυρότερα από οτιδήποτε είχα βιώσει μέχρι τώρα.

Προβλέποντας μια συναρπαστική κατάδυση, μας έριξαν οι δύο λέμβοι στο τέλος ενός καναλιού μεταξύ των νησιών Gili Lawa Laut και Gili Lawadarat και κατεβήκαμε αμέσως στον πυθμένα των ερειπίων σε περίπου 25 μέτρα.

Ένα σχετικά ήπιο ρεύμα μας παρέσυρε απαλά μέσα από το φαράγγι, με τα μάτια μας ανοιχτά για να εντοπίσουμε πιθανούς μεγάλους θηρευτές που περνούν από μέσα. Εκτός από τους καρχαρίες, τα manta rays είναι τακτικοί επισκέπτες, αλλά προς το παρόν επικεντρωνόμουν στα πολύχρωμα μαλακά κοράλλια και τους εντυπωσιακούς θαλασσινούς, που δεν έλειπαν σε ευρυγώνιες φωτογραφικές ευκαιρίες.

Φτάσαμε σε μια μεγάλη, προστατευμένη αρένα με αμμώδη πυθμένα, το Fish Bowl. Μια ομάδα γιγάντων τριβάλι αιωρούνταν στο εκτεθειμένο ρεύμα περίπου 10 μέτρα από πάνω μας. Λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα, μια πυκνή ομάδα λυθρίνιων περιέγραψε κύκλους γύρω από την αρένα, που έτρεχαν από πάνω τους καθώς απολάμβαναν ένα διάλειμμα από τα ρεύματα.

Μετά από λίγα λεπτά συνεχίσαμε προς την κορυφογραμμή του Κυνηγετικού όπλου. Ανηφορίσαμε λίγα μέτρα και ένας από τους οδηγούς μας ήταν ο πρώτος που «πήρε τη βόλτα», εξαφανίστηκε πάνω από την κορυφογραμμή με μεγάλη ταχύτητα.

Ο ένας μετά τον άλλο τον ακολουθούσαμε στο Shotgun, αν και πριν το κάνω, βεβαιώθηκα ότι το ρεύμα μου ήταν διαθέσιμο και ότι το μεγάλο μου περίβλημα της κάμερας ήταν συνδεδεμένο στο BC μου.

Δεν έμενε τίποτα άλλο να κάνω παρά να αφεθώ και να αγκαλιάσω τη βόλτα. Πετούσα πραγματικά καθώς περνούσα πάνω από την πλαγιά. Για να πάρουμε μια καλύτερη αίσθηση του ρεύματος, πιάσαμε μερικούς νεκρούς κοραλλιογενείς βράχους μόλις λίγα μέτρα πίσω από την πλαγιά και κρατηθήκαμε, αιωρούμενοι.

Μετά από μερικά έντονα δευτερόλεπτα αφήσαμε και περάσαμε την υπόλοιπη κατάδυση παρασύροντας σε 10-15 μέτρα, περνώντας στο δρόμο μας υπέροχους κοραλλιογενείς κήπους και σμήνη ψαριών.

Μπορούσα να δω πώς αυτή η κατάδυση κέρδισε το όνομά της. Ήταν πράγματι σαν να σε πυροβολούσαν έξω από το Fish Bowl και σε μια βουτιά drift.

Όχι μόνο το Εθνικό Πάρκο Komodo προσφέρει μια τεράστια ποικιλία ειδών ψαριών και κοραλλιών, αλλά μια ολόκληρη σειρά συνθηκών για σχεδόν κάθε δύτη.

Το Komodo είχε από καιρό εμφανιστεί στη λίστα επιθυμιών μου. Εκτός από την υποβρύχια ζωή, ανυπομονούσα να δω από κοντά τους διάσημους δράκους του Komodo. Έτσι, όταν είχα την ευκαιρία να κάνω μερικές φωτογραφικές εργασίες στην Ινδονησία, ήταν ξεκάθαρο σε εμένα και στον σύντροφό μου ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να φτάσουμε στο εθνικό πάρκο.

Πολυάριθμες αναφορές στο Διαδίκτυο συνιστούσαν ταξίδια σε απευθείας σύνδεση, επειδή ορισμένα από τα σημεία κατάδυσης μέσα και γύρω από τα νησιά Komodo είναι δύσκολο να φτάσετε με ημερήσιες βάρκες.

Ως -Δημοσιογράφος που μόλις ολοκλήρωσε ένα μεταπτυχιακό στη θαλάσσια βιολογία, δεν πνίγομαι ακριβώς στα χρήματα και το κόστος των ταξιδιών με liveaboard μπορεί εύκολα να φτάσει τις χιλιάδες. Όμως κάποια έρευνα μας οδήγησε στο Amalia, ένα σκάφος που κατασκευάστηκε το 2014, το οποίο εκμεταλλεύεται η Uber Scuba Komodo και έλαβε εξαιρετικές κριτικές.

Επομένως, δεν θα έγραφα για ένα από αυτά τα σκάφη που μόνο μια μειοψηφία δυτών θα μπορούσε να φανταστεί ότι πληρώνει.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ήμασταν στο πλοίο από τη Sumbawa (ένα από τα γειτονικά νησιά της Ινδονησίας) με κατεύθυνση την πόλη Labuan Bajo, την καταδυτική καρδιά του Flores και τον κόμβο για εκδρομές στο Εθνικό Πάρκο Komodo.

Το Labuan Bajo αποτελείται από έναν κεντρικό δρόμο που εκτείνεται κατά μήκος της ακτής και είναι γεμάτος με δεκάδες κέντρα καταδύσεων, εστιατόρια και τουριστικά γραφεία. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι ταξιδιώτες θα βρουν αυτό που χρειάζονται χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις.

ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΟ UBER SCUBA Το γραφείο ήταν εύκολο να βρεθεί και μετά από ένα γρήγορο check-in ανυπομονούσαμε για ένα τετραήμερο ταξίδι στο κεντρικό και βόρειο Komodo.

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια διατήρησης της φύσης, θα εκπλαγώ να βρω έναν δύτη που δεν έχει ακούσει για την ομορφιά των υφάλων του Εθνικού Πάρκου Komodo και οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε δει δράκους Komodo σε ντοκιμαντέρ.

Το πάρκο αποτελείται από τρία κύρια νησιά (Rinca, Padar και, το μεγαλύτερο, το ίδιο το Komodo) και αρκετά μικρά. Αρχικά ιδρύθηκε το 1980 για να προστατεύσει τις μεγαλύτερες σαύρες του κόσμου, χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς από την UNESCO το 1991.

Στις μέρες μας δεν είναι μόνο οι δράκοι αλλά η απίστευτη ποικιλία ειδών κάτω από το νερό που προσελκύει τους λάτρεις της φύσης από όλο τον κόσμο.

Το πάρκο βρίσκεται κοντά στην καρδιά του Coral Triangle, της περιοχής που περιλαμβάνει την υψηλότερη ποικιλία θαλάσσιων ειδών και η θέση του μεταξύ του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού έχει ως αποτέλεσμα γιγάντιες μάζες νερού να σπρώχνουν μέσα από τα στενά περάσματα μεταξύ των νησιών.

Ανάλογα με την παλίρροια, αυτά περιέχουν τόσο δροσερό όσο και ζεστό νερό που τρέχει είτε από Βορρά προς Ανατολή (Ειρηνικός) είτε από Ανατολή προς Βορρά (Ινδική).

Αυτή η ανάμειξη νερού έχει ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα παραγωγικό περιβάλλον, καθώς και τα ισχυρά ρεύματα που είναι εγγενή στην περιοχή. Τα σημεία κατάδυσης γεμίζουν με ζωή, με περισσότερα από 1000 είδη ψαριών και σχεδόν 300 είδη κοραλλιών, με πολλά είδη φαλαινών και δελφινιών να διασχίζουν τακτικά αυτά τα νερά.

Για σύγκριση, υπάρχουν μόνο περίπου 600 ψάρια και 60 είδη κοραλλιών στην Καραϊβική. Περιμέναμε πολύχρωμες, πλούσιες σε ψάρια καταδύσεις σε δυνητικά δύσκολες αλλά ενδιαφέρουσες συνθήκες. Μετά από αρκετές εβδομάδες στο Μπαλί και τη Σουμπάουα, είχαμε ήδη όμορφες βουτιές και ρεύματα κάτω από τη ζώνη μας, και περιμέναμε πολλά.

Νωρίς το επόμενο πρωί επιβιβαστήκαμε σε ένα από τα μακρόστενα τοπικά μέσα μεταφοράς και απολαύσαμε 90 λεπτά πανέμορφου τοπίου καθώς γνωρίσαμε τους συνεπιβάτες μας. Το Uber Scuba προσφέρει εκδρομές έξι και τριών διανυκτερεύσεων και οι επισκέπτες στη μικρότερη περιοδεία μπορούν να ανταλλάσσονται με αυτόν τον τρόπο χωρίς το Amalia να χρειάζεται να επιστρέψει στο Labuan Bajo. Αυτό του επιτρέπει να κάνει κρουαζιέρα στο Εθνικό Πάρκο Komodo όλο το χρόνο σε εβδομαδιαίο ρυθμό.

Καθώς στρογγυλεύαμε το τελευταίο ακρωτήρι, η Αμαλία επέπλεε με λαμπρότητα στα μικρά κύματα. Ξεφορτώσαμε το αποσκευές και συνέχισε κατευθείαν σε έναν από τους σταθμούς φυλάκων από όπου μπορούσαν να επισκεφθούν τους δράκους του Komodo. Αυτό θα ήταν ένα ευπρόσδεκτο στοιχείο του ταξιδιού κατάδυσης, ειδικά καθώς θα είχαμε λίγο χρόνο να ξοδέψουμε στο Flores στη συνέχεια.

Η πεζοπορία μας ήταν αρκετά σύντομη και οι περισσότεροι από τους δράκους κοιμόντουσαν σχεδόν ακίνητοι, σκιασμένοι από τον μεσημεριανό ήλιο, αλλά ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Εάν θέλετε να δείτε τη μέγιστη δραστηριότητα της σαύρας, θα πρέπει να προγραμματίσετε τουλάχιστον μια επιπλέον ημέρα και να σκεφτείτε μια επιπλέον περιήγηση.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο Jorge Trueba, ένας από τους ιδρυτές του έργου Amalia, μας ενημέρωνε για την ασφάλεια, τις καταδύσεις και το ίδιο το σκάφος.

Εκτός από το κύτος, φαινόταν, λίγα έμειναν μετά τη μετατροπή του τρία χρόνια πριν για να προδώσει την προηγούμενη ιστορία του ως μεταφορικό πλοίο. Τώρα υπάρχει χώρος για 10 καταδυτικούς επισκέπτες και οκτώ πλήρωμα.

Το περίβλημα της κάμερας μου ήταν σφιχτό, οι ρυθμίσεις ρυθμισμένες, ο εξοπλισμός κατάδυσης έτοιμο και το ρεζερβουάρ γέμισε στα 210 bar. Πήραμε τις θέσεις μας στις δύο βάρκες 7 μέτρων από γυάλινες ίνες και κατευθυνθήκαμε προς μια τοποθεσία μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Εξαφανιστήκαμε κάτω από τα κύματα και μας υποδέχτηκαν αμέσως πολύχρωμα κοραλλιογενή δάση και ένα πυκνό σύννεφο από μικρά ψάρια υφάλου.

Καταδυθήκαμε σε τρεις ομάδες και σε ελαφρώς διαφορετικές διαδρομές, αποφεύγοντας οποιονδήποτε υπαινιγμό της «μαρμελάδας των δυτών» (ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της κατάδυσης από ένα liveaboard και όχι από ένα καθημερινό σκάφος). Σύντομα συναντήσαμε μια μικρή ομάδα από λευκούς καρχαρίες υφάλου που ξεκουράζονταν κάτω από επιτραπέζια κοράλλια. Πέντε λεπτά αργότερα, μια μεγάλη χελώνα πέρασε κολύμπησε και σχεδόν φάνηκε έκπληκτη όταν μας είδε πριν προχωρήσει για να τσιμπήσει μερικά κοράλλια.

Επιστρέφοντας στο πλοίο, ο ταλαντούχος σεφ του σκάφους είχε ήδη ετοιμάσει το απογευματινό σνακ και μας καλωσόρισε με φρέσκους χυμούς φρούτων.

Χαλαρώσαμε στα τεράστια σακουλάκια με φασόλια στο κατάστρωμα και απολαύσαμε τις τροπικές ακτίνες του ήλιου στο δέρμα μας. Επόμενο στο πρόγραμμα ήταν η μοναδική νυχτερινή κατάδυση.

ΑΠΟΤΥΧΗΘΗΚΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ χαριτωμένη καμπίνα και άλλαξα τον ευρυγώνιο φακό μου με φακό macro και βεβαιώθηκα ότι τα φώτα και οι μπαταρίες ήταν πλήρως φορτωμένα.

Το σκοτάδι δεν έκανε τίποτα για να μειώσει την εντυπωσιακή εμφάνιση των υφάλων, αποκαλύπτοντας μια σειρά από αμμοχέλια και μουράγια, ιππόκαμπους, θαλάσσια σαλιγκάρια σε όλες τις αποχρώσεις και ακόμη και μια επιδεικτική σουπιά.

Οι επόμενες μέρες έφεραν υπέροχες βουτιές. Εκτός από γιγάντια γλυκά και καρχαρίες υφάλου στο Castle Rock, ισχυρά ρεύματα στο Golden Passage και εντυπωσιακούς κοραλλιογενείς υφάλους στο Tatawa Besar, βουτήξαμε επίσης το Batu Bolong, για μένα το αποκορύφωμα.

Στην επιφάνεια, ο μικρός βράχος δεν αποκαλύπτει τίποτα από αυτό που κρύβεται από κάτω - μια πλαγιά κατάφυτη από κοράλλια που πέφτει κατακόρυφα, σε ορισμένα σημεία κατακόρυφα, σε περίπου 70 μέτρα. Αυτή είναι η περιοχή κυνηγιού για πελαγίσια - τόνο, σκουμπρί και καρχαρίες γκρίζου υφάλου.

Όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε καταδυτικό χώρο στο πάρκο, το ρεύμα καθορίζει τελικά αν η κατάδυση είναι εφικτή ή όχι, και από αυτή την άποψη η εμπειρία των εκπαιδευτών είναι ανεκτίμητη. Συνήθως πηδούν στο νερό για έλεγχο της τελευταίας στιγμής και καθορίζουν το ρεύμα από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των ψαριών και της κίνησης του νερού.

Πιάσαμε ένα καλό χρονικό παράθυρο στο Batu Bolong, με μόνο ένα αρκετά ελαφρύ βόρειο ρεύμα αλλά μάζες από ψάρια υφάλου. Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσεις σε τι να εστιάσω εκεί.

Ένα γιγαντιαίο μουράι κολυμπούσε ελεύθερα πάνω από τον ύφαλο προς τη μία πλευρά μας, ενώ πάνω από τα κεφάλια μας οι σιλουέτες του κυνηγού σκουμπριού περιέγραφαν κύκλους. Είναι συνηθισμένο να βουτήξετε στην προστατευμένη πλευρά, επειδή η εκτεθειμένη θέση αυτού του σημείου κατάδυσης συχνά προκαλεί απρόβλεπτα ρεύματα, με αποτέλεσμα κινήσεις νερού στροβιλισμού που μπορεί να σας ταρακουνήσουν σαν να πλένετε στο πλυντήριο.

Μείναμε πίσω από τα βράχια για να αποφύγουμε τα ρεύματα της εκτεθειμένης πλευράς και περάσαμε τα τελευταία λεπτά στα ρηχά νερά, που έσφυζαν από ζωή. Ο αργά το απόγευμα ήλιος ξεχύθηκε μέσα από τα ανώτερα στρώματα νερού στον ύφαλο, δημιουργώντας ένα όμορφο φως.

Το τελευταίο βράδυ ολοκληρώσαμε τρεις υπέροχες βουτιές πριν αγκυροβολήσουμε σε έναν απάνεμο κόλπο. Ο Χόρχε είχε ανακοινώσει ότι θα κάναμε προσγείωση, αλλά δεν είχε υποσχεθεί πολλά.

Οι λέμβοι μας μετέφεραν σε μια από τις πολλές απόμερες παραλίες, όπου κάποιοι από το πλήρωμα ήταν απασχολημένοι για κάποιες ώρες με την προετοιμασία του χώρου. Καρέκλες, χαλιά, μια τεράστια φωτιά, μουσική ακόμα και μια μικρή σκάλα με άμμο μας περίμεναν.

Προσγειωθήκαμε ακριβώς στην ώρα για ένα ηλιοβασίλεμα που χρωμάτισε τον ουρανό στο κόκκινο και βύθισε αυτό το φωτογενές τοπίο στο μεγαλείο. Βλέποντας αυτό το υπέροχο σκηνικό με μια παγωμένη μπύρα στο χέρι, σχεδόν έγινα λίγο συναισθηματικός που τελείωσε.

Αλλά δύο ακόμη καταδύσεις έμειναν πριν αναγκαστούμε να επιστρέψουμε στο Labuan Bajo. Βλέποντας τον Ινδονήσιο να χορεύει δίπλα στη φωτιά, μείναμε λίγες ώρες πριν επιβιβαστούμε στο Amalia και πέσουμε χαρούμενοι στα κρεβάτια μας.

ΤΟ 10^TH ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ η κατάδυση ήταν στο Manta Point. Αυτό συνήθως φιλοξενεί πολλά ημερήσια σκάφη από το Labuan Bajo, επομένως οι καταδύσεις τείνουν να είναι πιο πολυσύχναστες από ό,τι σε πολλά άλλα σημεία του πάρκου. Είναι μια μακρά κατάδυση που πραγματοποιείται με ζιγκ-ζαγκ μοτίβα από σταθμό καθαρισμού σε σταθμό καθαρισμού σε μια τεράστια έρημο από ερείπια.

Με λίγη τύχη, μπορείτε να παρατηρήσετε συσσωρεύσεις μαντών έως και 15 ζώων, μας είπαν. Η τύχη όμως έλειπε και εντοπίσαμε μόνο ένα μαντάτο, το οποίο χάθηκε πολύ γρήγορα στο βάθος. Ωστόσο, η κατάδυση ήταν ακόμα διασκεδαστική και συναντήσαμε δύο μικρά κοπάδια με σπάνιους μεγάλους παπαγάλους, καθώς και μερικούς ανήλικους καρχαρίες υφάλου.

Μετά από μια καλή ώρα, τελικά αναδυθήκαμε να μας ψαρέψει από το νερό το πλήρωμα της Amalia. Οι μέρες πίσω μας ήταν γεμάτες από εντυπώσεις από το είδος των καταδύσεων που δεν βιώνεις κάθε μέρα, και θα χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να τις επεξεργαστώ όλες – για να μην αναφέρω το χαρτοφυλάκιο νέων φωτογραφιών μου.

Ο Χόρχε πρότεινε να επιστρέψουμε τη χειμερινή περίοδο, όταν οι συνθήκες είναι καλύτερες για το νότιο τμήμα του πάρκου.

Θα μπορούσα εύκολα να μείνω στο σκάφος και να στήσω ένα νέο σπίτι στο σκάφος, αλλά προς το παρόν έπρεπε να αποχαιρετήσουμε το Komodo, αν και όχι χωρίς ένα «τα λέμε σύντομα».