Diving Lifou, μια απολιθωμένη ατόλη

Ο PIERRE CONSTANT κάνει κάθε είδους απροσδόκητες συνδέσεις όταν ταξιδεύει για να βουτήξει σε ένα ελάχιστα γνωστό μέρος της Νέας Καληδονίας

Ήταν μια αναχώρηση νωρίς το πρωί στο Betico 2, με προορισμό το νησί Λίφου. Το check-in έγινε στις 6 το πρωί στον τερματικό σταθμό των φέρι στη Νουμέα, το κύριο λιμάνι της Νέας Καληδονίας. 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών ήταν 15 κιλά συν 6 κιλά με το χέρι, επομένως χρειάστηκε να έρθω μια μέρα νωρίτερα για να φέρω ως φορτίο τις 42 κιλά επιπλέον αποσκευές – δηλαδή τον εξοπλισμό κατάδυσης και τον υποβρύχιο φωτογραφικό εξοπλισμό μου. Για έναν δύτη, δεν υπήρχε άλλη επιλογή!

Η πτήση σας περιορίζει επίσης στα 15 κιλά. Ανάλογα με τις συνθήκες της θάλασσας, το πέρασμα από τον ωκεανό στο Lifou, στα Loyalty Islands, διαρκεί επτά ώρες. Το πλοίο διασχίζει τα νησιά Mare πριν από την ελλιμενισμό στο Wé, στην ανατολική ακτή του Lifou, λίγο πριν τις 2:XNUMX.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μου στη Νέα Καληδονία. Στο πρώτο μου ταξίδι, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχα χρόνο να πάω στα Loyalty Islands. 

Ένας ψηλός, αδύνατος, μακρυμάλλης Γάλλος από τη Britanny, ο Pascal of Wé Plongée, με περίμενε και μεταφερθήκαμε στο εξοχικό του σπίτι με ένα βαθουλωμένο παλιό, γκρίζο Dacia Logan. Σε αυτή τη γη του Kanak, τα περισσότερα αυτοκίνητα φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές κάποιου ή άλλου είδους. Η Lifou επρόκειτο να είναι το σπίτι μου για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Η τοπογραφία

Τα Loyalty Islands εκτείνονται σε πάνω από 500 χιλιόμετρα από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Χωρίζονται από την ηπειρωτική χώρα με τη Θάλασσα των Κοραλλιών, πλάτους 100 χιλιομέτρων και βάθους 2 χιλιομέτρων. Από τα νοτιοανατολικά τα νησιά είναι τα Walpoles, Mare, όλα τα 1,115 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Lifou, το Ouvea, το Beautemps-Beaupré και ο βυθισμένος ύφαλος του Astrolabe.

Τα νησιά Loyalty είναι ένα αρχαίο ηφαιστειακό τόξο που προκύπτει από την καταβύθιση της Αυστραλιανής πλάκας κάτω από την πλάκα του Ειρηνικού. Οι ατόλες σχηματίστηκαν μεταξύ του Πλειόκαινου και του Πλειστόκαινου με επαναλαμβανόμενες καθιζήσεις. 

Πριν από 25 εκατομμύρια χρόνια, η Λίφου ήταν ένα ηφαιστειογενές νησί με έναν περιθωριακό ύφαλο. Πριν από πέντε εκατομμύρια χρόνια, παρά τις νέες εκρήξεις, το ηφαίστειο διαβρώθηκε και πριν από 300,000 χρόνια η στάθμη της θάλασσας ήταν 120 μέτρα υψηλότερη από ό,τι είναι τώρα, και η ατόλη είχε μια εσωτερική λιμνοθάλασσα. Τότε ο ωκεανός υποχώρησε. 

Κατά την εποχή των παγετώνων Riss-Würm, πριν από 15,000 χρόνια, η στάθμη της θάλασσας ήταν 100 μέτρα κάτω από αυτό που είναι τώρα και σχηματίστηκαν σπήλαια και υπόγειοι ποταμοί. Τα περισσότερα από τα σπήλαια είναι πλημμυρισμένα σήμερα. Φτιαγμένος από συμπαγή ασβεστόλιθο, ο φραγμός ύφαλος βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από την ακτή. 

Το κέντρο του νησιού είναι επίπεδο, η παλιά λιμνοθάλασσα γεμάτη με κρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, άμμο και συσσωματώματα. Στα βόρεια, το οροπέδιο έχει ύψος 25 μέτρα και η κορώνα του υφάλου φτάνει στα 90 μέτρα. Στα νότια, το οροπέδιο έχει ύψος 40 μέτρα και η κορώνα υψώνεται στα 110 μέτρα.

Τα μεγαλύτερα και παλαιότερα σπήλαια στο Lifou – Hnanawei, Wanaham και Inegoj – σχηματίστηκαν πριν από 190-130,000 χρόνια. Δεν υπάρχουν επιφανειακά ποτάμια. όλα ρέουν υπόγεια. Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται την περίοδο Φεβρουαρίου/Μαρτίου, με μέρος αυτού του νερού να αποθηκεύεται κάτω από το έδαφος.

Όσον αφορά την ανθρώπινη ιστορία, Αυστρονήσιοι από τη νοτιοανατολική Ασία έφτασαν στη Μελανησία το 3000 π.Χ. Η πρώτη μετανάστευση ανθρώπων από τη βόρεια Μελανησία (τα νησιά του Ναυαρχείου) στη Νέα Καληδονία χρονολογείται από το 1700 π.Χ. Η κεραμική Lapita που βρέθηκε στο Kone στη δυτική ακτή της Νέας Καληδονίας χρονολογείται στο 1400 π.Χ. Από τον 16ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα, σημειώθηκαν μεταναστεύσεις από την Τόνγκα και τη Σαμόα στο Lifou, πιθανώς και από το Βανουάτου. 

Αν ο καπετάνιος Τζέιμς Κουκ όντως «ανακάλυψε» τη Νέα Καληδονία στις 4 Σεπτεμβρίου 1774, ήταν μόλις στα τέλη του 18ου αιώνα που δύο βρετανικά πλοία αποβιβάστηκαν στο Lifou. Τα Loyalty Islands ονομάστηκαν από ένα από αυτά τα πλοία. 

Οι φαλαινοθήρες είχαν ήδη επισκεφτεί από το 1810, αλλά το 1829 ο Γάλλος πλοηγός και εξερευνητής Dumont d'Urville «ανακάλυψε ξανά» τα νησιά Loyalty και συνέταξε έναν οριστικό θαλάσσιο χάρτη.

Wé Plongée

Με έδρα τη μαρίνα Wé, κοντά στο σημείο που το Betico 2 αποβάθρες, το Wé Plongée λειτουργεί από το 2018. Ο Pascal έστησε το καταδυτικό κέντρο σε ένα δοχείο που λειτουργεί και ως ιδιωτικός φούρνος επειδή μαγειρεύει ψωμί καθημερινά!

Ένα γαλλικό FFESSM καθώς και ένα PADI και SSI εκπαιδευτή, ο Pascal διεξάγει εμπειρίες Discover Scuba Diving αλλά και δύτες εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα. Οι εξορμήσεις στον κόλπο Chateaubriand γίνονται με φουσκωτό και οι περισσότερες από τις τοποθεσίες κατάδυσης δεν απέχουν περισσότερο από πέντε λεπτά. 

Η άδεια για κατάδυση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να χορηγείται από τις φυλετικές-τελωνειακές αρχές. Οι δραστηριότητες έξω από τον κόλπο προορίζονται για παραδοσιακές φυλές. Οι ειδικευμένοι δύτες μπορούν να πάνε για δύο καταδύσεις το πρωί, ενώ DSD και καταδύσεις εκπαίδευση γίνεται το απόγευμα.

Province Good & Canyons

Την πρώτη μέρα, το σχέδιο κατάδυσης ήταν να επισκεφτούμε το αρκετά παρόμοιο Province Good and Canyons. Ο ύφαλος είναι τεράστιος, κομμένος με πολλά φαράγγια, σήραγγες και σήραγγες, με λευκές αμμουδιές γύρω του. 

Ήταν περισσότερο μια ατμοσφαιρική εμπειρία γιατί η ζωή των ψαριών ήταν δυσδιάκριτη – χωρίς μεγάλα δείγματα, χωρίς κοπάδια, μόνο τα συνηθισμένα πεταλούδα, παπαγαλόψαρα, χειρουργόψαρα, περιστασιακά αγγελόψαρα και το περίεργο κοπάδι τσιπούρας με χρυσές κηλίδες (Gnathodentex aureolineatus).

Αποικίες πορτοκαλιού-πτερύγιο ανεμωνόψαρο (Amphiprion chrysopterus) με άσπρες ουρές ήταν συνηθισμένες, όπως και τα ψάρια ανεμώνης του Κλαρκ (Ένα clarkii). Γουρουνόψαρο Blacktail (Bodianus loxonotus) ήταν συχνό θέαμα. Το αγγούρι της θάλασσας ανανά (Θελενώτα ανανά) φάνηκε στον αμμώδη βυθό και γιγάντιες αχιβάδες (Tridacna squamosa) πολύ.

Τομπάντ ντε λα Μαρίνα

Τη δεύτερη μέρα, ο Pascal με πήγε σε ένα από τα αγαπημένα του site, δημοφιλή για εκπαίδευση. Το Tombant de la Marina είναι μια μικρή απογείωση με μέγιστο βάθος 13 μέτρα με λευκή άμμο και διάσπαρτες κοραλλιογενείς κοραλλιές.

Η ζωή των ψαριών έτεινε να είναι πιο εμφανής, με πράσινες χελώνες, καρχαρίες υφάλου με λευκή άκρη, Napoleon wrasse, γαλαζοπράσινο γρύλο, σφυρίδα κοραλλιών (Cephalopolis miniata) και σφυρίδα παγωνιού (C επιχείρημα), σκαντζόψαρο και φραγκόκοτα. 

Συνάντησα πολλά κόκκινα και μαύρα ψάρια ανεμώνης (Αμφιπρίων μελανόποδας), ο διάβολος σκορπιός (Scorpaenopsis diabolus) με το κίτρινο και κόκκινο θωρακικό του πτερύγια, πεταλούδα ωοειδούς κηλίδας (Χαετόδων speculum), παπαγάλος κίτρινος (Scarus chelgeli) και αγγελόψαρο με φλούδα λεμονιού (Centropyge flavissimus) σε κίτρινο χρώμα με μπλε μάτι-κρίκο. 

«Τις προάλλες, κατά τη διάρκεια εκπαίδευση, είδαμε κάποτε ένα μαντάτο και ακόμη και έναν σφυροκέφαλο καρχαρία», ισχυρίστηκε με ενθουσιασμό ο Πασκάλ.

Patates de Hnassé

Το Patates de Hnassé αποδείχτηκε μάλλον ευχάριστο – μια συλλογή από μεγάλες κοραλλιογενείς μπομπονιέρες, διάσπαρτες σε αμμώδη διαμερίσματα, με μια εξωτερική κλίση ανοιχτή στο μπλε.

Μεταξύ άλλων είδα πεταλούδα δάκρυ (Chaetodon unimaculatus), Παπούας σκορπιός (Scorpaenpsis papuensis), πεταλούδα σεβρόν (C fascialis) και μπλε πεταλούδα παύλα (C plebeius). Χέλι κήπου με δύο σημεία (Heteroconger hassi) στολίστηκε κατά τόπους ο αμμώδης βυθός. 

Στην οικογένεια της σφυρίδας υπήρχαν κηρήθρα (Επινέφελος μέρα), μαύρη άκρη (E marginalis) με κόκκινο με λευκές κηλίδες και τη σεληνιακή ουρά Βαριόλα Λούτη.

Ένα ευρύ κομμάτι από Alveopora Το κοράλλι αποδείχθηκε ότι άξιζε μια ματιά με τους μικρούς του πολύποδες που μοιάζουν με μαργαρίτα και τις μπλε και μαύρες ακτίνες του τσιμπήματος (Neotrygon kuhlii), κλόουν σκανδάλη και σφεντόνα (Epibulus insidiator) βάζω εμφανίσεις.

Το Bouée Verte, που βρίσκεται ανάμεσα σε κόκκινες και πράσινες σημαδούρες κοντά στην είσοδο του καναλιού, αποτελείται από τέσσερις ευθυγραμμισμένες μπομπονιέρες, με βαθιά κλίση προς τα αριστερά μέχρι τα 25 μέτρα και άνω. 

Τόσο οι πράσινες όσο και οι χελώνες γερακιού μπορούσαν να φανούν, μαζί με το whitemouth moray (Gymnothorax meleagris), απαλό καφέ με λευκές κουκκίδες, ημικύκλιο αγγελόψαρο (Pomacanthus semicirculatus) και μεγάλα μάτια (Priacanthus hamrur) σε κατακόκκινο με μαύρο μάτι. Ο Αιγυπτιακός Θαλάσσιος σταρ (Gomophia egyptiaca) τράβηξε επίσης τα βλέμματα.

Στις σπηλιές

Σε μια μέρα ρεπό από τις καταδύσεις, συνιστάται η περιήγηση στα βόρεια ή ακόμα και σε όλη τη Λίφου με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Ο δρόμος με πίσσα με οδήγησε στο Χνάθαλο, από όπου η διαδρομή προς το Τίνγκετινγκ αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη. Αυτό συμβαίνει επειδή ένα νεανικό χόμπι είναι να καταστρέφεις τις υπάρχουσες πινακίδες όπου κι αν υπάρχουν, απαιτώντας συνεχή αναζήτηση του τρόπου.

Βρήκα τελικά το Devil's Cave, όπου οι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες γης ζήτησαν ένα τέλος εισόδου που ισοδυναμούσε με περίπου £14. Ένα δασικό μονοπάτι 10 λεπτών οδηγούσε στη βάση ενός βράχου, το εξωτερικό ασβεστολιθικό στέμμα της ατόλης. 

Σκαρφαλώνοντας πάνω-κάτω, βρήκα μια βαριά σπασμένη σπηλιά με ανοιχτή στέγη. Ένα μάτσο ανθρώπινα οστά κείτονταν σε μια κοιλότητα στα αριστερά, με μερικά κρανία να χαμογελούν στωικά σε ένα ράφι από πάνω. «Λείψανα εποχών κανίβαλων και μακάβρια τελετουργικά», μου είπαν.

Ο αριθμός των σπηλαίων στη Λίφου είναι εντυπωσιακός, μερικά εκτείνονται μέχρι και 8 χλμ. Έχοντας διαβάσει για την παρουσία νερού σε μερικά από αυτά, επέλεξα να βουτήξω στο σπήλαιο Luengoni στη νοτιοανατολική ακτή. Η άδεια πρέπει να χορηγηθεί από τον ιδιοκτήτη της γης. 

Αθλητικός ο Πασκάλ Καζίνγκ, ένας αυτοαποκαλούμενος πρωταθλητής της ανεξαρτησίας του Κανάκ, έκανε περιοδείες στη σπηλιά και συμφώνησε να με πάρει μαζί μου ένα πρωί. Άναψε μικρά κεριά μέσα στη σπηλιά και εν μέρει γύρω από την εσωτερική λίμνη, όπου οι επισκέπτες απολάμβαναν ένα δροσερό μπάνιο. 

Δεξαμενή στην πλάτη μου, βυθίστηκα στην καθαρή πισίνα. Η θερμοκρασία ήταν 21°C. Ακολούθησα ένα στενό τούνελ με μερικούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες πάνω-κάτω, τίποτα το φανταχτερό, ώσπου έφτασα στην αλόκλιν στα 10 μέτρα βάθος. 

Ο φακός θόλου μου ξαφνικά θόλωσε. Ήταν μόνο συμπύκνωση από το πιο ζεστό αλμυρό νερό, αλλά γύρισα, ενοχλημένος, φοβούμενος ότι είχα πλημμυρίσει την κάμερα.

Σε αναζήτηση του σπηλαίου Inegoj, βρήκα τον 78χρονο ιδιοκτήτη γης να κάθεται στο τραπέζι του και να ακούει ραδιόφωνο. Με παρέπεμψε σε έναν άνδρα στην πόλη που διαχειριζόταν την περιοχή, αλλά η άδειά μου να επισκεφτώ σε λίγες μέρες απέτυχε να υλοποιηθεί επειδή ο μόνος πιθανός οδηγός ήταν κατά τα άλλα ασχολούμενος με τα χωράφια γιαμ. Έπρεπε να αποφύγω αυτή τη σήραγγα μήκους 500 μέτρων που οδηγεί σε μια υπόγεια λίμνη.

Ύφαλος Gorgones

Ο Πασκάλ συνέστησε να επικοινωνήσω με ένα καταδυτικό κέντρο στο Easo, στη βορειοδυτική ακτή του Lifou, το οποίο διευθύνει ο Bastien, ένας σκληροτράχηλος αλλά φιλικός φαλακρός. Το Lagoon Safaris λειτουργούσε από το 2013, με ένα σκάφος 7.5 μέτρων από γυάλινες ίνες με εξωλέμβια 175 ίππους που μπορούσε να μεταφέρει οκτώ δύτες σε περίπου 25 καταδυτικές τοποθεσίες βόρεια του Baie de Jinek. 

Η κατάδυση έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των περιορισμένων νερών του Baie de Chateaubriand, με νερά κοβαλτίου, καθαρή ορατότητα και πολλά ψάρια να με καλωσορίζουν στον ύφαλο Gorgones. Ανοιχτή στον ωκεανό και λουσμένη σε ένα κανονικό ρεύμα βόρειας ροής, η τοποθεσία πρόσφερε μια μπονάτσα από γοργόνες και μαλακά κοράλλια και αποδείχθηκε ένας υγιής, ζωντανός ύφαλος. 

Δύο κορυφές ανέβηκαν από τα 30m+ σε λευκή άμμο και η θερμοκρασία του νερού ήταν 27°C. Μπλε γρύλος σε συνδυασμό με γρύλο barcheek (Carangoïdes plagiotaenia), αξιοσημείωτο για τα σεβρόν στις ασημί πλευρές και μια μαύρη παύλα στο βράγχινο κάλυμμα. κόκκινο λυθρίνι (Lutjanus bohar) αναμεμειγμένο με μια μεγάλη σχολή μαύρων snapper (Macolor niger) κοντά στην επιφάνεια μεταξύ των κορυφών. 

Κάποιος μεγάλος τόνος σκυλόδοντων (Gymnosarda unicolor) πέρασε κρουαζιέρα στα βαθιά, και κάπου-κάπου εθεάθησαν λευκοί καρχαρίες να ακουμπούν στον αμμώδη βυθό. Στην κορυφή της κορυφής, μια σφεντόνα με σαγόνι (Epibulus insidiator) με τις κίτρινες και καφέ φάσεις μου τράβηξε την προσοχή..

Σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν η Αψίδα, μια γιγάντια καμάρα διακοσμημένη με μαγευτικές κόκκινες και χρυσές γοργόνες. Στην κορυφή του τύμβου, τρία snubnose pompanos (Trachinotus blochii), ασημί με κίτρινο πτερύγια, συνεργάστηκε με ένα σχολείο μάλλον ντροπαλού μεγαλόφθαλμου τζακ.

Ένα ψάρι κιτρινομάτι (Cantherhines dumerilii) εμφανίστηκε εξεταστικά. Παγώνι και σφυρίδα κοραλλιών τριγυρνούσαν παντού και μια σφυρίδα παραλλαγής (Epinephelus polyphekadion) κρύφτηκε κάτω από μια προεξοχή, κοιτάζοντάς με ήρεμα. 

Ένας καρχαρίας γκρίζος ύφαλος μήκους 2 μέτρων κολύμπησε με χαλαρό τρόπο σε βάθος. Snubnose μονόκεροι (Naso vlamingii) ήταν μια οπτική απόλαυση, τα μπλε νήματα που έτρεχαν στο άκρο της ουράς.

Καπ Μάρτιν

Ο Καπ Μάρτιν, βορειότερα, πρόσφερε τη θέα ενός μεγάλου κοραλλιογενούς κοραλλιού μακριά από τον τοίχο. Το σημείο ήταν γεμάτο γοργόνες και μαλακά κοράλλια. Καθώς εξερευνούσα ένα μικρότερο μπόμι προστατευμένο από το ισχυρό ρεύμα, ο Μπαστιέν έδειξε μανιωδώς κάτι πίσω μου.

Γύρισα ακριβώς την ώρα για να κοιτάξω με δέος έναν μπεζ σφυροκέφαλο καρχαρία που σχεδίαζε μια χαριτωμένη καμπύλη πάνω από την πλάτη μου. Ήταν τόσο έκπληξη που δεν είχα χρόνο ούτε για ένα !

Tomoko

Στο Tomoko η ακτογραμμή είναι λαξευμένη με θαλάσσιες σπηλιές, μία από αυτές τη φωλιά του αγκαθωτού αστακού (Panilurus penicillatus). Ο Μπαστιέν με έπεισε να πάω μαζί του για μια νυχτερινή βουτιά. «Μια καλή ευκαιρία να συναντήσω τον ναυτίλο», δοκίμασε. Η προσφορά ήταν πολύ δελεαστική για να αρνηθεί κανείς. 

Ξεκινώντας από την παραλία στην Easo αφού σκοτείνιασε, κολυμπήσαμε με αναπνευστήρα για περίπου 10 λεπτά πριν βυθιστούμε. Σύντομα, παρακολούθησα ένα φεστιβάλ καλαθοσφαίρισης (Astroboa nuda), πλήρως αναπτυγμένο σε θέση τροφοδοσίας. Ο Μπαστιέν βρήκε ένα μαύρο πλατύσκώληκα του Χάνκοκ (Pseudobiceros hancockanus), με πορτοκαλί και λευκό ζώνη. 

Θαύμασα ένα ροζ βελουτίνιντ Coriocella sp με μαύρες γραμμές, κάτι που δεν είχα ξαναδεί και, υποψιάζομαι, νέο είδος. Ένα πορτοκαλί στίγματα κουτί καβούρι (Calappa lophos) πόζαρε σε έναν βράχο και ένα κίτρινο περιθώριο (Gymnothorax flavimarginatus) εμφανίστηκε κάτω από ένα στάγκοραλ κοράλλι. 

Για να προσθέσετε λίγο μπαχαρικό, ένα μεγάλο θαλάσσιο krait (Laticauda saintgironsi) έψαχνα στα ανοιχτά των αμμωδών διαμερισμάτων, αγνοώντας την παρουσία μου.

Maze

Πριν από την αναχώρησή μου, ο Πασκάλ επέμενε να με πάει στον Λαβύρινθο, ένα από τα επιλεγμένα μέρη του. Ήταν ένας αληθινός λαβύρινθος από φαράγγια, κολυμπώντας μέσα και σήραγγες, μέσα από τα οποία κανείς σφίγγει σαν αρουραίος. Ήταν η ευκαιρία μου να γνωρίσω τον άπιαστο πολύχρωμο χαυλιόδοντα αρλεκίνο (Choerodon fasciatus), κόκκινο με λευκές και γκρι ζώνες, που κρύβονται στο σκοτάδι.

Ένας βρόχος δρόμος οδηγεί γύρω από τα βόρεια του νησιού στο Hnathalo, το αεροδρόμιο Wanaham, το Jokin και το Xepenehe. Μια άλλη φούστες γύρω από τη δυτική (Drehu), τη νότια (Mu) και την ανατολική ακτή (Traput). 

Το Lifou προσφέρει πολλές πιθανές εκδρομές και πεζοπορίες με οδηγό σε σπηλιές ή γραφικά σημεία θέας, όπως οι βράχοι Jokin ή το Marmites du Cap des Pins, όπου υπάρχουν τεράστιες πισίνες παλίρροιας σε υπερυψωμένες βεράντες υφάλων. Είναι μια πρόσκληση για μπάνιο με θέα. 

Αν θέλετε να απολαύσετε ειδυλλιακές παραλίες, η επιλογή είναι μεταξύ Chateaubriand, Luengoni και Peng. Και πέρα ​​από ένα καταπράσινο κομμάτι γηγενούς δάσους, η απομονωμένη παραλία Κική είναι ένα στολίδι για τους λάτρεις της φύσης, στη βάση ενός βράχου νότια του Xepenehe. Βόρεια του Easo, το Baie de Jinek προσφέρει ένα συναρπαστικό υποβρύχιο μονοπάτι για ψαροντούφες, που μπορούν να κολυμπήσουν ανεξάρτητα εκεί, μικρές σημαδούρες με σημαίες που σηματοδοτούν το δρόμο.

Για μια βέλτιστη εμπειρία κατάδυσης, προτείνω μια εβδομάδα στο Lifou, που μοιράζεται το Wé Plongée στην ανατολική ακτή και ακολουθεί το Lagoon Safaris στη βορειοδυτική ακτή. Εάν το επιτρέπει ο χρόνος, μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε άλλα νησιά πίστης, όπως το Mare ή το Ouvea.

Την τελευταία μέρα, ένα ραντεβού με τον Haman στις 6 το πρωί με έφερε σε ένα κρυφό μέρος πίσω από το αεροδρόμιο Wanaham. Σκόπευα να επισκεφτώ το ελάχιστα γνωστό σπήλαιο Fetra He. «Δεν δουλεύω τα χωράφια γιαμ την Κυριακή, είναι η ημέρα του Κυρίου», εκμυστηρεύτηκε ο Χάμαν. 

Όπως απαιτούσε το έθιμο, καθίσαμε και κουβεντιάσαμε για λίγο στον κήπο του για να καταλάβει τον σκοπό μου. Κρυμμένο στο δάσος πίσω από το σπίτι του, φάνηκε η μικρή βεράντα μιας σπηλιάς. Έπρεπε να κάτσουμε οκλαδόν για να μπούμε, σπηλιές πετούσαν τριγύρω, χτυπούσαν τυχαία στο πρόσωπό μου. «Εδώ είναι ο φύλακας της σπηλιάς», ψιθύρισε, δείχνοντας προς τα δεξιά.

Τα μάτια μου έπεσαν σε ένα κρανίο σε μια κόγχη. Σέρνοντας στα τέσσερα με τον προβολέα μου, εισχωρήσαμε σε σκοτεινά, σφιχτά περάσματα λερωμένα με γκουάνο νυχτερίδας. Κάποια θρυμματισμένα ανθρώπινα οστά ήταν ξαπλωμένα τριγύρω. Μετά από 100 μέτρα βρώμικης εξέλιξης, τα χέρια και τα γόνατά μου ήταν μαύρα σαν αιθάλη. 

Άνοιξε ένας ευρύχωρος θάλαμος, με σκοτεινούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Προς απορία μου, οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με στένσιλ χεριών σε μαύρο, μερικές φορές κόκκινο. «Οι αρχαιολόγοι ήρθαν εδώ πριν από περισσότερα από 30 χρόνια και τα χρονολόγησαν. Είναι 3,000 ετών και ανήκουν στους Λαπίτας», μου είπαν. 

Αυτοί οι πρώτοι θαλασσοπόροι από τη νοτιοανατολική Ασία άφησαν ίχνη της μετανάστευσής τους με διάσημα αγγεία σε όλο τον Ειρηνικό. Οι πρόγονοι του Lifou είχαν έρθει από τη βόρεια Μελανησία, από τα νησιά Admiralty στην Παπούα Νέα Γουινέα, όπου ζούσα κάποτε.

Όλα μπήκαν στη θέση τους. Η διαίσθησή μου ήταν ότι ήμουν στις πίστες των Λαπιτών για αρκετά χρόνια. Σαν, σε μια προηγούμενη ζωή, να ήμουν ένας από αυτούς.

Πέρα από την οθόνη των βεβαιοτήτων, το μυαλό λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους…