Παρασκευή 13th

Μάικλ Μάχι, Ο ιδιοκτήτης της Reefers & Wreckers, που γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που προκαλεί η υπεραλίευση στο νησί, πρότεινε μια βουτιά κάτω από την προβλήτα τσιμέντου Arawak στα βόρεια.

Μια βιομηχανική τοποθεσία που χρησιμοποιήθηκε για τη φόρτωση τσιμέντου σε πλοία για επεξεργασία εκτός νησιού δεν φαινόταν το ιδανικό αργία-τοποθεσία κατάδυσης, αλλά ο Michael μας διαβεβαίωσε ότι θα άξιζε τον κόπο.

Έτσι ανεβήκαμε την ακτογραμμή, ζυγίσαμε άγκυρα και βυθιστήκαμε στη θάλασσα στο βαθύ μπλε που περιέβαλλε την προβλήτα.

Τι αποκάλυψη! Τα μακριά πόδια της προβλήτας έδιναν μια σουρεαλιστική αίσθηση ενός υποβρύχιου δάσους. Αυτοί οι τεράστιοι ορθοστάτες γέμισαν με ψάρια και πολύχρωμα γιγάντια σφουγγάρια δημιούργησαν μια σειρά από σχήματα και υφές στις ηλιαχτίδες ροής.

Με μέγιστο βάθος τα 9 μέτρα, η τοποθεσία θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα πάρκο για ελεύθερους δύτες. Ο αμμώδης βυθός αντανακλούσε το φως και τόνιζε τις σκιές μέσα στις οποίες κρύβονταν τα κοπάδια των ψαριών, οι τεράστιες κάθετες κατασκευές που περνούσαν από αυτό το τρισδιάστατο τοπίο.

Η προβλήτα είναι γνωστό ότι φιλοξενεί ιππόκαμπους με μακριά ρύγχος, μας είπαν. Δυστυχώς η ελεύθερη κατάδυση δεν είναι ο ιδανικός τρόπος αναζήτησης τέτοιων άπιαστων πλασμάτων και ήμασταν άτυχοι από αυτή την άποψη.

Το παράδοξο της κατάστασης χτύπησε το σπίτι. Εδώ είχαμε έρθει σε έναν παράδεισο του νησιού για να βρούμε τα καταφύγια της φύσης και τώρα σέρναμε στη σκιά μιας βιομηχανικής περιοχής, μαζεύοντας ανάμεσα στα υπολείμματα των επίγειων κατοίκων. Ωστόσο, θα συνιστούσα σε οποιονδήποτε να αναζητήσει και να βουτήξει αυτόν τον ιστότοπο.

Στην αποβάθρα ο Άρτσι, που μέχρι τώρα δεν μας είχε μιλήσει ούτε μια λέξη, μου έκανε νόημα να μιλήσω σε έναν άντρα με μανία που έφτιαχνε τη βάρκα του δίπλα μας.

Δεν είχα ιδιαίτερα κοινωνική διάθεση, αλλά ο Άρτσι επέμενε: «Πρέπει πραγματικά να πας να του μιλήσεις!»

«Γεια, είμαι ο Μάρκους – σοβαρά, πρέπει να ρωτήσω: πού είναι όλα τα ψάρια σου;»

«Αχχαα, επιτέλους κάποιος το πρόσεξε!» Αποδείχθηκε ότι συναντήσαμε τον Andre Miller, ο οποίος έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τα δεινά των υφάλων των Μπαρμπάντος.

Ο Andre, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, ήταν ξάδερφος του Michael Mahy, είχε μεταφυτεύσει κοράλλια από ένα εργοτάξιο που θα γινόταν σύντομα, κάτι που κάνει τώρα σχεδόν με πλήρη απασχόληση. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την επόμενη μέρα για μια μεγαλύτερη συζήτηση.

Καθώς χωρίσαμε, είπε: «Αν θέλετε να δείτε πώς πρέπει και πώς θα μπορούσαν να κοιτάξουν οι ύφαλοι, βουτήξτε στον Κόλπο Καρλάιλ το πρωί».

Το καρλάιλ είναι ένας ορθάνοιχτος κόλπος. Τουρίστες και ντόπιοι συναναστρέφονται στις επίπεδες αμμώδεις παραλίες, τρώγοντας παγωμένα χιόνια που στάζουν σιρόπια ζάχαρης. Ο Reefers και ο Wreckers μας συνάντησαν στα ρηχά και πέρασαν τα λίγα λεπτά από την τοποθεσία κατάδυσής μας, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα κατάλληλη για ελεύθερη κατάδυση.

Ξεκινήσαμε στο Eillon, ένα φορτηγό πλοίο 33 μέτρων βυθίστηκε το 1996 σε μόλις 16 μέτρα ως καταδυτικό αξιοθέατο. Έχω δει τα περιγράμματα πολλών ναυαγίων κατά την προσέγγιση, αλλά σπάνια ολόκληρο το ναυάγιο από το σκάφος κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένων των νεφών ψαριών στο κατάστρωμα.

Η διαύγεια του νερού σε συνδυασμό με τον αμμώδη βυθό που αντανακλά το φως του ήλιου έδωσαν μια φοβερή εικόνα και η έλλειψη ρεύματος μας επέτρεψε να κινηθούμε όπως θέλαμε γύρω από το ναυάγιο, εξερευνώντας το ανοιχτό αμπάρι και το καλά φωτισμένο εσωτερικό.

Εδώ βρίσκονται τα ψάρια, καλύπτοντας και τα έξι ναυάγια σε αυτή τη μικροσκοπική περιοχή νότια της πρωτεύουσας Μπρίτζταουν. Μας εντυπωσίασε όχι μόνο η εκπληκτική ποικιλομορφία της ζωής (βατραχόψαρο, ιππόκαμπος, ράι, μπαρακούδα, χταπόδι, καλαμάρια ύφαλου, σκουμπρί και σμέρνες) αλλά η προσβασιμότητα του ψαριού.

Αυτό ήταν σαφώς ένα ασφαλές καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή – θα έφτανα στο σημείο να περιγράψω αυτά τα ψάρια ως φιλικά! Ποτέ δεν είχα ξαναζήσει τέτοιες στενές συναντήσεις, εκτός από εκεί που το τάισμα των ψαριών ήταν συνηθισμένο, και σε αυτόν τον τομέα ήταν απαγορευμένο.

Μια ομάδα αυτοδυτών ήρθε τελικά μαζί μας και, νομίζοντας ότι έπρεπε να τους αφήσουμε σε αυτήν, παρασυρθήκαμε λίγα μέτρα προς το Bajan Queen, βυθίστηκε το 2002, και ευχαρίστησε αμέσως τους σκούμπι που μας έδωσαν ένα ώθημα να προχωρήσουμε.

Αυτό το ρυμουλκό στο λιμάνι της Μπρίτζταουν είναι μια παιδική χαρά ελεύθερης κατάδυσης – η μοναδική ζήτημα είναι η ορατότητα. Πάρα πολλά ψάρια σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δείτε το ναυάγιο! Τα κοράλλια είναι απίστευτα αν σκεφτεί κανείς πόσο νέος είναι αυτός ο τεχνητός ύφαλος και όντας τόσο ρηχά τα χρώματα είναι ζωντανά. Η διείσδυση στο ναυάγιο ήταν εύκολη και ασφαλής (αν και μόνο για έμπειρους δύτες), καθώς είχε καθαριστεί σχολαστικά πριν βυθιστεί.

σηκωμένος από την κατάδυσή μας στο Carlisle Bay, συναντήσαμε τον Andre το απόγευμα. Αποφοίτησε από τη θαλάσσια βιολογία πριν περάσει μερικά χρόνια εργαζόμενος για την κυβέρνηση των Μπαρμπάντος στη Μονάδα Διαχείρισης Παράκτιων Ζώνης (CZMU), και στη συνέχεια έγινε καταδυτικόςεκπαιδευτή και ειδικός στη μεταμόσχευση κοραλλιών.

Εξήγησε ότι η επιτυχία του Carlisle Bay ως τουριστικού αξιοθέατου ήταν απόδειξη της αρχής των θαλάσσιων πάρκων – στη συνέχεια μας εξέπληξε λέγοντας ότι δεν ήταν ένα «πραγματικό» θαλάσσιο πάρκο!

Δεκαπέντε χρόνια πριν, μετά από άκαρπα χρόνια προσπαθειών να ευαισθητοποιήσουν την υπεραλίευση, ο Αντρέ και κάποιοι συν-συνωμότες πήραν τα πράγματα στα χέρια τους.

Τοποθέτησαν πινακίδες απαγόρευσης αλιείας και ενθάρρυναν τους ντόπιους να τηρήσουν ένα ανεπίσημο καθεστώς θαλάσσιου πάρκου. Είχαν δημιουργήσει ένα θαλάσσιο πάρκο – μόνοι τους.

Το καταφύγιο ψαριών που ζήσαμε το πρωί είχε δημιουργηθεί μονομερώς, απλώς με την τοποθέτηση πινακίδων που δηλώνουν την περιοχή ως θαλάσσιο πάρκο!

Καθώς οδηγούσαμε μέσα από το γραφικό χωριό του Six Men's Bay, με τις παράγκες, τους πάγκους της αγοράς και τα μαγαζιά με ρούμι γεμάτα ντόπιους που έπαιζαν ντόμινο, μπορούσαμε να δούμε πώς τα αξιοθέατα του Carlisle Bay, λίγα μίλια νότια, θα μπορούσαν να έχουν δώσει τουρισμό στην η περιοχή ένας πυροβολισμός στο χέρι.

Ο Andre μας είπε ότι τις πρώτες μέρες ήταν μια συνεχής μάχη για να σταματήσουν τους ψαράδες, αλλά τώρα, με τον κόσμο να έρχεται να δει τα ψάρια στο φυσικό τους περιβάλλον, τα αποθέματα ψαριών γύρω από το θαλάσσιο πάρκο αυξάνονται.

πίσω στο λιμάνι, Ο Αντρέ έριξε μια βόμβα: «Σήμερα η κυβέρνηση των Μπαρμπάντος αναγνώρισε επίσημα τον Κόλπο του Καρλάιλ ως θαλάσσιο πάρκο διατήρησης, με δέσμευση να το επεκτείνει σε μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής». Η ημερομηνία ήταν Παρασκευή 13 Απριλίου.

Είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Εικοσιτέσσερις ώρες νωρίτερα, η ομάδα των ελεύθερων δυτών μας είχε απελπιστεί για την κατάσταση των ωκεανών. Τότε, ξαφνικά, φάνηκε ότι έτυχε να είμαστε σε ετοιμότητα για να γίνουμε μάρτυρες της ιστορίας των Μπαρμπάντος στα σκαριά.

Η είδηση ​​βγήκε από το μπλε. Η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει για την προστασία και τη βελτίωση των οικοσυστημάτων για τα οποία είχαμε έρθει να γράψουμε.

Ήταν ταπεινό να στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο που είχε αγωνιστεί τόσο σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να φέρει την αλλαγή.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του CMZU, Δρ Leo Brewster, τα Μπαρμπάντος είναι τώρα ένα από τα λίγα κράτη της Καραϊβικής με νομοθεσία που διέπει την προστασία των θαλάσσιων περιοχών και λέει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να επεκτείνει την ιδέα.

Υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας, αλλά τουλάχιστον έχει γίνει μια αρχή και με τη σωστή υποστήριξη το έργο θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί. Τα Μπαρμπάντος έχουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τους φιλικούς κατοίκους – στο μέλλον, ελπίζουμε, θα έχει προστατευμένες τοποθεσίες κατάδυσης που να ταιριάζουν.