DAN BURTON Φωτογραφίζει Bunaken χρησιμοποιώντας Wide-Angle

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΔΥΤΗΣ

Δεν χρειάζεται να είσαι φωτογράφος μακροεντολών για να πάρεις τα καλά σου στο Βόρειο Σουλαουέζι, όπως ανακαλύπτει ο ευρυγώνιος άνθρωπος DAN BURTON στο Bunaken. Γιατί το άφησε τόσο καιρό;

Μετά από 28 χρόνια μακριά, επέστρεψα επιτέλους στην Ινδονησία, αλλά αυτή τη φορά στο μαγικό νησί Bunaken.

Το τελευταίο μου ταξίδι ήταν πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν πέρασα ένα μήνα πολύ πιο νότια, ταξιδεύοντας και βουτάω στο Μπαλί, το Λομπόκ και μερικά από τα γειτονικά νησιά. Θυμάμαι πόσο ανέγγιχτες ήταν μερικές από αυτές τις τοποθεσίες και αναρωτήθηκα αν οι ύφαλοι του Σουλαουέζι σήμερα θα μπορούσαν να είναι τόσο καλοί όσο αυτοί οι νότιοι ύφαλοι ήταν τότε.

Μετά τη 13ωρη πτήση προς τη Σιγκαπούρη, ακολούθησε μια τρίωρη πτήση προς το Μανάντο, την πρωτεύουσα του Βόρειου Σουλαουέζι.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή ήταν η πύλη σε αυτήν την παγκοσμίου φήμης τοποθεσία καταδύσεων για φωτογράφους με καταδύσεις, το Lembeh Strait, αλλά ήθελα να μάθω για τις εκτροπές που είχε να προσφέρει ο Bunaken.

Το μικρό νησί απέχει μόλις 45 λεπτά με το σκάφος από το Manado, που βρίσκεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο που ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια, και το γοητευτικό Bunaken Oasis Dive Resort βρίσκεται μέσα σε πυκνό δάσος στη δυτική πλευρά του νησιού.

Το θέρετρο δεν ξεχωρίζει όταν το βλέπει κανείς από τη θάλασσα, αλλά ενώνεται στο τοπίο πίσω από τα μαγγρόβια. Είναι ένα κομψό και πολυτελές κατάλυμα 5* που βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου, με αριστοκρατικά μπανγκαλόου που προσφέρουν εξαιρετική πανοραμική θέα.

Διευθυντές καταδυτικού κέντρου Spencer και Chi παρείχε μια ξενάγηση στον χώρο και στις βελούδινες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις καταδύσεων, που περιλαμβάνει μια κλιματιζόμενη αίθουσα κάμερας με ένα μικρό πάγκο και χώρο φόρτισης για κάθε φωτογράφο.

Αλλά το μέρος είναι επίσης κατάλληλο για εκείνους τους δύτες για τους οποίους φωτογραφία δεν είναι το παν. Μας είπαν ότι μπορούν να επιλέξουν από 68 τοποθεσίες κατάδυσης, όλες μέσα σε πέντε έως 90 λεπτά από το θέρετρο.

Το μενού του Bunaken περιλαμβάνει καταδύσεις τοίχου, μαγγρόβια, μαύρων νερών και λάσπης, υφάλους ντυμένους με χελώνες και μια κατάδυση με ναυάγιο σε απόσταση 45 λεπτών. Ασυνήθιστα, υπάρχει επίσης μια καλά εξοπλισμένη τεχνική-καταδυτική εγκατάσταση για όσους θέλουν να εξερευνήσουν βαθύτερα ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το επόμενο πρωί, μας πήγαν στις γυάλινες θάλασσες με ένα τροποποιημένο παραδοσιακό ινδονησιακό καταδυτικό σκάφος και 20 λεπτά αργότερα φτάσαμε στο Mike's Point, που πήρε το όνομά του από έναν Αμερικανό δύτη. Οι οδηγοί Didi και Cindy μας ενημέρωσαν και η εξυπηρετική ομάδα καταδύσεων έστησε το κιτ μας.

Από το πίσω ρολό μας κατεβήκαμε στην κορυφή του υφάλου. Η πρώτη μου ματιά ήταν ένα κοπάδι που χορεύει κίτρινα πεταλούδα πυραμίδας που στρίβουν και γυρίζουν κάτω από το έντονο φως του ήλιου.

Ο Ντίντι μας πήγε σε μια περιοχή όπου υπήρχε πιθανότητα να δούμε πυγμαίους ιππόκαμπους.

Ένας δεξιοτέχνης στον εντοπισμό θεμάτων μακροεντολών, βρήκε γρήγορα έναν Ποντόχι κρυμμένο σε ένα μικροσκοπικό κοράλλι. Αυτός ο τύπος πυγμαίου ιππόκαμπου ανακαλύφθηκε στο νησί το 2004 από τον Hence Pontoh, έναν από τους οδηγούς του θέρετρου – και ήταν στην κατάδυση μαζί μας.

Ήταν το πρώτο Ποντόχι που είχα δει, και δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο μικρό ήταν, αλλά σύντομα κατάλαβα ότι μόλις βάλεις το μάτι σου, μικροσκοπικά πλάσματα εμφανίζονται παντού.

Η μακροεντολή δεν μου άρεσε ποτέ, αλλά οι τεχνικές εξελίξεις έδωσαν τη δυνατότητα στους φωτογράφους να απαθανατίσουν όλο και μικρότερα θέματα - και να αποκαλύπτουν άγνωστα είδη χρόνο με το χρόνο.

Ήμουν εξοπλισμένος με φακό fisheye, οπότε δεν είχα τρόπο να απαθανατίσω αυτό το ευαίσθητο πλάσμα, αλλά η μνήμη είναι αποτυπωμένη στο μυαλό μου για πάντα.

Στα βάθη από κάτω μας ένα ζευγάρι λευκών καρχαριών περιπολούσαν τον τοίχο. Αυτοί οι κομψοί κυνηγοί κράτησαν αποστάσεις και μας παρακολουθούσαν με προσοχή. Μπορεί να είναι δύσκολο να πλησιάσετε τους καρχαρίες, ειδικά όταν έχετε κάμερα – ορισμένοι λένε ότι τα ηλεκτρικά σήματα στο νερό από την κάμερα/το φλας μπορούν να τους αποτρέψουν από το να πλησιάσουν.

Προσπάθησα να πέσω κάτω και να κινηθώ μέσα κρυφά χωρίς ξένες κινήσεις, αλλά με είδαν να έρχομαι και κολύμπησα μακριά, αφήνοντάς με απογοητευμένη.

Μετά από μια ώρα εξερεύνηση πήραμε το δρόμο μας προς την κορυφή του υφάλου, όπου είδαμε μια υπέροχη, πολύχρωμη συλλογή από παρθένα σκληρά κοράλλια.

Μεγάλα επιτραπέζια κοράλλια κάλυπταν την κορυφή του υφάλου, και ανάμεσά τους μια μεγάλη πράσινη χελώνα που χαϊδεύει μερικά μαλακά κοράλλια. Μετακόμισα εκεί κοντά και πέρασα λίγα λεπτά τραβώντας φωτογραφίες της Cindy, η οποία ήταν επίσης συγκλονισμένη από τη χελώνα.

Ως εκ τούτου τράβηξε το μάτι μου και έδειξε ένα μικρό αλλά πολύ δηλητηριώδες θαλάσσιο φίδι που κυνηγούσε στο κεφάλι των κοραλλιών. Κατάφερα να πλησιάσω εξαιρετικά, γιατί δεν ενδιαφερόταν για εμάς, επιτρέποντάς μου να βγάλω φωτογραφίες από ένα είδος που δεν έχω φωτογραφίσει ποτέ πριν.

Μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για περισσότερες από 12 ώρες και να βουτήξει σε πάνω από 250 μέτρα, και είναι ίσως ένα από τα πιο παγωμένα είδη κάτω από το νερό.

Το νησί έχει ένα γειτονικό σβησμένο ηφαίστειο που ονομάζεται Manado Tua (ή Old Manado). Δεν ήμουν πεπεισμένος ότι δεν ήταν πια ζωντανό γιατί πάντα φαινόταν να κρέμεται από πάνω ένα παρατεταμένο σύννεφο, που έμοιαζε με καπνό! Το ηφαίστειο υψώνεται μέχρι τα 800 μέτρα και συνεχίζει σε μεγάλα βάθη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθιστώντας το ιδανικό μέρος για να δείτε μεγαλύτερα πελαγικά είδη.

Κατευθυνθήκαμε εκεί για να το ελέγξουμε μια αγαπημένη τοποθεσία καταδύσεων με οδηγούς, ο ύφαλος Fukui. Αυτό καταδύεται μόνο σε ορισμένες καταστάσεις της παλίρροιας, επειδή τα ρεύματα μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρά. Ο κίνδυνος δυσάρεστων καθοδικών ρευμάτων καθιστά σχεδόν αδύνατη την κατάδυση ορισμένων από τους τοίχους.

Ως εκ τούτου, έκανε έναν τρέχοντα έλεγχο, μετά η ομάδα έκανε μια αρνητική κάθοδο, έπεσε κάτω από την πλαγιά και παρασύρθηκε απαλά κατά μήκος.

Μας είπαν να προσέχουμε καλά τα μεγαλύτερα είδη. Όλα ήταν ήρεμα, ώσπου, αστραπιαία, η σκανδάλη του κοκκινόδοντου εξαφανίστηκε στον ύφαλο.

Τι συνέβαινε? Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίστηκαν δύο μεγάλοι τόνοι σκυλόδοντων από το σκοτάδι κάτω. Οι ασημένιες τορπίλες πυροβολούσαν πέρα ​​δώθε στο κοπάδι των ασημοφόρων, διαλέγοντας αβοήθητα ψάρια. Ωστόσο, αυτή η ξέφρενη ενέδρα ήταν συναρπαστική, καθώς η μπάλα με τα ψάρια ταλαντευόταν πανικόβλητη.

Οι σφυγμοί μου ανέβαιναν και δεν μπορούσα να προβλέψω τι θα συνέβαινε στη συνέχεια. Στη συνέχεια, εν ριπή βλεφάρου, ο χάος σταμάτησε και ο ύφαλος επέστρεψε στο φυσιολογικό.

Αφήσαμε τον ύφαλο και μπήκαμε σε μια ανοιχτή περιοχή όπου εντόπισα τη μεγαλύτερη γιγάντια αχιβάδα που είχα δει ποτέ σκαρφαλωμένη σε μια ανοιχτή αμμώδη περιοχή.

Το γιγάντιο μαλάκιο καθόταν με τους φωτεινούς χρωματικούς μανδύες του ορθάνοιχτα, συσπώνται με κάθε κίνηση καθώς το επιθεωρούσαμε.

Η πρώτη μου συνάντηση με έναν ήταν στην Αυστραλία Open Water πορεία το 1988. Μου εκπαιδευτή με είχε προειδοποιήσει σοβαρά να μου πάρει πτερύγιο παγιδευμένος στα ανοιχτά μανδύα, ή με πείραζε;

Ίσως είχε παρακολουθήσει πάρα πολλές ταινίες του Ταρζάν τη δεκαετία του 1970!

Κατά την επίσκεψή μου Έκανα μερικές τεχνικές καταδύσεις στα 50 μέτρα σε έναν τοίχο, και είχα επίσης την ευκαιρία να βουτήξω το μοναδικό τοπικό ναυάγιο, τον Μόλα.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό δεν είναι τόσο αξιόπιστες. Μερικοί λένε ότι ήταν ένα ιαπωνικό φορτηγό? άλλοι ότι ήταν ένα κινεζικό εμπορικό σιδερένιο πλοίο. Οι ντόπιοι που έχουν κάνει κάποια έρευνα πιστεύουν ότι το πλοίο ήταν στην πραγματικότητα ολλανδικό και βυθίστηκε κοντά στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Μόλας βρίσκεται σε βάθος μεταξύ 22 μέτρων στην πλώρη και 41 μέτρων στην πρύμνη κοντά στην ηπειρωτική χώρα, μια σύντομη βόλτα με βάρκα από το Bunaken. Αποφασίσαμε να το βουτήξουμε χρησιμοποιώντας αέρα με nitrox 50 και οξυγόνο για να μας επιτρέψουμε ένα χρόνο βυθού 40 λεπτών με ελαφριά διακόσμηση.

Πέσαμε κάτω από τη γραμμή βολής σε μια πράσινη καταχνιά, και περίπου 10 μέτρα κάτω η πλώρη εμφανίστηκε αργά.

Το πλοίο κάθεται όρθιο σε έναν αμμώδη βυθό και πάνω από την πλώρη η αλυσίδα αγκύρωσης από την πλευρά του λιμανιού έχει ξετυλιχθεί, εκτεινόμενη μέχρι τον βυθό της θάλασσας 15 μέτρα από το κύτος αλλά χωρίς σημάδια από την άγκυρα.

Κατεβήκαμε στη δεξιά πλευρά και μπορούσαμε να δούμε ότι οι ραβδώσεις είχαν παραταθεί, ίσως υποδηλώνοντας ότι το πλήρωμα είχε διαφύγει με τις βάρκες κατά τη διάρκεια της βύθισης.

Ακριβώς στην άμμο βρίσκεται ο τεράστιος σωλήνας ατμού, ο οποίος φαίνεται να έχει σχιστεί – αλλά ήταν αυτό από τη βύθιση ή άλλο μπλέξιμο του σκάφους από την επιφάνεια;

Είχα δει αυτού του είδους τη ζημιά κατά την κατάδυση του ναυαγίου Stella Polaris στην Ιαπωνία.

Ο Σπένσερ οδήγησε τον δρόμο που ακολούθησε η Σίντι. Κατευθυνθήκαμε προς την πρύμνη και μετά βυθιστήκαμε κάτω από το κύτος για να δούμε τις εναπομείνασες έλικες βαθιά επικαλυμμένες με δεκαετίες ανάπτυξης κοραλλιών.

Μετά από λίγα λεπτά εξερεύνησης κάτω από τη γάστρα, ανεβήκαμε πάνω από την πρύμνη στο κατάστρωμα, μέσα στην υπερκατασκευή. Μετά από πολλά χρόνια φθοράς, όλα έμοιαζαν εξαιρετικά εύθραυστα.

Ο Σπένσερ μας οδήγησε προσεκτικά μέσα από τις σκελετικές κατασκευές καθώς γλιστρούσαμε στους λάσπους διαδρόμους.

Είναι πάντα υπέροχο συναίσθημα όταν περνάς από ένα νέο ναυάγιο ή σε ένα νέο πέρασμα. Σε αφήνει να αναρωτιέσαι πού θα βγεις ή τι θα δεις στην επόμενη γωνία!

Κοιτάζοντας πάνω από την πλευρά του λιμανιού, μπορούσα να δω ένα μεγάλο βαθούλωμα στη γάστρα. Ανοιγόμενο σε δάκρυ από το μέταλλο, έδειχνε όλα τα σημάδια ενός πλατύ εμβόλου, οπότε ίσως αυτός ήταν ο τελικός χαμός του Μόλα.

Πήραμε το δρόμο μας προς την πρύμνη και πάνω από το πλάνο και περάσαμε τα τελευταία 15 λεπτά αποσυμπιέζοντας κάτω από τις βάρκες ενώ παρακολουθούσαμε τη θαλάσσια ζωή να περνάει.

Bunaken Oasis έχει κερδίσει βραβεία εν μέρει λόγω της έντονης έμφασης στην ηθική λειτουργία, γεγονός που την τοποθετεί στην πρώτη γραμμή του παιχνιδιού.

Για παράδειγμα, έχει εξαλείψει το πλαστικό σακούλες από το θέρετρο, παράγει το δικό του γλυκό νερό και καλλιεργεί το 40% των δικών του λαχανικών. Η λίστα συνεχίζει και συνεχίζει.

Η ομάδα έχει σαφώς δουλέψει σκληρά για να φτάσει εκεί που είναι και πιέζει σκληρά για να κάνει το θέρετρο όλο και πιο πράσινο.

Τώρα διαθέτει επίσης το Oasis Foundation, το οποίο απελευθερώνει διασωμένες και τραυματισμένες νεαρές χελώνες που προμηθεύονται από ντόπιους ψαράδες. Οι επισκέπτες μπορούν να εμπλακούν σε αυτά τα προγράμματα και επίσης να βοηθήσουν στη φύτευση μαγγρόβιων στο φυτώριο τους έξω από το ξενοδοχείο.

Από την εισαγωγή του θαλάσσιου πάρκου, η περιοχή και η θαλάσσια ζωή της έχουν ευδοκιμήσει – ας ελπίσουμε να δούμε την κυβέρνηση της Ινδονησίας να εφαρμόζει θαλάσσια πάρκα σε όλη τη χώρα!