Hallaniyats – Ένα αρχιπέλαγος που ταξιδεύει λιγότερο

ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΛΙΓΟ ΣΚΡΑΜΠΛ επάνω στη βραχώδη πλαγιά που καλύπτεται από πέτρες. Μερικοί θαμνώδεις θάμνοι ήταν προσκολλημένοι στη ζωή σε αυτό το ξεραμένο τοπίο. Από πάνω, θαλασσοπούλια στροβιλίζονταν, περιστασιακά αποσπώνται από το κοπάδι για να διπλώσουν τα φτερά τους πίσω τους και να βουτήξουν κατευθείαν στις θάλασσες γύρω από αυτό το μικρό νησί Al Qibliyah, το πιο ανατολικό και απομακρυσμένο από τα Hallaniyats.

Είχαμε ανέβει για να έχουμε καλύτερη θέα στη βραχώδη ακτογραμμή από κάτω μας. Ένα μακρύ δάχτυλο βράχου έφτασε σε ένα απομονωμένο κομμάτι πέτρας γύρω από το οποίο θα βουτήξαμε αργότερα. Πιο κοντά στην ακτή, που αστράφτει στην αραβική λιακάδα, ήταν το σπίτι μας για επτά νύχτες, το Oman Aggressor.

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ίσως, προερχόμενος από ένα νησί με τόσο πολυσύχναστες θάλασσες, ήταν η απουσία οποιουδήποτε άλλου σκάφους. Δεν υπάρχουν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χύδην στον ορίζοντα. δεν φαίνονται μικρά αλιευτικά σκάφη. Τα νησιά Χαλανιγιάτ ανταποκρίνονταν στη φήμη τους ότι ήταν εκτός πεπατημένης πίστας.

Θα σας συγχωρούσαν που δεν είχατε ακούσει ποτέ για αυτό το άγονο αρχιπέλαγος στη νοτιοανατολική ακτή του Ομάν. Όπως καταλαβαίνω, μόνο μερικά σκάφη έχουν επιχειρήσει σε αυτά τα νερά, και το να είσαι από τους πρώτους που βούτηξαν σε αυτήν την σχετικά ανεξερεύνητη περιοχή ήταν αρκετά συναρπαστικό.

Προσθέστε το γεγονός ότι αυτό το σκάφος των 45 μέτρων είναι καινούργιο – μπήκε στο νερό για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο – και κοίταζα ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι.

Είχα πετάξει στο Μουσκάτ και μετά έκανα ένα δίωρο άλμα νοτιοδυτικά προς τη Σαλάλα. Το λιμάνι καταγωγής του σκάφους είναι μια μαρίνα ακριβώς ανατολικά της πόλης στην παραλία Salalah, χτισμένη μαζί με μια σειρά από ξενοδοχεία και εστιατόρια που εξυπηρετούν ντόπιους και διεθνείς τουρίστες. Μπορώ να προτείνω μια νύχτα εκεί σε κάθε άκρο του ταξιδιού - είναι ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε.

Το Oman Aggressor είναι ένα όμορφο σκάφος, μακρύ και ευρύχωρο με δοκάρι 8.5μ. Μπορεί να μεταφέρει 22 άτομα σε πολύ άνετες συνθήκες, με ένα ευρύχωρο κεντρικό σαλόνι για χαλάρωση, φαγητό και καταδύσεις-ενημέρωση.

Η Aggressor, ως αερομεταφορέας, πουλάει τον εαυτό της για την ποιότητα των σκαφών της και την υπηρεσία επί του σκάφους – και δικαιολογημένα! Μπορώ ειλικρινά να πω ότι το να έχεις στριμωγμένες ζεστές πετσέτες πάνω σου μετά από μια νυχτερινή βουτιά, τρία είδη φρεσκοστυμμένου χυμού φρούτων στο πρωινό και τον κατάλληλο καφέ (από μηχανή), με έχουν κάπως χαλάσει.

Φύγαμε από τη μαρίνα τις πρώτες πρωινές ώρες σε υψηλή παλίρροια, πλέοντας ανατολικά προς τα Hallaniyats, αλλά στο δρόμο υπήρχε μια προγραμματισμένη στάση για να μας επιτρέψει να βουτήξουμε σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Ras Mirbat. Όντας μόνο 20 μίλια από τη μαρίνα, αυτό θα χρησίμευε ως check-dive μας.

Δεν είχα ιδέα τι να περιμένω από αυτό το μέρος του Ινδικού Ωκεανού. Θα είχε κάτι μοναδικό η Αραβική Θάλασσα; Θα ήταν λίγο σαν τη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ή περισσότερο σαν τις Μαλδίβες ή ακόμα και τον Μαυρίκιο; Ήξερα ότι θα υπήρχαν κάποια ενδημικά είδη ψαριών εδώ που ήθελα να δω (είναι λίγο geek σε αυτό το τμήμα), αλλά τι γίνεται με τα κοράλλια; Θα μπορούσα να κοιτάξω πίσω στις εικόνες μου και να πω: "Ω ναι, κλασική Αραβική Θάλασσα.";

Το Ras Mirbat εκτοξεύεται στη θάλασσα, μετατρέπεται σε τέσσερα μεγάλα δάχτυλα βράχου κάτω από το νερό.

Πέσαμε και βρήκαμε ένα κοραλλιογενές τοπίο που ήταν πράγματι μοναδικό: σκληρά κοράλλια ήταν διάσπαρτα γύρω, υγιή, αλλά μεμονωμένα δείγματα (αντί να αποτελούν μέρος περίπλοκων αναπτύξεων, όπως θα δείτε στην Ερυθρά Θάλασσα, για παράδειγμα).

Υπήρχαν κοράλλια μαστίγιας, γοργόνες και αποικίες κοραλλιών με μεγάλους πολύποδες που μοιάζουν με λουλούδια που ταλαντεύονταν στο φούσκωμα. Ήταν αυτός ο τελευταίος τύπος που φαινόταν να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης των κοραλλιών.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ένας από τους οδηγούς, ο Shaker, ένας Αιγύπτιος μαθητής που ήταν εξίσου ενθουσιασμένος με την εξερεύνηση αυτής της περιοχής αφού προηγουμένως εργαζόταν στα νερά του σπιτιού του. Εντοπίσαμε μερικά nudibranchs και και οι δύο τράβηξαν μερικές λήψεις προτού η φωτογραφική μου μηχανή αναβοσβήνει "σφάλμα κάρτας" και θυμήθηκα ότι μια από τις κάρτες μνήμης μου ήταν ενοχλητική στο παρελθόν.

«Ω, καλά», σκέφτηκα. «Απλώς θα απολαύσω την κατάδυση – αν αυτό είναι το μόνο που πάει στραβά μετά από μια τόσο μεγάλη διαδρομή, τότε θα το πάρω».

Η δεύτερη κατάδυσή μας ήταν σε ένα ναυάγιο, γνωστό τοπικά για την εγγύτητά του στο ξενοδοχείο Marriott. Αυτό είναι το μόνο που γνωρίζει κανείς πέρα ​​από το γεγονός ότι είναι παλιό και ατμοκίνητο.

Ίσως κάποιοι ντόπιοι γνωρίζουν την ταυτότητα του σκάφους; Με μήκος 70-80 μέτρα και πολύ διαλυμένο, ήταν λίγο απογοητευτικό. Τα κίτρινα κοράλλια του ήλιου έμοιαζαν υπέροχα στους σωλήνες ατμού σε έναν από τους τεράστιους λέβητες του, αλλά κατά τα άλλα ήταν ασυνήθιστο. Δηλαδή, ήταν μέχρι να το νυχτώσουμε λίγες ώρες αργότερα.

Τη νύχτα το ναυάγιο μου θύμισε ένα στην Ερυθρά Θάλασσα, το Barge at Gubal – μια βαρετή κατάδυση τη μέρα, αλλά μια από τις καλύτερες νυχτερινές καταδύσεις που θα μπορούσατε να ζήσετε. Οι μπερδεμένες πλάκες και οι ράβδοι ήταν γεμάτες με τεράστιους κοιμισμένους παπαγάλους, αχινούς, χταπόδια, διακοσμητικά καβούρια και μια μικρή σουπιά που συνάντησα ότι ορκίζομαι ότι μιμούνταν έναν ερημίτη.

Είχε καμπουριάσει τα «πόδια» του κάτω από το σώμα του και, χρησιμοποιώντας μόνο τις άκρες δύο πλοκαμιών, μιμήθηκε τόσο καλά τα στοματικά μέρη ενός καβουριού που έπρεπε να κοιτάξω δύο φορές.

Με μια φρέσκια κάρτα μνήμης και έναν φακό μακρο στην κάμερά μου, πέρασα μια υπέροχη ώρα σε αυτό το ρηχό ναυάγιο ανάμεσα στις γαλάζιες ακτίνες, μια τορπίλη και ένα πολύ υπομονετικό καλαμάρι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας φύγαμε από την ακτογραμμή για το νησί για το Al Hasikiya, που σήμαινε ένα ταξίδι οκτώ ωρών  αδιάκοπου ύπνου για μένα, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα.

Απολαύσαμε μερικές βουτιές εδώ ανάμεσα σε τεράστιους ογκόλιθους μεγέθους αυτοκινήτου, κολύμπι και σπηλιές, όλες κατοικημένες από κοπάδια fusiliers, κατσικίσια και ψάρια πανό. Αραβικά dottybacks με νέον μπλε γραμμές ήταν παντού. Το βράδυ, βγήκαν τα γυμνά, μεταξύ των οποίων και η υπέροχα ονομασμένη όμορφη risbecia.

Ήταν στις νυχτερινές καταδύσεις που κατάλαβα πόσο πλούσια είναι αυτή η περιοχή από την άποψη της θαλάσσιας ζωής. Τα σκουλήκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου ήταν παντού, όπως και τα καβούρια κοραλλιών – άλλα γυαλιστερά, άλλα τριχωτά (σαν άσχημα αρκουδάκια), ζούσαν τη ζωή τους ανάμεσα στα σκληρά κλαδιά των κοραλλιών.

Το Al Qibliyah, το πιο απομακρυσμένο νησί, ήταν παρόμοιο, και παρόλο που ήμουν κουρασμένος μετά την πεζοπορία μου, απόλαυσα τη βουτιά γύρω από τον βράχο Al Qibliyah. Για άλλη μια φορά, είχαμε πλεύσει μέσα στη νύχτα και, από την επόμενη μέρα και μετά, θα ξεκινούσαμε σιγά σιγά να επιστρέφουμε προς τη Salalah.

Μέχρι τώρα είχα πέσει σε έναν ωραίο ρυθμό ζωντανής ζωής – την ιερή κατάδυση, το φαγητό, τον ύπνο και την επανάληψη. Μεταξύ των καταδύσεων, οι οδηγοί εξερευνούσαν, κοιτάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η στεριά έτρεχε στη θάλασσα και τσεκάροντας μέρη που πίστευαν ότι μπορεί να είναι ενδιαφέροντα.

Πρέπει να είναι συναρπαστικό να βρίσκεσαι στη θέση τους, με τόσα πολλά να ανακαλύψεις. Μπορώ μόνο να φανταστώ ότι σε έξι μήνες ή ένα χρόνο ο κατάλογος των καταδυτικών τοποθεσιών θα έχει μεγαλώσει και οι οδηγοί θα μπορούν να διαλέξουν και να επιλέξουν, καθώς οι γνώσεις τους για τα τοπικά ρεύματα αυξάνονται.

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΒΡΗΚΕ στο νησί Schmies, το μικρότερο της ομάδας. Η πρώτη μας κατάδυση ήταν μια από τις καλύτερες.

Καθώς πέφταμε σε μια σειρά από βραχώδεις κορυφογραμμές με αμμώδη κανάλια ανάμεσά τους, μπορούσα να δω τεράστιες ποσότητες μαλακών κοραλλιών: θαμπό γκρι, αλλά κάτω από ένα φως, κάθε απόχρωση ροζ και πορτοκαλί μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Ανάμεσά τους υπήρχαν κοπάδια από κόκκινα δόντια, όπως μπορεί να βρείτε στις Μαλδίβες. Η κατάδυση εδώ θα αποκάλυπτε μια διαφορετική πτυχή στα οικοσυστήματα των νησιών, για οποιαδήποτε ιδιορρυθμία της βιολογίας.

Ίσως ήταν η διαθεσιμότητα πλαγκτόν στα ρεύματα, αλλά τα πράγματα εδώ ήταν και πάλι διαφορετικά.

Σε μια μεταγενέστερη βουτιά, συναντήσαμε μια τεράστια σφυρίδα, κατάλληλη καθώς το όνομα του ιστότοπου ήταν Angry Grouper, το οποίο, παρεμπιπτόντως, θα είναι το όνομα του τρίτου μου άλμπουμ αν κάνω ποτέ μια prog-rock μπάντα.

Ποτέ δεν είχα μεγάλη τύχη να πλησιάσω το ροφό, αλλά αυτό φαινόταν αρκετά χαλαρό. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν κάτι σαν θέμα. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε κοντά σε πολλά από τα κοπάδια ψαριών, σαν να μην μας αντιλαμβάνονταν ως απειλή, ενώ οι λοβοί των δελφινιών θα έμεναν πολύ μακριά από τις βάρκες και τους δύτες.

Μιλώντας για θαλάσσια θηλαστικά, αν κάνετε αυτό το ταξίδι κάποιος, κάποια στιγμή, θα αναφέρει τις φάλαινες και τον πληθυσμό που ζει μόνιμα σε αυτά τα νερά. Μην περιμένετε να είστε στο νερό με τις φάλαινες, αλλά μπορεί - όπως κάναμε - να τις δείτε από την επιφάνεια.

Τουλάχιστον, είδαμε μερικά στόμια από απόσταση. Σταυρώστε τα δάχτυλά σας και ελπίστε.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ στα νησιά ήταν επίσης ένα από τα καλύτερα, σε ένα σημείο γνωστό ως Fish Highway. Για άλλη μια φορά ο θαλάσσιος κάβος ήταν βραχώδης, με αμμουδιές. Ένα ήπιο ρεύμα έρεε –τίποτα περίπλοκο– και το νερό ήταν γεμάτο με τους συνηθισμένους κατοίκους: fusiliers, κατσικίσια, τσιπούρες και ούτω καθεξής.

Οι βράχοι ήταν διάσπαρτοι με ψηλές συστάδες μαλακών κοραλλιών, με τους χλωμούς «κορμούς» τους να μετατρέπονται σε κόκκινα άνθη. Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί ονομάζονται συχνά κοράλλια μπρόκολου (ακόμα και αν τα χρώματα βρίσκονται στο άλλο άκρο του φάσματος).

Μια αχτίδα αετού πέρασε, και καθώς ακολουθούσαμε ένα κανάλι, ο αριθμός των ψαριών αυξήθηκε. Ίσως ήταν η παρουσία μας, αλλά λίγοι από εμάς βρεθήκαμε μέσα σε μια στροβιλιζόμενη δίνη ψαριών που κινούνταν σχεδόν πολύ γρήγορα για να φωτογραφηθούν.

Μια σειρά από γαλάζια πυροσβέστες, που περνούσαν από πάνω και πάνω μας, μας περικύκλωσαν σε μια ζωντανή δίνη. Στο RIB, αποφασίσαμε ότι η τοποθεσία θα ονομαζόταν καλύτερα Fishnado.

Η τελευταία μου βουτιά θα ήταν σε ναυάγιο. Είχαμε φύγει από τα νησιά μετά από μια σύντομη στάση στο Al Sawda για μερικές βουτιές και βρισκόμασταν για άλλη μια φορά στην ηπειρωτική χώρα, κοντά σε ένα ακρωτήριο που ονομάζεται Ras Qinqarni.

Όπως και στο Ρας Μιρμπάτ, ο πυθμένας της θάλασσας ήταν εκπληκτικά διαφορετικός – ζώα από κάθε κλαδί του δέντρου της ζωής κάλυπταν τους βράχους και συναγωνίζονταν για χώρο και φως.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας-κατάδυσης είχαμε εξερευνήσει και μας έπληξε λίγο το ρεύμα και το ρεύμα, αλλά τίποτα πολύ δύσκολο.

Είχα καταφέρει να τραβήξω μερικές λήψεις με νεαρά και ενήλικα ψάρια κλόουν του Ομάν, τα οποία βρίσκονται μόνο σε αυτά τα νερά, και είχα απολαύσει την πιο τρελή πλευρά μου με λίγο πιο γυμνό κηλίδες.

Η νυχτερινή κατάδυση ήταν πάνω σε ένα σωρό από παλιό σίδερο που ονομαζόταν China Wreck. Αν κάποιος γνωρίζει την ιστορία του, δεν το έχει πει στους καταδυτικούς οδηγούς, οι οποίοι γνωρίζουν μόνο τη χώρα προέλευσής του. Όντας τόσο ρηχά - θα δυσκολευόσουν να φτάσεις τα 5 μέτρα - αυτή ήταν μια ιδανική κατάδυση για το τέλος της ημέρας.

Το ναυάγιο πρόσφερε τεράστιες ποσότητες ζωής, παρά το γεγονός ότι ήταν τόσο διαλυμένο. Ήταν παρόμοιο με ένα σωρό σκραπ με μια μικρή, αλλά μια παλιά άγκυρα και μερικά χτυπημένα λέβητα για να υπαινίσσονται τις παλιότερες μέρες του στον ωκεανό, αλλά ακόμα και μετά από 45 απολαυστικά XNUMX λεπτά φωτογράφισης χταποδιών και σκουληκιών χριστουγεννιάτικων δέντρων, ανακάλυψα ότι η ζωή ήταν όχι τι θα έκανε αυτή την κατάδυση τόσο αξέχαστη – επρόκειτο κι άλλα.