Δύναμη με τέσσερα πόδια στο παγόβουνο

«ΠΟΥΡ! PUR!» ΦΩΝΑΖΕΙ ΙΝΟΥΙΤ ΜΙΚΑ. «Pur, Jackie, Pur!» Το χάσκι του πήρε το όνομά του από τον πρωταγωνιστή του κινηματογράφου Τζάκι Τσαν και ξέρει ακριβώς τι θέλει ο αρχηγός του: Το «Pur» είναι μια τροποποιημένη μορφή «έλξης», που είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει ο σκύλος τώρα.
Τα πόδια του βυθίζονται βαθιά στο χιόνι και το λεπτό σχοινί γίνεται τεντωμένο. Είναι μέσα Απριλίου και ο ήλιος είναι ήδη αρκετά ζεστός. Παντού έχουν σχηματιστεί μικρές λακκούβες.
Δεν φαίνεται πιθανό ότι τα 12 χάσκι μπορούν να τραβήξουν έλκηθρα φορτωμένα με χειριστές σκύλων, δύο καλεσμένους και εξοπλισμό στον επόμενο λόφο, αλλά το καταφέρνουν. Μπορούν να τραβήξουν ένα φορτίο που αντιστοιχεί στο δικό τους σωματικό βάρος περίπου 25 κιλών και για αρκετές ώρες.
Το έλκηθρο γλιστράει σχεδόν αθόρυβα μέσα από το παγωμένο ακόμα φιόρδ στα βουνά, τα οποία είναι ακόμα καλυμμένα με πάγο και χιόνι, αν και με καφέ μπαλώματα εδώ κι εκεί. «Τα σκυλιά είναι οι αληθινοί ήρωες της Αρκτικής», λέει ο Sven Gust των Northern Explorers.
Ο Γερμανός, που τώρα εδρεύει βόρεια του Τρόντχαϊμ στη Νορβηγία, οργανώνει καταδυτικές αποστολές στα νερά της Αρκτικής εδώ και πολλά χρόνια. «Τα χάσκι ήταν τα πιο σημαντικά ζώα παραγωγής στη Γροιλανδία τους προηγούμενους αιώνες», λέει.
«Το χειμώνα ήταν η μόνη επιλογή μεταφοράς και έφεραν τους Ινουίτ στην άκρη του πάγου ή για να κυνηγήσουν σε απομακρυσμένα φιόρδ».
Πρόσφατα, τα σκυλιά άρχισαν να αντικαθίστανται από οχήματα χιονιού τα οποία, σε αντίθεση με τα σκυλιά, δεν χρειάζεται να ταΐζονται όταν δεν χρησιμοποιούνται. «Οι περισσότεροι Inuit είναι πολύ φτωχοί και δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά πολλά», εξηγεί ο Gust.
«Ένα snowmobile μπορεί να σταθεί στη γωνία και δεν κοστίζει χρήματα το καλοκαίρι».
Ευτυχώς, ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αρκετά χάσκι και χειριστές σκύλων που βασίζονται σε αυτά στο Tasiilaq, την πρωτεύουσα της Ανατολικής Γροιλανδίας, η οποία έχει περίπου 2000 κατοίκους.
«Ειδικά όταν ο πάγος γίνεται λεπτός, τα έλκηθρα για σκύλους εξακολουθούν να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των βαρύτερων οχημάτων χιονιού», λέει ο Gust.
Ο παραδοσιακός τρόπος μεταφοράς είναι επίσης δημοφιλής στους τουρίστες. "Δίπλα στην κατάδυση, θέλουμε να προσφέρουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες μας."
Η εβδομαδιαία αποστολή περιλαμβάνει μια τριήμερη περιήγηση που μας μεταφέρει σε ένα κοντινό φιόρδ. «Με τα σκυλιά χρειαζόμαστε περίπου πέντε ή έξι ώρες για να φτάσουμε εκεί».
Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού μεταφέρεται με snowmobile, έτσι τα σκυλιά δεν χρειάζεται να τραβήξουν τον βαρύ καταδυτικό εξοπλισμό.
Όταν τα σκυλιά αρχίζουν να τραβούν το έλκηθρο είναι ένα περίεργο συναίσθημα, γιατί δεν έχεις βρει ακόμα πώς να κρατηθείς ή πού να βάλεις τα πόδια σου. Αλλά τη στιγμή που τα έλκηθρα γλιστρούν σιωπηλά πάνω από το παγωμένο φιόρδ, όλοι οι καλεσμένοι έχουν σταματήσει να ανησυχούν και απλώς χαμογελούν. Μόνο σε απότομες αναβάσεις ή σε βρεγμένο χιόνι πρέπει να πηδάμε από το έλκηθρο και να τρέχουμε δίπλα για να διευκολύνουμε λίγο τα σκυλιά.
«Το τρέξιμο σε βαθύ χιόνι είναι πιο επίπονο από όσο νόμιζα», λέει ο Γερμανός Thomas από τη Χαϊδελβέργη. «Σέβεσαι τα σκυλιά ακόμα περισσότερο όταν μπορείς να πηδήξεις ξανά στο έλκηθρο».
Ο ερασιτέχνης τριαθλητής, που σχεδόν ποτέ δεν παραπονιέται για προσπάθεια, λατρεύει τα ταξίδια στην Αρκτική. «Ο συνδυασμός καταδύσεων και περιπέτειας με έλκηθρα σκύλων ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός σε αυτή την αποστολή», μου λέει.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης με έλκηθρο, μένουμε σε ένα μέρος που συνοψίζει τον περιπετειώδη χαρακτήρα αυτού του ταξιδιού, ένα μοναχικό εξοχικό στην άκρη του φιόρδ Semalik.
Μπορεί να μην υπάρχει τρεχούμενο νερό, αλλά υπάρχει ακόμα άφθονο χιόνι στην οροφή για απόψυξη. Η μόνη ισχύς είναι από τη γεννήτρια, αλλά η σόμπα θερμαίνει την καμπίνα γρήγορα για όταν επιστρέψουμε από τη μεγάλη βόλτα με το έλκηθρο. Από εδώ ξεκινούν οι καθημερινές καταδύσεις.

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ κάτω από το νερό βρίσκονται τα παγόβουνα, παγωμένα στο φιόρδ και αποκόπηκαν το περασμένο καλοκαίρι σε έναν κοντινό παγετώνα, ο οποίος τροφοδοτείται από το τεράστιο πάγο της Γροιλανδίας. Αλλά πρώτα, πρέπει να βρεθεί ένα κατάλληλο σημείο εισόδου. «Το πώς και πού μπορούμε να πάμε για καταδύσεις δεν μπορεί να προβλεφθεί», λέει ο Gust.
Όποιος έχει επισκεφτεί την Αρκτική θα ξέρει τι εννοεί με αυτό. Ο καιρός μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και οι συνθήκες πάγου πρέπει πάντα να παρακολουθούνται στενά.
Εάν ο πάγος είναι πολύ λεπτός, τα χάσκι δεν μπορούν να οδηγήσουν μέχρι την άκρη, οπότε η τρύπα πρέπει να τρυπηθεί στο παχύτερο μέρος του πάγου στο φιόρδ. «Μεγάλες ρωγμές στον πάγο μπορούν να συμβούν γρήγορα την άνοιξη και οι δύτες θα μπορούσαν επίσης να μπουν στο νερό σε μία από αυτές τις ρωγμές», εξηγεί ο Gust κοιτάζοντας το φιόρδ μέσα από τα κιάλια του. «Αλλά είναι σημαντικό να κοιτάμε πάντα τη γύρω κατάσταση για να αποφύγουμε να έρθουμε σε κίνδυνο».
Μόλις μπείτε στο παγωμένο νερό, υπάρχουν σημαντικοί κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρείτε. Σε θερμοκρασίες νερού -2°C πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση του ρυθμιστής μέχρι να βρεθούμε κάτω από την επιφάνεια για να αποφύγουμε το πάγωμα και κατά την κατάδυση η σύσταση είναι να αλλάζετε κάθε πέντε λεπτά μεταξύ των δύο κύριων ρυθμιστικές, που φυσικά βρίσκονται σε ανεξάρτητα πρώτα στάδια.
Λίγο μετά την κατάβαση κάτω από τον χιονισμένο πάγο μας περιβάλλει το σκοτάδι, αλλά μετά τα μάτια μας προσαρμόζονται και μπορούμε να δούμε έναν νέο, σουρεαλιστικό κόσμο.
Κατά τόπους το χιόνι είναι λιγότερο πυκνό και επιτρέπει λίγο φως να φωτίζει το υποβρύχιο τοπίο. Μικρά παγόβουνα αποκαλύπτουν στοιχεία που δεν υποψιάζονταν προηγουμένως κάτω από την επιφάνεια, μερικές φορές με αιχμηρές άκρες, σχεδόν σε σχήμα μισοφέγγαρου – μετά πάλι στρογγυλά και λεία σαν συνενωμένα μπολ. Θα ήταν δύσκολο να κουραστείτε να ανακαλύπτετε αυτά τα ιδιότροπα σχήματα και δομές, ειδικά καθώς λάμπουν σε μια ποικιλία αποχρώσεων.
Αυτά κυμαίνονται από λευκό-γκρι έως βαθύ μπλε που εμφανίζεται μόνο στον πιο συμπιεσμένο πάγο, όπως στο στρώμα πάγου της Γροιλανδίας. Ο πάγος ακουμπά τα χρώματα του νερού που κυμαίνονται από σκούρο πράσινο έως βαθύ μαύρο στα βάθη του φιόρδ και νιώθετε σαν να έχετε μεταφερθεί βαθιά μέσα σε μια ορεινή σπηλιά.
Λόγω της χαμηλής ορατότητας, που προκαλείται από την αυξανόμενη ποσότητα νερού τήξης και το σκοτάδι, μπορούμε να εξερευνήσουμε μόνο μικρά τμήματα. Ασφαλισμένο με μια γραμμή από την τρύπα εξόδου, θα ήταν επικίνδυνο να τολμήσετε πολύ μακριά. «Δεν είχαμε ποτέ καταδυτικό ατύχημα, αλλά η ασφάλεια προέχει», λέει ο Gust.

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΕΝΗ ΕΡΗΜΙΑ Η ασφάλεια είναι ακόμη πιο σημαντική επειδή ο πλησιέστερος υπερβαρικός θάλαμος βρίσκεται στο Ρέικιαβικ, μια πτήση δύο ωρών μακριά στην Ισλανδία. Η κατάδυση στο φιόρδ μπορεί να απαιτεί λίγο θάρρος και αγάπη για την περιπέτεια, αλλά η ανταμοιβή για την είσοδο στο φιόρδ Semalik στο ημερολόγιο σας είναι μια σειρά από αξέχαστες εντυπώσεις.
Ωστόσο, ο Sven Gust έχει αποθηκεύσει την καλύτερη εμπειρία για το τέλος του ταξιδιού - τα παγόβουνα στις ακτές του Ατλαντικού.
Και πάλι, η υλικοτεχνική προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη των καταδυτικών σημείων είναι σημαντική. Το κιτ μας πρέπει να το πάρουμε με αυτοκίνητο από το κατάλυμά μας στο λιμάνι, να το φορτώσουμε σε ένα έλκηθρο και να το τραβήξουμε από την ανθρώπινη μυϊκή δύναμη στην άκρη του πάγου – ξαφνικά όλοι θέλουν τα χάσκι πίσω!
Τελικά τα πάντα στοιβάζονται σε ένα μικρό ημερήσιο σκάφος, το οποίο κάνει και σπάει το δρόμο του μέσα από τους παγετώνες στο φιόρδ με έναν φαινομενικά χαλαρό καπετάνιο Inuit στο τιμόνι.
"Είναι εκπληκτικό!" φωνάζει ο Ίαν από τις ΗΠΑ. Έχει βιντεοσκοπήσει τη διαδρομή με την κάμερα δράσης του και κοιτάζει πίσω από την πλώρη, χαμογελώντας στους άλλους επιβάτες. «Ανυπομονώ για την κατάδυση!»
Τα παγόβουνα έχουν αποσπαστεί από τους βόρειους παγετώνες και οδηγούν νότια κατά μήκος της ακτής, αλλά δεν μπορούν να καταδυθούν όλα.
«Το παγόβουνο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερό, χωρίς προεξέχουσες άκρες ή μεγαλύτερες ρωγμές, διαφορετικά ένα κομμάτι θα μπορούσε να σπάσει ξαφνικά», προειδοποιεί ο Gust.
Αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί εντελώς, αλλά η εμπειρία του διοργανωτή τον κάνει καλό στην εκτίμηση του πιθανού κινδύνου και επιλέγει άθελα τους σωστούς γίγαντες πάγου για να βουτήξουμε.
Τον Απρίλιο, η υποβρύχια ορατότητα στην ακτή είναι πολύ καλή – 20-30 μέτρα δεν είναι ασυνήθιστο και είναι πιθανά έως και 60 μέτρα, σύμφωνα με τον Gust. Έτσι, ένα καλό κομμάτι αυτού του 90% του παγόβουνου που βρίσκεται κάτω από το νερό μπορεί να φανεί από την επιφάνεια.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΘΕΡΜΟ εδώ, αλλά το παγωμένο υποβρύχιο θέαμα κάνει την παγωμένη θερμοκρασία να ξεχαστεί πιο εύκολα.
Οι γιγάντιες κατασκευές λαμπυρίζουν ένα πρασινωπό μπλε στο δυνατό φως του ήλιου και αποκαλύπτουν απροσδόκητες μορφές, που ισοδυναμούν με έναν ύφαλο με τα φαράγγια, τους όρμους και τα μικρά οροπέδια του.
Σε ορισμένα σημεία αιχμηρές άκρες, όπως υπερμεγέθη λεπίδες τσεκούρι, αναδύονται από τον πάγο.
Σε άλλα ο πάγος διασχίζεται από λεπτές ρωγμές που μοιάζουν με φλέβες. Σχεδόν παντού βλέπουμε ένα διαφανές στρώμα πάγου, πάχους όχι περισσότερο από μερικά εκατοστά, πάνω από έναν συμπαγή λευκό πυρήνα που μοιάζει με χιόνι.
Η γραμμή ασφαλείας δεν είναι πλέον απαραίτητη γιατί το σκάφος, που ακολουθεί τους δύτες ανάμεσα στους παγοκράτες, είναι πάντα ορατό στους δύτες. Η καλή ορατότητα προκύπτει επειδή υπάρχει λιγότερο λιωμένο νερό στην ακτή και η άνθιση των φυκών δεν θα συμβεί παρά μόνο μερικές εβδομάδες μετά την επίσκεψή μας.
«Επισκέφτηκα τη Γροιλανδία το καλοκαίρι με πολύ λιγότερη ορατότητα, αλλά τώρα μπόρεσα να ελέγξω την εμπειρία σε θεαματικές συνθήκες», λέει ο Thomas.
«Το καλοκαίρι οι φάλαινες είναι το αποκορύφωμα, αλλά την άνοιξη η εστίαση μετατοπίζεται στα παγόβουνα».
Ο αποχαιρετισμός δεν είναι τόσο κλειδί, γιατί περιλαμβάνει πτήση με ελικόπτερο πάνω από τον θαλάσσιο πάγο. «Είναι δυνατό να φτάσετε στο αεροδρόμιο μόνο με ελικόπτερο. Ο πάγος είναι ακόμα πολύ παχύς για τα σκάφη αυτή την εποχή του χρόνου», εξηγεί ο χαμογελαστός Sven Gust, που κάθεται στο έντονο κόκκινο ελικόπτερο καθώς οι τουρμπίνες αρχίζουν να βρυχώνται.