Βουτιά στη μακρινή δύση της Κούβας

Ο PIERRE CONSTANT ήταν σε άλλο ένα από τα επικά του ταξίδια κατάδυσης σε απροσδόκητες τοποθεσίες – αυτή τη φορά έχει συναντήσει πλάσματα της θάλασσας, της γης και του αέρα έξω από την πεπατημένη διαδρομή, από τη δυτική Κούβα μέχρι τον Κόλπο των Χοίρων 

Στη συμβολή του Κόλπου του Μεξικού με τον Ατλαντικό Ωκεανό, η Κούβα είναι ένα αρχιπέλαγος 4,195 νησιών και κοιλάδων στη βόρεια Καραϊβική Θάλασσα. 

Το Κι Γουέστ βρίσκεται 150 χλμ. μακριά από το Στενό της Φλόριντα στα βορειοδυτικά, οι Μπαχάμες είναι 22 χλμ βόρεια, η Αϊτή 77 χλμ ανατολικά, η Τζαμάικα 140 χλμ νότια και το Μεξικό 210 χλμ δυτικά κατά μήκος του καναλιού του Γιουκατάν.

Διαβάστε επίσης: Γούνινες σφραγίδες; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα!

Το μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής, η Κούβα, έχει μήκος 1,250 χλμ., κυρίως επίπεδο αλλά με κάποιες κυλιόμενες πεδιάδες. Το υψηλότερο σημείο του βρίσκεται στα βουνά Sierra Maestra στα νοτιοανατολικά. Ο πληθυσμός των 11.3 εκατομμυρίων μιλά κυρίως ισπανικά, κρεολικά της Αϊτής και αγγλικά.

Το ρεύμα της Καραϊβικής φέρνει ζεστό νερό από τον Ισημερινό και η Κούβα έχει τροπικό κλίμα, με βορειοανατολικούς εμπορικούς ανέμους να πνέουν το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Η ξηρή περίοδος εκτείνεται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και η μέση θερμοκρασία του αέρα είναι 21°C τον Ιανουάριο και 27°C τον Ιούλιο.

Η δυτική και κεντρική Κούβα είναι μια «ορογενής ζώνη» - μια οροσειρά από ανύψωση - που δημιουργήθηκε κατά την Κρητιδική περίοδο. Ο ασβεστόλιθος του Ιουρασικού και του Κρητιδικού είναι εμφανής στα δυτικά με τη μορφή τεράστιων σειρών και προεξοχών. 

Τα ενεργά συστήματα ρηγμάτων προκαλούν αρκετούς σεισμούς κάθε χρόνο και ο τελευταίος μεγάλος «σεισμός – ένας με μέγεθος 7 Ρίχτερ και άνω – ήταν τον Ιανουάριο του 2020.

Ταξίδι από την Αβάνα

Το κινεζικό λεωφορείο Yutong της Viazul έφτασε από την Αβάνα στο Pinar del Rio σε τρεις ώρες. Από εκεί, η διαπραγμάτευση του ελικοειδή δρόμου μέσα από τους λόφους προς Vinales χρειάστηκε 45 λεπτά. 

Φωλιασμένη στο καταπράσινο ορεινό τοπίο, η μικρή πόλη ήταν το αποκορύφωμα σε κάθε τουριστικό χάρτη. Είχα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο για να συνεχίσω το ταξίδι μου στη Μαρία Λα Γκόρντα στη μακρινή Δύση και εμφανίστηκα στο πρακτορείο εκείνο το απόγευμα για να ελέγξω ότι θα ήταν έτοιμο το επόμενο πρωί.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε το συμβόλαιο για το υπολογιστή τώρα γιατί δεν έχουμε ρεύμα», μου είπαν. «Είναι αναμμένο για τρεις ώρες και απενεργοποιημένο για εννέα ώρες. Επιστρέψτε πριν τις 6 το απόγευμα.» Ο άντρας δεν ήταν φιλικός. 

"Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!” σκέφτηκα. 

Μόλις άνοιξε το ηλεκτρικό ρεύμα, χρειάστηκε περισσότερο από μία ώρα για να διευθετηθεί η σύμβαση. Ο άντρας ήταν νταής και εγώ βγήκα σε κατάσταση αναταραχής. Το Hyundai Grand i10 – για το οποίο είχα πληρώσει ακριβό τίμημα – χτυπήθηκε και γρατσουνίστηκε από όλες τις πλευρές. Δεν ήταν μια ευοίωνη αρχή.

Νωρίς την επόμενη μέρα ξεκίνησα. Χρειάστηκαν τρεισήμισι ώρες σε έναν τρομερό δρόμο με λακκούβες για να φτάσουμε στη Maria La Gorda και σε ένα κρατικό ξενοδοχείο στον κόλπο του Corrientes. 

Έβλεπε το στενό του Γιουκατάν στα δυτικά και την Καραϊβική στα νότια, με μια παραλία με λευκή άμμο και μια σειρά από δέντρα καρύδας που περιβάλλουν τα τιρκουάζ νερά. Ο ήλιος ήταν ψηλά και δεν υπήρχε σχεδόν ψυχή τριγύρω. 

Το δωμάτιό μου στον επάνω όροφο στο παλιό κτίριο από κίτρινο τσιμέντο ήταν εντάξει. Έμεινα σπίτι αφού επισκέφτηκα το χαλαρό καταδυτικό κέντρο, δίπλα στο beach bar και το εστιατόριο. Μετά την ταραχώδη Αβάνα, όλα ήταν χαλαρωτικά. 

Δύο μεγάλα καταδυτικά σκάφη με χαλύβδινο κύτος ήταν αγκυροβολημένα στην προβλήτα και υπήρχαν νέες δεξαμενές αλουμινίου. Κουβανέζικο πούρο στο χέρι, ο Rafael ο διευθυντής καταδύσεων είχε το cool πρόσωπο του Richard Gere.

6,000 χρόνια ιστορίας

Κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες από τη βορειοανατολική Νότια Αμερική, ο λαός Guanahatabey εγκαταστάθηκε στην Κούβα πριν από 6,000 χρόνια, προκαλώντας την εξαφάνιση της ενδημικής πανίδας όπως η τεμπελιά. 

Τότε, πριν από 1,700 χρόνια, έφτασαν οι πρόγονοι των Taino που μιλούσαν Αραουάκαν. Καλλιεργούσαν και παρήγαγαν αγγεία. Ωθούμενοι προς τα δυτικά, οι απόγονοι του Guanahatabey περιπλανήθηκαν στη δυτική Κούβα, ενώ οι Taino καλλιεργούσαν μανιόκα, βαμβάκι και καπνό. 

Ο Χριστόφορος Κολόμβος εξερεύνησε τη βορειοανατολική ακτή το 1492 και τη νότια ακτή δύο χρόνια αργότερα. Η Κούβα χαρτογραφήθηκε πλήρως από τον Sebastian de Ocampo το 1508. 

Έχοντας νικήσει το άγριο Taino το νησί έπεσε στα χέρια των Ισπανών το 1514 και ιδρύθηκε ένας οικισμός στη νότια ακτή. Οι ντόπιοι πληθυσμοί μπορεί να ήταν φιλικοί, αλλά εξακολουθούσαν να σφαγιάζονταν ή υποδουλώνονταν από τους εισβολείς. 

Το 1519, ο Ερνάν Κορτές ξεκίνησε την κατάκτηση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων από το Σαντιάγο ντε Κούβα μέσω Γιουκατάν. Οι ντόπιοι άνθρωποι καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από ασθένειες όπως η ιλαρά και η ευλογιά μετά το 1550, ενώ οι εισβολείς έμαθαν πώς να καλλιεργούν καπνό και να τον καπνίζουν στα πούρα. 

Ισπανοί άποικοι μοιράστηκαν DNA με ιθαγενείς γυναίκες. Ίδρυσαν φυτείες ζάχαρης και καπνού και εισήγαγαν σκλάβους από την Αφρική. Η αποικιακή Κούβα ήταν συχνός στόχος μπουκαίνων και Γάλλων κουρσάρων.

Το 1741 οι Βρετανοί κατέλαβαν τον Κόλπο του Γκουαντάναμο και αργότερα την Αβάνα και πήραν τον έλεγχο της Δύσης, ανοίγοντας το εμπόριο με αποικίες της Βόρειας Αμερικής και της Καραϊβικής. Στη συνέχεια οι Βρετανοί αντάλλαξαν την Κούβα με τη Φλόριντα. 

Η Ισπανία ακολούθησε τη Βρετανία στην επίσημη κατάργηση του δουλεμπορίου το 1820, αλλά η Κούβα επέμεινε στη δουλεία κατά τον 19ο αιώνα, προς το τέλος του οποίου σημειώθηκε έκρηξη στην κουβανική ζάχαρη. Τα περισσότερα από αυτά πήγαν στις ΗΠΑ και στην κατασκευή νέων δρόμων και σιδηροδρόμων.

Μετά την επιτυχία της Γαλλικής Επανάστασης και την εξέγερση των μαύρων σκλάβων στην Αϊτή, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κούβας ήρθε το 1868, ακολουθούμενη από πόλεμο ανεξαρτησίας (1895) και παράδοση στις ΗΠΑ (1898). Τελικά, το 1902, γεννήθηκε μια ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κούβας. 

Η Κουβανική Επανάσταση έλαβε χώρα μεταξύ 1953 και 1959, τη χρονιά κατά την οποία ο μαρξιστής ηγέτης Φιντέλ Κάστρο με τον Τσε Γκεβάρα άνοιξαν μια νέα σελίδα της κουβανικής ιστορίας.

Paraiso Perdido

Ήταν η πρώτη μου μέρα κατάδυσης, ο ήλιος έξω, ο γαλάζιος ουρανός και ο κόλπος σαν λίμνη, με σχεδόν ένα αεράκι. Μια ομάδα 12 Αμερικανών φοιτητών με τον καθηγητή του πανεπιστημίου τους, που εργάζονται στη συντήρηση, εντάχθηκαν στο σκάφος. Με λίγη εμπειρία κατάδυσης, τους πήρε πολύ χρόνο για να ετοιμαστούν για το «φρεσκάρισμα» τους. 

Το Paraiso Perdido ήταν 25 λεπτά με το καραβάκι προς το Cabo Corrientes, ακολουθώντας την ακτογραμμή από ανυψωμένους κοραλλιογενείς ασβεστόλιθους. Το νερό ήταν ζεστό στους 27°C, οπότε δεν θα χρειαζόμουν α Shorty. 

Η ορατότητα κάτω από το νερό ήταν εξαιρετική. Ο υπεράκτιος ύφαλος περιβαλλόταν από λευκή άμμο. Ο πυθμένας ήταν γεμάτος με γοργόνιες που έμοιαζαν με καφέ, με μερικά ροζ σφουγγάρια για βάζο, χρυσοκίτρινα σφουγγάρια από σωλήνα και σφουγγάρια για βαρέλι. 

Η θαλάσσια ζωή ήταν ζωντανή. Τα κοπάδια ψαριών περιλάμβαναν γρύλισμα με μπλε ρίγες (Haemulon sciurus) και γαλλικό γρύλισμα (Haemulon flavolineatum) με τις κίτρινες διαγώνιες ρίγες τους. 

The Creole wrasse (Clepticus parrae) ήταν ένα τυπικό είδος της Καραϊβικής σε ένα μείγμα μπλε, μαύρου, μοβ, κίτρινου και λευκού. Μικρό αλλά ελκυστικό, bluehead wrasse (Thalassoma bifasciatum) ήταν πολύ δραστήριοι. 

Τα Marvels περιελάμβαναν το ισπανικό γουρουνόψαρο (Bodianus rufus), μισό μωβ-ροζ πάνω και μισό κίτρινο στην κοιλιά. Μαύρο ραχιαίο με λευκά διαμάντια και φανταχτερή κόκκινη κοιλιά, το θηλυκό παπαγαλόψαρο (Sparisoma viride) ήταν εκπληκτικός. 

Μωβ κοινοί θαλασσινοί (Γοργόνια Βενταλίνα) αφθονούσε. Ένα μικρό σχολείο silvery bar jack (Caranx ruber) με μαύρη ρίγα στο πίσω μέρος και άλλη στο κάτω ουραίο πτερύγιο με ζουμάρωσε αστραπιαία.

Acuario & Almirante

Το Acuario ήταν ένα πραγματικό ενυδρείο σε 8 μέτρα νερό. Ο λείος κορμός (Lactpprys trinqueter) ήταν εξαιρετικό, όπως και το άπιαστο γαλλικό αγγελόψαρο (Pomacanthus paru). Η πεταλούδα με τέσσερα μάτια (Chaetodon capistratus) με ένα μαύρο σημείο στην πίσω πλευρά ήταν γοητευτικές. Μπλε τανγκ (Acanthurus coeruleus) ήταν παντού.

Το Almirante ήταν ένας υπεράκτιος περιθωριακός ύφαλος του οποίου προηγήθηκε ένας λευκός αμμώδης πυθμένας. Γλίστρησα πάνω από ένα λιβάδι με χέλια κήπου προτού φθάσω στην απόρριψη που πέφτει κατακόρυφα στα βαθιά. Τα νηματώδη σφουγγάρια σε πορτοκαλί, μοβ-κόκκινο ή καφέ ήταν πολλά και είδα θάμνους από χάλκινο καφέ-μαύρο κοράλλι καλού μεγέθους. 

Ένας μοναχικός υπέροχος barracuda και ένας γρύλος κρεβάλ (Ιπποπόταμοι Caranx) cruised by in the blue. Τριάντα τέσσερα μέτρα κάτω, ένα ελκυστικό χοιρινό ψάρι (Anisotremus virginicus) με τις κίτρινες οριζόντιες ρίγες και μια διπλή μαύρη ρίγα στο γαλαζωπόλευκο πρόσωπό του με άφησαν κομμένη την ανάσα. 

Θαύμασα ένα αγγελόψαρο βασίλισσας (Holacantus ciliaris), μπλε και κίτρινο πρόσωπο με κύματα λέπια με κίτρινες άκρες στις πλευρές του. Creole wrasse (Clepticus parrae), σκούρο μπλε με μαύρο κεφάλι, σε σχηματισμό. Τσαμπ βερμούδα (Kyphosus sectatrix) και λευκό γρύλισμα (Haemulon plumieri) παρατήρησε τους δύτες με περιέργεια.

Το Patio de Vanessa ήταν μια ρηχή κατάδυση. Προσγειώθηκα κοντά σε έναν θαλασσινό που φιλοξενούσε δύο υπέροχα κοχύλια γλώσσας φλαμίνγκο (Cyphoma gibbosum) σε κίτρινο-πορτοκαλί, με τετράγωνο σχέδιο κατά μήκος της ραχιαία κορυφογραμμής. Πεταλούδα ψαριού με λουράκια (Chaetodon striatus) μου θύμισε τα Γκαλαπάγκος. Ένα γκρίζο αγγελόψαρο (Pomacanthus arcuatus) έμοιαζε με πρίγκιπα.

Cabezo de Ludo

Σε μικρή απόσταση από τη Μαρία Λα Γκόρντα, μια παλιά προβλήτα από τσιμέντο φιλοξενούσε μια συλλογή από βασιλικά γλαρόνια που λιάζονται στον ήλιο. Η παραλία εκτεινόταν νότια προς το Cabo Corrientes, καταλήγοντας σε ερείπια κοραλλιών. 

Μπήκα σε ένα δάσος με αχυροσκεπείς φοίνικες στη Φλόριντα, γνωστό τοπικά ως Guano de Costa. Μαύροι με κόκκινα κεφάλια, γύπες γαλοπούλας πετούσαν πέρα ​​δώθε πάνω από την ακτογραμμή. Ένα μονοπάτι στο φοινικόδασος σκιαγράφησε την άκρη μιας λιμνοθάλασσας αλμυρού νερού που κατοικείται από καϊμάν: «Δεν είναι επιθετικοί!» μου είπαν.

Το Cabezo de Ludo βρισκόταν κοντά στο Cabo Corrientes και ήταν μια βουτιά στον τοίχο όπου συνάντησα έναν στικτό αγκαθωτό αστακό καλού μεγέθους και μια μεγάλη σφυρίδα τίγρη (Mycteroperca tigris). Το αγγελόψαρο της βράχου ομορφιάς (Ολάκανθος τρίχρωμος) είχε ένα χρυσοκίτρινο κεφάλι με μαύρο σώμα.

Μια αχτίδα αετού πέρασε, και στην άλλη άκρη της ζυγαριάς είχα την έκπληξη να δω μια θαλάσσια γυμνοσάλιαγκα σε λευκό κρεμ μαρούλι (Elysia crispate).

Βαριασμένος με το φαγητό στο Maria La Gorda, το οποίο είχε λίγες επιλογές, λίγα λαχανικά και κατεψυγμένα ψάρια για μέρες, ξεκίνησα να οδηγήσω σε ένα κοντινό χωριό – αλλά διαπίστωσα ότι το αυτοκίνητο δεν ξεκινούσε! 

Ένας διερχόμενος μηχανικός διαπίστωσε ότι η αντλία καυσίμου είχε σταματήσει να λειτουργεί και η μπαταρία ήταν άδεια. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στην εταιρεία ενοικίασης στο Πινάρ ντελ Ρίο για ανταλλακτικά και το φορτηγό εμφανίστηκε πολύ μετά το σκοτάδι.

Cadena Misteriosa

Το Cadena Misteriosa ήταν μια άλλη κατάδυση στον τοίχο, που συνόρευε με μια εσωτερική λιμνοθάλασσα. Μια αχτίδα διαμαντιού απογειώθηκε από την άμμο με ένα ψάρι από πάνω.

κιτρινοκέφαλος ράσο (Χαλιχοέρες γαρνωτή) τράβηξε την προσοχή μου, όπως και το redband parrotfish (Scarus aurofrenatum). Επιστρέφοντας στην κορυφή του υφάλου, αντιμετωπίσαμε ένα ισχυρό ρεύμα από το νότο και δυσκολευτήκαμε πολύ, αντλώντας αέρα άγρια!

Η Ancla de François ήταν ρηχή και ήσυχη. Ο Ραφαέλ, ο αρχηγός της κατάδυσης, έδειξε ένα ήμερο νεαρό λεοντόψαρο ανάμεσα στα χέρια του και έδειξε ένα φοβερό νεανικό τύμπανο (Equetus punctatus) σε ασπρόμαυρο, με το εξαίσιο σχήμα μισοφέγγαρου.

Το όχημά μου τώρα λειτουργεί ξανά, έφτασα στο χωριό La Bajada για μεσημεριανό γεύμα. Στο Maité's περίπτωση ιδιαίτερα, ένα κουβανέζικο bed & breakfast, συμφώνησαν να προσφέρουν ένα γεύμα με ψάρι αν ήμουν έτοιμος να περιμένω 90 λεπτά για αυτό. 

«Ακολουθήστε την πίστα κατά μήκος της ακτής μέχρι την Πόζα ντε Άγκουα Ντούλτσε», μου είπαν. Αυτή ήταν μια καταβόθρα γλυκού νερού κοντά στην ακτή στο Εθνικό Πάρκο Guanahacabibes και ιδανική για κολύμπι. Πίσω στο σπίτι του Maité, περίμενε ένα βασιλικό γεύμα: snapper με ρύζι, μαύρα φασόλια, λαχανικά και παπάγια για επιδόρπιο.

Μόλις τελείωσα τις καταδύσεις μου στο Maria la Gorda, κατευθύνθηκα στο Cabo San Antonio. Το δυτικότερο σημείο της Κούβας απέχει 75 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο στην έρημο του Εθνικού Πάρκου Guanahacabibes. Κοντά στο κέντρο επισκεπτών στο La Bajada, συνάντησα μια μετανάστευση κόκκινων καβουριών στο δρόμο. 

«Έχεις εφεδρικό ελαστικό;» ρώτησε ο οδηγός. 

"Ναι γιατί ρωτάτε?"

«Υπάρχει 50% πιθανότητα να έχετε τρυπημένο λάστιχο από ένα από τα νύχια του καβουριού», μου είπαν. 

Έβρεχε και δεν μου άρεσε να μπω σε μπελάδες, γι' αυτό ανέβαλα το ταξίδι και αντ' αυτού πήγα στο δάσος με έναν τοπικό δασοφύλακα. Τα ενδημικά πουλιά ήταν συναρπαστικά: το κολίβριο της μέλισσας. το κουβανέζικο σμαράγδι, ένα κολιμπρί με σκούρο πράσινο φτέρωμα. η καρέτα καρέτα και το κουβανέζικο pewee. Σε μια ρηχή σπηλιά, ένας κουβανός βόας κυνηγούσε νυχτερίδες.

Φινάλε στο Vinales

Κατευθύνθηκα πίσω στο εθνικό πάρκο Guanahacabibes την επόμενη μέρα, με άγρια ​​γουρούνια να περιφέρονται στην άκρη του δρόμου καθώς και την Desmarest hutia, ένα χοντρό καφέ τρωκτικό με πρόσωπο καπιμπάρα και ελάφι με λευκή ουρά. 

Ένα ενδημικό κουβανέζικο ιγκουάνα κολυμπούσε σε ένα κλαδί στον ήλιο και τα καΐμαν επέπλεαν νωχελικά στην επιφάνεια μιας λιμνοθάλασσας. Το Cabo Corrientes και το Cabo San Antonio ήταν καταφύγια Βρετανών, Ολλανδών και Γάλλων πειρατών τον 16ο και τον 17ο αιώνα.

Εναντιώνοντας την κυριαρχία της Ισπανίας και το εμπορικό μονοπώλιο του λιμανιού της Σεβίλλης, το λαθρεμπόριο τους ήταν ο κανόνας στην εποχή μας. Στην περιοχή έχουν βρεθεί αρκετά ναυάγια.

Επέστρεψα στο αυτοκίνητο, νευρικός μήπως ξεμείνω από καύσιμα πριν φτάσω στο Pinar del Rio. Λίγες μέρες στο Vinales αποδείχτηκαν υπέροχες για περιπάτους στη φύση, επίσκεψη σε φυτεία καπνού και δοκιμάζοντας ένα μοναδικό ρούμι από μικροσκοπικά φρούτα guayaba. Οι ασβεστολιθικές σπηλιές περιλάμβαναν το συναρπαστικό Cueva de Palmarito, έναν υπόγειο ποταμό και μια λίμνη.

Playa Giron

Το Playa Giron στον Bahia de Cochinos (Κόλπος των Χοίρων) στη νότια ακτή ήταν το δεύτερο μέρος του ταξιδιού μου. Χρειάστηκαν μερικά ταξίδια με λεωφορείο Viazul μέσω της Αβάνας για να φτάσετε εκεί.

Ένας περίπτωση ιδιαίτερα διηύθυνε το δικό της καταδυτικό κέντρο και ο ιδιοκτήτης του δύτη Julio είχε μια μακροχρόνια φήμη για την παροχή προσωπικής υπηρεσίας. 

Ο Χουάν Κάρλος, ο βοηθός του Χούλιο, εμφανίστηκε με το vintage ασημί ματ αυτοκίνητό του τραβώντας ένα σπιτικό τρέιλερ. «Ένας Ρωσικός Βόλγας, μοντέλο 1989, από την καλύτερη χώρα στον κόσμο», διακήρυξε. Το 35χρονο αυτοκίνητο είχε περάσει το χρόνο του, αλλά «τρέχει υπέροχα με τον νέο κινητήρα Hyundai».

Φτάσαμε στην Πούντα Πέρντιξ, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα σε σμήνη από τα κόκκινα καβούρια της ξηράς, γνωστά ως καβούρια ζόμπι. Αυτά έρχονται σε τέσσερις χρωματικές μορφές: μαύρο, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, και κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να γεννήσουν, αν και πολλοί συνθλίβονται στη διαδικασία και παρέχουν ένα δωρεάν γεύμα για τους γύπες της γαλοπούλας. 

Τα αυγά αυτών που το κάνουν εκκολάπτονται στη θάλασσα, όπου οι προνύμφες ζουν ως πλαγκτόν και επιστρέφουν στη στεριά ως μεγαλόπα προνύμφες.

Στην Playa Giron, η κατάδυση έγινε στην ξηρά. Οι δύτες ετοιμάζονται στο ανυψωμένο ασβεστολιθικό ράφι, πηδούν στη θάλασσα και κολυμπούν 100-150 μέτρα πάνω από τα αμμώδη ρηχά. Οι επιφανειακές συνθήκες είναι συνήθως τέλειες, αν και μπορεί να είναι τραχύ αν φυσάει. 

Ντυμένος στα 7 χλστ του στολή, ο Χούλιο με πήγε κατευθείαν στην αποβίβαση. Η ορατότητα ήταν καλή και η πλαγιά ήταν γεμάτη μοβ-μπλε-κόκκινα νηματοειδή σφουγγάρια, πορτοκαλί σφουγγάρια, σφουγγάρια για βάζα και τα κλασικά σφουγγάρια κίτρινου σωλήνα, αν και λίγα ψάρια. «Οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν, βλέπετε», μου είπαν. 

Περάσαμε ένα βυθισμένο αναποδογυρισμένο ψαροκάικο όπου υπήρχαν δύο μεγάλα καβούρια Santoyo (Mithrax spinosissimus) με εντυπωσιακά νύχια κρύφτηκε. Ένα γκρίζο αγγελόψαρο που πέρασε καθώς βυθίστηκα στα 27 μέτρα και ένα μεγάλο snapper Cubera (Lutjanus cyanopterus) αποδείχθηκε περίεργος. 

Ένας αγκαθωτός αστακός κοιτούσε έξω από την τρύπα του. Μια μπλε και λευκή καθαρή γαρίδα με μακριά νύχια (Periclimenes yucatanicus) χόρεψε στην ανεμώνη του.

Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ο Χούλιο με πήγε σε καταδυτικές τοποθεσίες με φαράγγια και κολύμπι σε βάθος. Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσω νέους εκπροσώπους του Υποπλέκτης γένος, το οποίο έχει όχι λιγότερα από 18 είδη. Σχετικά με τη σφυρίδα, αυτοί οι μικροί οικισμοί βρίσκονται από τις Μπαχάμες μέχρι το Γιουκατάν. 

Πήρα πλάνα από λουλακί (Υπόπλεκτρο λουλακί) ντροπαλός (H guttavarius) χρυσό (H gummigutta) αποκλεισμένο (H Puella) και χωριουδάκι βουτύρου (H μονόχρωμη) ποικιλίες.

Cueva de los Peces

Η Cueva de los Peces περιγράφηκε ως κατάδυση σε σπήλαιο. Μόλις 100 μέτρα από την ακτή, αυτή η τρύπα είχε γλυκό νερό από πάνω και αλμυρό νερό από κάτω. Ένα τεκτονικό ρήγμα που τρέχει κατά μήκος της ακτής συνδέθηκε διαφορετικά cenotes.

Πέφτοντας κατακόρυφα στα 70 μέτρα, ήταν μια σκοτεινή άβυσσος ανάμεσα σε ευθύγραμμους τοίχους, αλλά είχε περιορισμένη απήχηση για κάποιον που έχει απολαύσει την υπέροχη σπηλαιοκατάδυση στο Γιουκατάν.

Πιο ικανοποιητική ήταν μια βόλτα στο δάσος με τον έμπειρο παρατηρητή πουλιών Leoncio. Μου επέτρεψε να δω την ενδημική κουβανέζικη κουκουβάγια πυγμαία. υπέροχο κουβανέζικο τρόγον, το εθνικό πουλί. και το μαγευτικό κουβανέζικο tody σε πράσινο, λευκό και κόκκινο μήλο. 

Σε μια σπηλιά γεμάτη νυχτερίδες φρούτων Τζαμάικας, μια κουβανέζικη βόα παρακολουθούσε στο σκοτάδι. Η Κούβα είναι γεμάτη φυσικά θαύματα για όσους έχουν το χρόνο και την αφοσίωση.

Προς το τέλος του ταξιδιού μου βρισκόμουν στο σταθμό λεωφορείων Cienfuegos, περιμένοντας το λεωφορείο Viazul για το Τρινιδάδ. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, ο κόσμος μιλούσε δυνατά στα τηλέφωνά του και άλλοι φώναζαν στο βάθος. Ένα τοπικό λεωφορείο είχε ακυρωθεί και οι επιβάτες μαζεύονταν θυμωμένοι γύρω από έναν υπεύθυνο. 

Ένα τηλέφωνο χτυπούσε ασταμάτητα σε ένα έρημο γραφείο – όλα έμοιαζαν με τρελοκομείο. Ένας συμπονετικός Κουβανός έγειρε ξαφνικά προς το μέρος μου και μου ψιθύρισε: «Συγγνώμη, σενόρ, αυτή είναι η Κούβα… είναι περίπλοκο».

Επίσης στο Divernet: ΓΙΝΕ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ! – ΚΟΥΒΑ, ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΕΚΠΛΗΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ THE JARDINES DE LA REINA, ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΡΟΚΟΔΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ