ΔΥΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΥ
Υπάρχουν μια σειρά από εξαιρετικές ιστορικές κληρονομιές για εξερεύνηση στα Νησιά Μάρσαλ, λέει ο MARK B HATTER. Ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών, υπέροχη όψη και παρθένος ύφαλος, κανείς;
Στην προσπάθειά μου να φωτογραφίσω Κάθε είδος ανεμώνης για ένα βιβλίο για τραπεζάκι του καφέ που ελπίζω να δημοσιεύσω κάποια μέρα, είχα ακόμη επτά προορισμούς στον Ινδο-Ειρηνικό να επισκεφτώ.
Έτσι, πριν από δύο χρόνια, άρχισα να σχεδιάζω ένα ταξίδι στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ στον δυτικό-κεντρικό Ειρηνικό, το αποκλειστικό σπίτι των τριών ζωνών ανεμώνων.
Σκέφτηκα ότι η καλύτερη ευκαιρία μου για να το βρω (και η καλύτερη επένδυση) θα ήταν από ένα liveaboard παρά μέσω ημερήσιων εκδρομών από ένα κατάστημα καταδύσεων, αλλά η αρχική μου αναζήτηση στο Google αποκάλυψε ότι δεν υπήρχαν δραστηριότητες αθλητικών καταδύσεων στα νησιά Μάρσαλ.
Αυτό που βρήκα ήταν ο ιστότοπος του Martin Daly, ο οποίος διαφήμιζε χάρτες για σέρφινγκ και τεχνικές καταδύσεις σε βαθιά ναυάγια στην Ατόλη Bikini. Επικοινώνησα λοιπόν με τον Daly και ρώτησα αν θα τον ενδιέφερε να τρέξει μια διερευνητική 10ήμερη τσάρτερ αθλητικών καταδύσεων στα νησιά.
«Μπορούμε να το κάνουμε», απάντησε με ενθουσιασμό. «Το να βρείτε το ψάρι της ανεμώνης σας δεν θα είναι πρόβλημα. Επιπλέον, έχουμε πολλά ναυάγια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για κατάδυση και, κατά τη γνώμη μου, την καλύτερη ορατότητα στον κόσμο έξω από τις λιμνοθάλασσες».
Εξήγησε ότι καθώς δεν επιτρεπόταν η εμπορική αλιεία στη χώρα, θα έβλεπα πολλούς καρχαρίες στους εξωτερικούς υφάλους. «Έχουμε το μεγαλύτερο καταφύγιο καρχαριών στον κόσμο», μου είπε – η περιοχή των 770,000 τετραγωνικών μιλίων ορίστηκε από την κυβέρνηση το 2011.
Με είχε φυσικά με την εγγύηση της ανεμώνης.
Με τις προοπτικές της απεριόριστης ορατότητας, τους καταδυτικούς τοίχους, τα στενά περάσματα, τους καρχαρίες του καταφυγίου, τα ενδημικά ψάρια ανεμώνης και τα ναυάγια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου σε αφθονία, δεν ήταν δύσκολο να βρεις εννέα καταδυτικούς φίλους για να μοιράσεις το κόστος ναύλωσης του Daly's Indies Surveyor.
Τα νησιά Μάρσαλ βρίσκονται 2400 μίλια νοτιοδυτικά της Χαβάης και, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν μια τόσο μεγάλη περιοχή, η γη τους είναι μόλις 70 τετραγωνικά μίλια. Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι το επίκεντρο των σημαντικών ιστορικών γεγονότων τους κάνει να προσελκύουν σοβαρούς δύτες.
Την περίοδο πριν από 60-80 χρόνια, η στρατιωτική κατάληψη του Kwajalein του Kwajalein από τους Ιάπωνες και οι μεταπολεμικές πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ στην Ατόλη Μπικίνι άφησαν άφθονα πολεμικά κειμήλια και μισό αιώνα απομόνωσης σε ορισμένες από τις ατόλες, λόγω πυρηνική μόλυνση.
Γρήγορα προς τα εμπρός στο σήμερα, και οι βάναυσες ουλές της ιστορίας παρουσιάζουν ευκαιρίες για την ομάδα καταδύσεων μας. Το Bikini Atoll έχει ανοίξει για τεχνικές καταδύσεις για περισσότερο από μια δεκαετία και η ατόλη Rongelap είναι πλέον αρκετά ασφαλής για να υποστηρίξει έναν εκκολαπτόμενο πληθυσμό της Marshallese και να επιτρέψει στο σκάφος μας την ασφαλή διέλευση σε καταδυτικές τοποθεσίες που ίσως δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ πριν.
Kwajalein atoll
Η περιπέτειά μας ξεκίνησε με τριήμερη κατάδυση στη λιμνοθάλασσα Kwajalein, μια από τις μεγαλύτερες ατόλες στον κόσμο.
Στρατηγικά σημαντική για τους Ιάπωνες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τουλάχιστον αρχικά, αφού έχασε τα Νησιά του Σολομώντα και τη Νέα Γουινέα από τους Συμμάχους, η ιαπωνική διοίκηση επέλεξε να συγκεντρώσει τα εξαντλημένα πολεμικά περιουσιακά στοιχεία πιο κοντά στο σπίτι και κήρυξε τα Νησιά Μάρσαλ «αναλώσιμα».
Ακόμα κι έτσι, το ιαπωνικό πολεμικό συμβούλιο θέλησε να διεκδικήσει φόρο για τυχόν εισβολείς των αμερικανικών δυνάμεων και υπερασπίστηκε την Kwajalein με 28,000 στρατιώτες.
Χωρίς αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία του ναυτικού (μόνο φορτηγά και μικρές κανονιοφόρες στη λιμνοθάλασσα) για υποστήριξη, δεν ταίριαζαν με το Ναυτικό και τους Πεζοναύτες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των δύο μηνών της Επιχείρησης Flintlock για την ανακατάληψη των Νήσων Μάρσαλ.
Μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 1944, το Kwajalein είχε ασφαλιστεί από τους Αμερικανούς.
Εβδομήντα πέντε χρόνια αργότερα, η λιμνοθάλασσα είναι γεμάτη με δεκάδες καλά καταγεγραμμένα ναυάγια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εκατοντάδες αμερικανικά αεροπλάνα που ναυάγησαν μετά τον πόλεμο, προσφέροντας στους δύτες τη σπάνια ευκαιρία να επισκεφθούν μια ταραχώδη περίοδο στην παγκόσμια ιστορία.
Ξεκινήσαμε την αποστολή μας με μια βουτιά check-out σε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα πολεμικά κειμήλια της λιμνοθάλασσας, το Prinz Eugen, ένα γερμανικό πολεμικό βραβείο που καταλήφθηκε από τους Συμμάχους στην Ευρώπη και ρυμουλκήθηκε στο Μπικίνι μετά τον πόλεμο για να χρησιμοποιηθεί ως πυρηνικό όπλο- δοκιμαστικό στήριγμα.
Κατά ειρωνικό τρόπο, το πλοίο των 207 μέτρων επέζησε από δύο εκρήξεις χωρίς να βυθιστεί. Γλιτώνοντας τον θάνατο σαν τον Ρασπούτιν, ρυμουλκήθηκε στο Kwajalein για περαιτέρω μελέτη.
Αλλά το κύτος, αποδυναμωμένο από πυρηνικές εκρήξεις, παρουσίασε διαρροή. Έως τώρα πολύ μολυσμένο για να επιβιβαστεί, το πλοίο τελικά ανατράπηκε και βυθίστηκε σε μια αμμώδη πλαγιά στα 36 μέτρα, με πλώρη ακουμπισμένη στον πυθμένα.
Μια εύκολη κατάδυση και ένα εξαιρετικό μέρος για να ελέγξετε το κιτ μας, το ναυάγιο δεν είναι ιδιαίτερα φωτογενές κάτω από την επιφάνεια. Ωστόσο, στην άμπωτη, δύο από τις τρεις προπέλες σπάνε την επιφάνεια, δημιουργώντας μια ευκαιρία για δροσερή εργασία σε χωριστά επίπεδα με ευρυγώνιους φακούς πίσω από υπερ-ευρείς θύρες θόλου.
Η επόμενη κατάδυσή μας ήταν στο Palawan, ένα μηχανοκίνητο φορτηγό πλοίο των Φιλιππίνων που καταλήφθηκε από τους Ιάπωνες και χρησιμοποιήθηκε από το Αυτοκρατορικό Ναυτικό.
Βρίσκεται σε όρθια θέση στα 45 μέτρα ακριβώς βόρεια του νησιού Bigei και, ενώ έχει απομείνει ελάχιστη δομή, ο μεγάλος τροχός καλυμμένος με πολύχρωμη θαλάσσια ανάπτυξη στο μέσο των πλοίων δημιουργεί υπέροχες ευρυγώνιες εικόνες.
Συνεχίζοντας βόρεια, το 115μ Akibasan Maru κάθεται όρθιο στα 49μ. Πιστεύεται ότι είχε μόλις φτάσει με προμήθειες από τη λιμνοθάλασσα Chuuk όταν δέχθηκε επίθεση στις 31 Ιανουαρίου 1944. Το πλοίο δέχτηκε τρία απευθείας χτυπήματα από ένα αμερικανικό αεροσκάφος και βυθίστηκε μέσα σε πέντε λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αμπάρια εξακολουθούν να είναι γεμάτα με αγαθά ανεφοδιασμού, τώρα απλώς αντικείμενα, όπως φτερά υδροπλάνων και πλωτήρες, και μπουκάλια μπύρας και σάκε. Μου έλειψαν αυτά, αλλά οι παστέλ αποικίες σφουγγαριών ανάμεσα στα πλοία με κράτησαν απασχολημένοι για μεγάλο μέρος της κατάδυσης.
Αναμφισβήτητα τα καλύτερα ναυάγια βρίσκονται στο βόρειο όριο της λιμνοθάλασσας, συμπεριλαμβανομένου του Eiko Maru των 104 μέτρων. Το πλοίο πιστεύεται ότι δέχτηκε επίθεση κοντά στο νησί Kwajalein, αλλά έφτασε στο βόρειο άκρο της λιμνοθάλασσας πριν βυθιστεί όρθιο στον αμμώδη βυθό σε 40 μέτρα.
Με τους δύο κρίκους του στο μέσο των πλοίων και το όπλο πλώρης 3 ιντσών, αποφασίσαμε πριν από την κατάδυση να χωριστούμε σε δύο ομάδες, επιτρέποντας σε όλους τους πυροβολισμούς του όπλου χωρίς - βομβαρδίζει ο ένας τον άλλον.
Από το όπλο κινήθηκα στο μέσο του πλοίου σε ένα ανοιχτό αμπάρι με αυτό που φαινόταν να είναι μια μεγάλη τρύπα φουσκωμένη στο πλαϊνό κύτος. Έμοιαζε σαν προϊόν μιας τορπίλης κατάδυσης-βομβαρδιστικών. Σκεφτόμουν πώς ένιωσαν οι ναύτες του Eiko ενώ δέχονταν επίθεση, όταν ένας από τους φίλους μου έκανε κύκλους έξω από το κύτος και πλαισίωσε όμορφα για μια εικόνα, σπάζοντας με από τις ζοφερές σκέψεις μου.
Τα ναυάγια ήταν ωραία, αλλά το νεκροταφείο των αεροσκαφών, ακριβώς έξω από το νησί Roi Namur, επίσης στο βόρειο άκρο της ατόλης, ήταν υπέροχο! Πάνω από σχεδόν 2 τετραγωνικά μίλια, 120-150 αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν μετά τον πόλεμο, πολύ δαπανηρά για να μεταφερθούν πίσω στο Stateside.
Απογυμνωμένοι από κινητήρες και κρίσιμα μέρη, απωθήθηκαν από φορτηγίδες στη λιμνοθάλασσα. Στα 35 μέτρα το νεκροταφείο περιλαμβάνει βομβαρδιστικά Mitchell B-25, Douglas Dauntless dive-bombers, F4U Corsairs και Hellcats.
Παραδόξως, ενώ 70 χρόνια οξείδωσης έχουν επηρεάσει τα ιαπωνικά πλοία, πολλά αεροσκάφη είναι εκπληκτικά καθαρά, με μικρή θαλάσσια ανάπτυξη. Τα αγαπημένα μου είναι τα αεροπλάνα που εξακολουθούν να στέκονται με τη μύτη προς τα κάτω, σαν να βρίσκονταν σε μια τελευταία διαδρομή βομβαρδισμού κατάδυσης.
Μετά από τρεις ημέρες κατάδυσης στα ναυάγια της λιμνοθάλασσας Kwajalein, ήρθε η ώρα να πλεύσουμε βόρεια προς την ατόλη Rongelap. Η ιστορία του είναι ακόμη πιο σκοτεινή από αυτή του κατεστραμμένου από τις μάχες Kwajalein, και μια γεύση πραγματικής εξερευνητικής κατάδυσης.
Ronellap atoll
Την 1η Μαρτίου 1954, ο αμερικανικός στρατός πυροδότησε μια θερμοπυρηνική συσκευή 15 μεγατόνων στην Ατόλη Μπικίνι, με την κωδική ονομασία Castle Bravo. Η βολίδα διαμέτρου 4.5 μιλίων, που σχηματίστηκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από την έκρηξη, ήταν ορατή στο Kwajalein, 250 μίλια μακριά.
Η έκρηξη εξάτμισε δύο νησιά Μπικίνι, φύσηξε έναν κρατήρα βάθους 76 μέτρων επί πλάτους 2000 μέτρων στον δακτύλιο της ατόλης και σχημάτισε ένα σύννεφο μανιταριού που έφτασε σχεδόν εννέα μίλια στον ουρανό.
Καθώς οι νησιώτες μέσω του αρχιπελάγους ανέφεραν «ο Ήλιος ανατέλλει στα δυτικά», μολυσμένα υπολείμματα από το σύννεφο άρχισαν να ρίχνουν ραδιενεργά συντρίμμια, βάθους έως και 2 εκατοστών, στο Rongelap και στον απροετοίμαστο πληθυσμό του, 95 μίλια ανατολικά.
Εξήντα χρόνια, δισεκατομμύρια δολάρια και δεκαετίες καθαρισμού έχουν πλέον καταστήσει το Rongelap ασφαλές για την ανθρώπινη κατοίκηση. Ένας μικρός πληθυσμός των Μαρσαλέζων έχει επαναπατρίσει το Rongelap για να αποκαταστήσει έναν ιστορικό τρόπο ζωής, που χάθηκε για τόσο καιρό.
Επειδή είναι ασφαλές για τους νησιώτες, ήταν επίσης ασφαλές για τον Indies Surveyor να εξερευνήσει τα περάσματα, τις πλαγιές, τα τείχη και τις κορώνες των υφάλων γύρω από την ατόλη.
Το πλήρωμά μας είχε μελετήσει εκ των προτέρων χάρτες για περισσότερες από δώδεκα τοποθεσίες κατάδυσης, οι περισσότερες ανώνυμες, και πολλοί πιθανότατα δεν είχαν δει ποτέ δύτη. Και τις επόμενες πέντε ημέρες θα πυροβολούσαμε τα ορμητικά νερά σε περάσματα στις εισερχόμενες παλίρροιες, θα επισκεπτόμασταν κατακόρυφους τοίχους που δεν είχαν καταδυθεί ποτέ και θα εξερευνούσαμε κοραλλιογενείς κήπους που συναγωνίζονται οποιονδήποτε στον κόσμο.
Φτάσαμε στο Rongelap νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Οι θάλασσες ήταν ήρεμες, και το καλό juju είχε ως αποτέλεσμα ένα ζευγάρι μεγάλου κιτρινόπτερου τόνου από χειρολαβές να τρολάρει πίσω από το Surveyor, ρωτώντας ποιο είναι το πρώτο – πρωινό σασίμι ή κατάδυση; Ο τόνος μπορούσε να περιμένει.
Παγώσαμε το αλιεύμα, φορέσαμε τα ρούχα και φτάσαμε σε αδύνατη ορατότητα 50 μέτρων στις 8 το πρωί. Μας υποδέχτηκε γκρίζος ύφαλος και μετά ασημένιοι καρχαρίες καθώς κατεβαίναμε στα 35 μέτρα.
Η φάση του τετάρτου φεγγαριού παράγει ένα ήπιο ρεύμα και παρασυρθήκαμε σε έναν όμορφο ύφαλο με αυλάκια προς ένα μακρινό πέρασμα. Τραβούσα ευρυγώνια, αλλά παρατήρησα το βελάκι Helfrichi 7 εκατοστών να αιωρείται πάνω από μικρές, αμμώδεις τσέπες στην πλαγιά, η οποία τώρα ήταν σχεδόν κάθετη, στα 30 μέτρα. Είδα πάρα πολλά ψάρια που ήταν καινούργια για μένα και τη βιβλιοθήκη εικόνων μου, γι' αυτό αποφάσισα να κάνω λήψη μακροεντολών στην επόμενη κατάδυση.
Ο χρόνος του βυθού και η νιτροξίνη μειώνεται, κατευθύνθηκα προς το στέμμα της πλαγιάς, όπου η κάλυψη των κοραλλιών ήταν πυκνή και ποικιλόμορφη. Τελικά τους είδα. Στα 20 μέτρα, σε ένα φαρδύ αμμώδες μπολ, ένα ζευγάρι ανεμώνες με χάντρες φιλοξενούσαν οικογένειες τριφασικών ανεμώνων!
Είχα το λάθος κιτ, αλλά ήλπιζα να πετύχω μερικές λήψεις τοποθετώντας προσεκτικά το γυαλί του θόλου-θυρίδας χιλιοστά από τα ζώα. Φάνηκε να είναι καλός οιωνός. ήταν η πρώτη μας κατάδυση στον εξωτερικό ύφαλο και είχα ήδη βρει τον βασικό σκοπό για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μαζί.
Όπως συνέβη, αργότερα ανακαλύψαμε ότι αυτός ο ύφαλος ήταν η μόνη γνωστή τοποθεσία για το ψάρι ανεμώνης τριών ζωνών. Μετά από αρκετές επιπλέον ημέρες αναζήτησης για το ψάρι σε άλλες τοποθεσίες, η ομάδα ήταν ευγενική και συμφώνησε να επιστρέψει σε αυτόν τον ύφαλο, επιτρέποντάς μου να τραβήξω περισσότερες εικόνες με το κιτ μακροεντολών μου.
Τελειώσαμε τη βουτιά μας σε μια ρηχή γωνία του υφάλου στο στόμιο του περάσματος, όπου το ρεύμα είχε επιταχυνθεί απότομα λόγω του φαινομένου βεντούρι που δημιουργήθηκε από την παλιρροιακή οπή που πιέζει προς το στενό, ρηχό άνοιγμα του περασμάτων.
Βρήκαμε καταφύγιο από το ρεύμα σε μικρά αμφιθέατρα κάτω από κορυφογραμμές από πυκνούς κοραλλιογενείς σχηματισμούς έξω από το πέρασμα, και μείναμε εκεί φωτογραφίζοντας τα πολλά πολύχρωμα ψάρια.
Το επόμενο πρωί πήγαμε στον ατμό στο West Pass, ένα απομακρυσμένο, βαθύ, στενό κανάλι μεταξύ της λιμνοθάλασσας, της κορώνας των υφάλων και του ανοιχτού ωκεανού στο δυτικό δακτύλιο της ατόλης.
Δεν υπήρχαν άλλα περάσματα εκεί κοντά και περιμέναμε μια εμπειρία κατάδυσης "shoot-the-rapids" στην εισερχόμενη παλίρροια.
Δεν απογοητευτήκαμε. Ενώ το ρεύμα ήταν πολύ ισχυρό για τα περισσότερα κοράλλια που κατασκευάζουν ύφαλους, οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με πορτοκαλί-παστέλ θαλάσσια ζωή, σαν κοραλλιογενής φύση αλλά άγνωστη σε όλους μας. Όπως σε όλα τα άλλα σημεία κατάδυσης στους εξωτερικούς υφάλους, οι απανταχού καρχαρίες ακολούθησαν με περιέργεια.
Το 2016, ο κεντρικός Ειρηνικός, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, γνώρισε ένα σημαντικό, εκτεταμένο συμβάν θερμών υδάτων που οδήγησε σε φόρο στον πληθυσμό των κοραλλιών των Νήσων Μάρσαλ. Μέχρι τη στιγμή του ταξιδιού μας το 2018, εκτός και αν γνωρίζατε τους ενδεικτικούς δείκτες της ζημιάς από λεύκανση, θα πίστευατε ότι οι περισσότερες από τις τοποθεσίες που βουτήξαμε ήταν ελάχιστα, αν όχι εντελώς, ανεπηρέαστες.
Ωστόσο, καθώς εξερευνούσαμε νέες τοποθεσίες κάθε μέρα, περιμέναμε και συναντήσαμε δύο υφάλους που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και αγωνίζονται να ανακάμψουν, όπως αποδεικνύεται από την αφθονία των μακροφυκών που αναστέλλουν τον νέο αποικισμό των κοραλλιών.
Ωστόσο, οι περισσότερες από τις τοποθεσίες που βουτήξαμε ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, κατά μήκος του δρόμου προς την ανάκαμψη, όπως μετρήθηκε από τον αριθμό των αποικιών κοραλλιών μεγέθους γροθιάς που δημιουργήθηκαν μεταξύ παλαιότερων, μεγαλύτερων αποικιών ανάπτυξης που είχαν επιβιώσει από το γεγονός του θερμού νερού.
Την τέταρτη μέρα, ανακαλύψαμε κάτι απίστευτα σπάνιο: έναν εντυπωσιακό ύφαλο με την πιο πυκνή, πολύχρωμη και ποικιλόμορφη κοραλλιογενή κάλυψη που είχε δει οποιοσδήποτε από εμάς οπουδήποτε εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ήταν εκπληκτικό!
Ξεκινώντας με ένα ανοιχτό δάσος από επιτραπέζια κοράλλια, πολλών 2 μέτρων σε διάμετρο, και χτίζοντας σε ένα αδιαπέραστο οροπέδιο από σκληρά κοράλλια, αυτός ο ύφαλος σίγουρα έθεσε ένα χρυσό πρότυπο στην υγεία των υφάλων. Όλα ήταν μεγάλα, υγιή και πολύχρωμα, συμπεριλαμβανομένης μιας γιγάντιας αχιβάδας ενός αιώνα. Με άφησε αισιόδοξο ότι ακόμη και κάτω από τις θανατηφόρες επιπτώσεις των πρόσφατων γεγονότων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, η ανθεκτικότητα της Μητέρας Φύσης μπορεί να μας εκπλήξει.
Ailinginae Atoll
Οκτώ μίλια δυτικά του Rongelap, Η ακατοίκητη Ailinginae Atoll ήταν εκεί όπου το πλήρωμά μας «εγγύησε» ότι η ομάδα καταδύσεων μας ήταν «απολύτως η πρώτη» που εξερευνούσε τους υφάλους της.
Μέχρι την τελευταία μας μέρα, με ένα μακρύ σπίτι με ατμό μπροστά μας, μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά μόνο δύο καταδύσεις για να εξερευνήσουμε το νότιο τείχος της ατόλης. Χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια για την επιλογή τοποθεσιών κατάδυσης στο Rongelap, ο Indies Surveyor μας έριξε σε ένα ζευγάρι νικητών.
Όπως και στο Rongelap, ο εξωτερικός τοίχος ήταν ένας βαρύς ύφαλος, όπως συνέβαινε στη δεύτερη τοποθεσία, αλλά με μια συστροφή. Κοντά στο τέλος της κατάδυσής μας, στα 15 μέτρα, ο οδηγός μας ανακάλυψε μια σειρά από σπηλιές και σήραγγες που σχηματίστηκαν μέσα στο τείχος του υφάλου.
Τον ακο Άναψα τον πυρσό μου και θαύμασα την αρχαία κατασκευή, προσέχοντας να αποφύγω να χτυπήσω τη φωτογραφική μου μηχανή στους τοίχους με εξαιρετική απόχρωση.
Μερικά λεπτά αργότερα, ξαναβγήκαμε στον ύφαλο 5 μέτρα πιο βαθιά και 20 μέτρα από την είσοδο. Φεύγοντας από τη σήραγγα, έσβησα τον πυρσό μου και ανέβηκα στα γαλάζια νερά από τον ύφαλο για τελευταία φορά, ενώνοντας τους συμπολίτες μου για μια στάση ασφαλείας.
Όπως μου υπολογιστή άρχισα να μειώνω το μεσοδιάστημά μου, δεν μπορούσα να σκεφτώ πιο κατάλληλο τέλος σε ένα απίστευτο ταξίδι, τεκμηριώνοντας λείψανα ενός μακρινού πολέμου και εξερευνώντας μέρη που κάποτε ήταν εκτός ορίων για τους πιο σκοτεινούς λόγους. Και όλα αυτά για χάρη των τριών ζωνών ανεμώνων.
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΦΤΑΣΜΑ ΕΚΕΙ: Μόνο η United Airlines εξυπηρετεί τα νησιά Μάρσαλ, που πετούν από τη Χονολουλού. Ταξίδια οργανώνονται γύρω από την καθημερινή υπηρεσία στο Kwajalein.
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΛΥΜΑ: Indies Surveyor είναι άνετο, καθαρό και ουσιαστικό, λέει ο Mark Hatter. Διαθέτει πέντε δίδυμες καμπίνες και δύο κοινόχρηστες κεφαλές
ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ: Οι καταδύσεις με ναυάγια στο Kwajalein είναι όλο το χρόνο, αλλά μόνο τον Ιούλιο-Οκτώβριο είναι αρκετά ήρεμοι για να φτάσετε στις ατόλλες Rongelap και Ailinginae.
ΧΡΗΜΑΤΑ: Δολλάρια Ηνωμένων Πολιτειών.
ΥΓΕΙΑ: Το Indies Surveyor διαθέτει θάλαμο επανασυμπίεσης και πλήρωμα εκπαιδευμένο να τον χειρίζεται.
ΤΙΜΕΣ: Η 10ήμερη ναύλωση κοστίζει 45,000 δολάρια ΗΠΑ για έως και 10 δύτες, συμπεριλαμβανομένου του φαγητού (εξαιρετικό, λέει ο Mark), της μπύρας και του κρασιού και του nitrox. Η τιμή μετ' επιστροφής από τη Χονολουλού της Χαβάης είναι 1600 $. Οι πτήσεις προς τη Χονολουλού κοστίζουν από 800 £.
Πληροφορίες επισκεπτών: Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των Νήσων Μάρσαλ
